| Madeleine Vionnet | |
|---|---|
| Madeleine Vionnet | |
| Namn vid födseln | fr. Marie Madeleine Valentine Vionnet |
| Födelsedatum | 22 juni 1876 |
| Födelseort | |
| Dödsdatum | 2 mars 1975 [1] [2] [3] […] (98 år) |
| En plats för döden | |
| Land | |
| Ockupation | grand couturier , affärskvinna , couturier |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
Madeleine Vionnet , Madeleine Vionnet (uttalas [ma.də.lɛn vjɔ.ne]; 22 juni 1876, departementet Loire , Frankrike - 2 mars 1975, Paris ) - fransk modedesigner . Hon utbildades i London, men återvände till Frankrike, där hon skapade det första modehuset i Paris 1912. Vionnet var en av de ledande formgivarna i Paris under perioden 1919-1939, trots att modehuset tillfälligt stängdes under första världskriget (1914-1919), och 1939 fick hon stänga sitt hus helt och gå i pension 1940. Vionnet har kallats "the queen of the bias cut" och "skräddarens arkitekt". Hon är mest känd för sina eleganta grekisk-inspirerade klänningar och för att popularisera det partiska snittet i modevärlden, vilket inspirerat många designers.
Det finns en gata uppkallad efter henne i Madeleine Vionnets hemstad .
Madeleine Vionnet föddes den 22 juni 1876 [5] i den lilla staden Chieur-au-Bois , i en fattig familj. Hennes föräldrar separerade när hon fortfarande var ung, och flickan, kvar med sin far, en tullindrivare, flyttade till Aubervilliers [6] . Vionnet började sin professionella karriär som sömmerska vid tolv års ålder [7] . Efter ett kort äktenskap (vid 18 års ålder) och förlusten av ett barn [8] lämnade hon sin man och korsade Engelska kanalen och började arbeta som sömmerska på ett sjukhus. Hon arbetade sedan i London på Dover Street, i Mayfair , för den berömda brittiska sömmerskan Kate Reilly [9] , som klädde det brittiska high society genom att kopiera parisiska mönster. Men efter en tid återvänder Vionnet till Paris och får jobb på modehuset Callot Soeurs, där hon arbetade i sex år, men på grund av oenighet med chefen bestämmer hon sig för att lämna det. Den äldsta av systrarna Callot, Marie Callot Gerber, lyckas övertyga Madeleine att stanna med ett kampanjerbjudande som tillåter improvisation i design och arbete med Gerber själv . Madeleine talade senare om Marie Callot Gerber som en "stor kvinna" som kunde ta henne professionellt några steg upp tack vare sin erfarenhet på Callot Soeurs: "Utan exemplet med Callot Soeurs skulle jag ha fortsatt att producera Fords." Det var tack vare dem som jag kunde göra Rolls-Royces” [10] .
Men det fanns en nyans i hennes stil: hennes önskan om enkelhet krockade med spetsfryllorna i modehuset [8] . Hon modellerade för Jacques Doucet mellan 1907 och 1911 [11] , och bjöd in barfotamodeller att visa, och använde en lös dräktdesign, som också var i strid med husstilen hos Callot Soeurs.
1912 grundade hon sitt eget modehus "Vionnet" (Vionnet), som stängde 1914 på grund av första världskrigets utbrott [7] . Efter att ha återställt huset 1923, öppnade Vionnet en ny byggnad på Avenue Montaigne , som blev känd som "templet av mode" [12] . 1925 utökade modehuset Vionnet med en butik på Fifth Avenue i New York.
På 1930-talet dominerade Vionnets kläder högmodet och satte trender med sensuella klänningar som bars av världsberömda skådespelerskor som Marlene Dietrich [13] , Katharine Hepburn , Joan Crawford [14] och Greta Garbo . Vionnets vision om den kvinnliga formen har revolutionerat modern klädsel, och framgången med hennes unika skrädderi har gett henne ett gott rykte [8] . Hon kämpade för upphovsrättslagar inom mode. Hon introducerade vad som ansågs vara en revolution inom arbetspraktiken på den tiden: betald ledighet och mammaledighet , en dagis, en matsal och en läkare och tandläkare för sina arbetare.
Andra världskrigets utbrott tvingade Vionnet att stänga sitt couturehus 1939 [13] och hon gick i pension 1940 [11] . Vionnet skapade cirka 12 000 klädesplagg under sin karriär. Som en mycket sluten person undvek Vionnet offentliga platser och alla möjliga mottagningar. Trots sin framgång som designer uttryckte hon sin avsky för modevärlden och sa: "Vad kan du säga om Vionnet-skolan om jag var en fiende till mode? Det finns något ytligt och ombytligt i hennes säsongsbetonade och svårfångade nycker, något som kränker min skönhetskänsla” [15] . Vionnet sökte inte berömmelse, eftersträvade inte titeln "den största designern i sin tid", och föredrar att förbli trogen sin egen vision om kvinnlig skönhet.
Tillsammans med Coco Chanel är Vionna krediterad för att ha gått från formella kläder till mer feminina och mjukare kläder. Till skillnad från Chanel kände Vionnet inget behov av självreklam. Hennes pensionering 1940 hindrade hennes riktning från att utvecklas till sin fulla potential [11] . Madeleine Vionnet sa att "när en kvinna ler, ska hennes klänning le med henne" [16] . Genom att undvika korsetter , stoppning, stelhet och allt som förvränger kvinnokroppens naturliga kurvor, blev hon känd för kläder som betonade den naturliga kvinnliga formen. Influerad av modern dans av Isadora Duncan skapade Vionnet en design som visade den naturliga formen av en kvinna [17] . Liksom Duncan var Vionnet inspirerad av antik grekisk konst, där kläder verkade flöda fritt runt kroppen snarare än att förvränga eller forma dess konturer. Hennes stil förändrades relativt lite under hennes karriär, även om den blev lite mer aktuell på 1930-talet.
På 1920-talet skapade Vionnet uppståndelse genom att utveckla kläder som använde bias cut, en teknik för att skära tyg diagonalt mot tygets fibrer, så att det kan rinna ner i kroppen, sträcka sig och röra sig med kroppen. Även om Vionnet själv inte uppfann diagonalskärningsmetoden, var hon först med att använda diagonala snitt för alla plagg. Hennes arbete stod i kontrast till befintliga kläder, som använde en partisk skärning för en del av outfiten eller smycken på den, och basen skars i en rak linje [17] . Vionnets användning av snedskuren för att skapa en elegant, formsydd look revolutionerade damkläder och slungade henne till toppen av modevärlden. Även om hon ibland krediteras med uppfinningen, hävdade Vionnet att ha tillämpat en teknik som redan används i kjolar, trimningar och utsmyckningar på fullängdsklänningar. Som en erfaren couturier visste Vionnet att tyger med snedskurna tyger kunde draperas för att anpassa sig till kurvorna på en kvinnas kropp och betona flytande rörelser. Hon använde snitt för att frigöra potentialen för uttryck och rörelse, och kombinerade komfort och rörelse samt form i hennes design.
En komplex och lång process för att skapa modeller, inklusive: skärning, draperi , distribution av mönster och prydnadsföremål på tyg, utfördes först på miniatyrdockor (dockor) och först sedan förkroppsligad i riktiga produkter [8] . Vionnet använde material som crepe de chine , gabardin och satin, chiffong , siden eller marockansk crepe , vilket inte var typiskt för dammode på 20- och 30-talen. Hon beställde tyger två meter bredare än vad som behövs för att drapera och skapa kläder (särskilt klänningar) som var symbolen för lyx och sensualitet, men ändå enkla och moderna. De karakteristiska egenskaperna hos Vionnets stil, uppfunnen av henne själv, är "klänningshalsduken" (utan fäste), en krage och knytband runt halsen (nu - den så kallade "grimman").
Madeleine Vionnet anses vara en av 1900-talets mest inflytelserika modedesigners. Både hennes ovanliga snitt och hennes sofistikerade sensuella inställning till mode har ett starkt och genomgripande inflytande på modernt mode, vilket framgår av samlingar av designers tidigare och nutid som Ossie Clarke, Holston, John Galliano , Comme des Garçons , Azzedine Alaya , Issey Miyake och Marquez. Miyake anmärkte en gång att när han först såg Vionnets verk, "liknade intrycket den häpnad man får vid åsynen av en kvinna som kommer ut efter ett bad, endast klädd i ett fint tyg" [14] . Vionnet inspirerade modedesigners som Marcel Chaumont och var gudmor till sin dotter, franska författaren Madeleine Chapsalle .