Mode

Mode ( fr.  mode , från lat.  modus  - mått, bild, metod, regel, recept ) - en uppsättning vanor, värderingar och smaker som antagits i en viss miljö vid en viss tidpunkt. Etableringen av en ideologi eller stil inom något område av livet eller kulturen . Mode kan definiera typen eller formen av kläder och accessoarer, en uppsättning idéer, principerna för hur människor beter sig i varandras samhälle och etikett , och begreppen normer i stilisering och organisering av rymden. Ibland utvidgas begreppet mode till idéer om livsstil , konst, litteratur, arkitektur, matlagning ., underhållnings- och fritidsindustrier, överväga dess inverkan på typen av människokropp [2] etc. Begreppet mode, som regel, innebär en bräcklig och snabbt förbigående etablering. Önskan att strikt följa de konventionella modereglerna och trenderna lockade ofta serietecknarnas uppmärksamhet [2] .

En viktig egenskap hos mode är att följa det nya och presentera det som ett värde [3] . Principen om nyhet och mode beror inte så mycket på den objektiva tiden för skapandet av föremålet, utan på ögonblicket för dess inträde i systemet med valda värden och glorifiering, erkännande i samhället. Modeartiklar av kläder - som regel har direkta analoger tidigare. Att förlora nyhet, i andras ögon, blir föremålet gammaldags.

Det är allmänt accepterat att mode stöds av två huvudsakliga ambitioner. Den första är imitation för att lära av erfarenhet eller god smak. Det andra är det sociala systemets tryck : rädsla för att stå utanför samhället, rädsla för isolering, etc. Enligt en annan klassificering är imitation i sig en form av biologiskt skydd [2] .

Modernt mode i kläder är kopplat till säsongens princip. Endast två huvudsakliga säsongsvektorer bestäms: vår-sommar och höst-vinter [2] . Man tror att modet från tidigare epoker förändrades långsammare och kunde förbli oförändrat i tusentals år, det antika Egypten [4] är ett exempel på oföränderliga kanoner i tusentals år. Denna ståndpunkt har upprepade gånger kritiserats. Idéer om den historiska dräktens oföränderliga natur kan förknippas både med en begränsad uppsättning källor [5] och med en otillräckligt tydlig förståelse av principen om utveckling av historiskt och traditionellt mode [3] .

Modebranschen stöds av tidningar, bloggar och sociala nätverk, specialiserade trendbyråer och modehus.

Modehistoria

Kläder

Mode i kläder är en förändring i klädernas former och mönster som sker under relativt korta tidsperioder. Denna ordanvändning (att vara klädd "i mode", fr.  à la mode ) går tillbaka till 1600-talet , då franskt hovmode blev en modell för alla europeiska länder. Mode innebär en kombination av olika element: frisyr , klädelement, skärning, färg , tillbehör som deltar i att skapa en fashionabel bild.

Mode i kläder förknippas med kroppens visuella tillnärmning till accepterade ideal och mönster. Till exempel, i Kina , Japan och europeisk kostym, har olika typer av deformation antagits. I Japan ändrades fotens struktur för flickor, vilket begränsade dess tillväxt - det ansågs vara ett tecken på aristokrati . I Europa korrigerade korsetten konturerna av hela kroppen. Crinoline betonade värdighet och social position. Dels var en stor förbrukning av tyg till ett tåg eller klänning en indikator på att tillhöra en eller annan klass [2] .

Förståelsen och identifieringen av kön påverkar modet avsevärt. Vid en viss period i vissa länder (till exempel i Indien ) fanns och det finns en strikt reglering om användningen av vissa typer av kläder eller användningen av kläder av det motsatta könet [2] .

Modebranschen

Modeindustrin är en sektor av ekonomin som inkluderar produktion och marknadsföring av varor (inklusive tjänster som en vara), relaterade sektorer.

Genom historien har klädmodet dikterats av olika länder; för tillfället anses Paris vara den mest "fashionabla" staden (och därför är landet Frankrike ), men tidigare satte Italien , Spanien och senare England [2] modet . Ofta förknippades företräde i modefrågor med politiskt primat (till exempel dikterade Italien mode under renässansen , storstadsstaternas storhetstid som Venedig och Florens ; från 1200-talet tillverkades sammet och siden här ).

Mode har fått uppmärksamhet från franska makthavare sedan Ludvig XIV . Detta ledde till utvecklingen av textilproduktion i Frankrike , det fanns många skickliga sömmerskor [2] .

High Fashion Syndicate

Haute couture ( fr.  Haute Couture ), som ordagrant översätts som "hög konst att skrädda", betyder att skräddarsy kläder av hög kvalitet och motsvarande priskategori. Eftersom skickligheten att sy gjorde anspråk på titeln som den högsta, blev Haute Couture det högsta segmentet på modemarknaden. Historiskt sett blev Paris haute coutures världshuvudstad, där engelsmannen Charles Worth 1858 först skapade sitt första modehus, och sedan etablerade Haute Couture Syndicate ( fr. Chambre syndicale de la haute couture parisienne ) - en sammanslutning av modehus som mantlad aristokrati och samhällets finanselit [6] .  

När han arbetade i en skräddarstudio i en av de parisiska fabrikerna gifte sig Worth med en kollega, modemodellen Marie Vernet [7] . Hattarna och klänningarna som Worth skapade för sin fru började bli efterfrågade bland kunder som bad om att få göra kopior åt dem. Genom att hitta en förmögen svensk följeslagare organiserade Worth sin egen verksamhet, som snart befann sig i intressesfären för den franska kejsarinnan Eugenie , en välkänd trendsättare från den tiden. Många aristokrater och kända kvinnor på den tiden blev kunder till det första Haute Couture-huset, inklusive prinsessan Pauline von Metternich och skådespelerskan Sarah Bernhardt . Kunder kom till Worth i Paris även från Boston och New York [8] .

Worth är känd som en trendsättare av nya kvinnliga fashionabla former, eliminering av överdrivna volanger och krusiduller. Han erbjöd sina kunder ett stort utbud av tyger och en noggrann, pedantisk passform. Istället för att låta kunden diktera designen var Worth först med att organisera klädkollektionerna efter säsong, han arrangerade modevisningar fyra gånger om året. Kunderna valde modeller, som sedan syddes av tyger som de själva valde och med hänsyn till figurens storlek och egenskaper. Worth anses vara en revolutionär inom klädbranschen. Han var den första som såg en konstnär i en skräddare, och inte bara en hantverkare, och tilldelade honom rangen "couturier".

Förutsättningarna för skapandet av Syndicate (från ordet syndic  - official ) - en organisation som liknade en medeltida hantverksföretag eller verkstad i sina funktioner , var följande: copyrightskydd för couturier från att kopiera deras modeller och skapande av samlingar av enstaka exklusiva modeller för klienter som ville betona sin individualitet och höga position i samhället. Titeln "couturier" hade rätt att bära endast en medlem av syndikatet. För att gå med i denna organisation på 1800- och första hälften av 1900-talet var modehus tvungna att uppfylla vissa standarder: att utföra individuell anpassning av kläder med en betydande del av handsömmar, vilket enligt Charles Worth garanterade det unika med modell och hög kvalitet (till skillnad från maskingjorda sömmar).

Under andra hälften av 1900-talet blev syndikatet ett slags fackförbund för modedesigners, som bestämmer statusen för modedesigners (medlemmar i syndikatet, korrespondentmedlemmar, såväl som inbjudna medlemmar som så småningom kan accepteras i syndikatet), organiserar modevisningar för haute couture-hus (i januari och juli), upprätthåller förbindelser med pressen och försäljningsnätverket runt om i världen. För att erhålla titeln haute couture-hus måste du ha huvudproduktionen och butikerna i Paris för att lagligen vara en del av avdelningen för det franska industridepartementet. Antalet anställda i Modehuset måste vara minst 15. Till höst-vinter- och vår-sommarsäsongerna måste kollektioner skapas två gånger om året: för varje defile, 35 dagliga och samma antal kvällsmodeller. Vid tillverkning av kläder är användningen av manuellt arbete obligatorisk. Antalet maskinsömmar bör inte överstiga 30 %. 2001 förenklades reglerna för tillträde till syndikatet något, vilket gjorde det möjligt för modedesigners som Jean-Paul Gaultier och Thierry Mugler att få titeln couturier [9] .

År 2001 inkluderade syndikatet följande hus: Balmain , Chanel , Christian Dior , Christian Lacroix , Emanuel Ungaro , Givenchy , Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier , Lecoanet HemantLouis Feraud, Thierry Mugler , Torrente , Yves Saint Laurent , Viktor & Rolf.

Lista över modehus som är medlemmar i syndikatet

Permanenta medlemmar

Motsvarande medlemmar

Gästmedlemmar

Denna kategori har funnits sedan 1998 . Designad för att lansera nya franska och internationella lyxvarumärken. Sedan 2012 har 8 märken (med accessoarer) redan deltagit i haute couture-modevisningen.

Januari 2012 Januari 2013
  • Hervé Leroy, mer känd som Hervé Léger, är skaparen av varumärket Hervé Léger .
  • Beatrice Demulder Ferrant.
  • Rad Hourani.
  • Zuhair Murad[20] [21] .

Färdiga kollektioner

Ett alternativ till high fashion är ett sådant koncept som Pret-a-porter ( fr.  prêt-à-porter  - "färdig klänning"). Detta är en massproduktion av klädindustriprodukter - färdiga klädmodeller som produceras i stora kvantiteter och i en standardlinje av storlekar. Författarna till färdiga modeller är de ledande modedesignerna av kända modehus. Konfektionskollektioner är den främsta inkomstkällan för modehus.

Klassificering av segment av modeindustrin

Modeindustrins marknadssegment är kategorier som olika märken och märken är indelade i, beroende på deras parametrar - kvaliteten på produkterna, metoden för att producera kollektioner och tillverkarens prispolicy [22] . Som en del av ett designermärke kan flera olika linjer kombineras: haute couture, ready-to-wear och diffusa.

High fashion

  • Haute couture  - parisiska modehus. Ett 100-tal modehus har certifikat för rätten att heta Haute Couture . Varumärken som inte är registrerade i Paris kan inte kallas så. I synnerhet kan italienska modehus bara kallas " couture" på grund av bristen på registrering i Paris. Haute couture- artiklar sys som regel för hand av naturmaterial. Produkter är lyxvaror. Ikoniska modeller blir ofta samlarobjekt.
  • Prêt-à-porter (De Luxe)  är varumärken i premiumsegmentet. Produkterna har också namnet på designern. Modeller tillverkas i små serier, som inte upprepas. Kvaliteten på material är också hög, men individuella mått ersätts av ett standardstorleksområde. Frisläppandet av varor i denna klass upptas av sådana företag som Chanel , Versace , Louis Vuitton . Produkterna skapas i enlighet med standardstorleksintervallet.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) - premiumklasssegment. Författarskapet till produkterna respekteras också. Men produkternas karaktär är vardaglig, massmarknad inom mode. Ett enklare tillvägagångssätt för att välja koncept för samlingar, designen är lättare. Storleksintervallet är standard.

Mellanprissegment

  • Diffusa linjer ( eng.  diffusion lines ) - "distributionslinjer", - den andra och tredje linjen av klädproduktion, övergång mellan premiumklassen och mindre prestigefyllda, också snävt funktionella linjer. Det finns en åsikt att diffusa linjer ger hög inkomst till designermärken och skyddar varumärket från att hamna i kategorin massmarknad, som är en slags mellanlänk mellan konfektions- och konsumentvaror. Designers tar tillfället i akt att ta bort och återföra diffusa linjer till marknaden utan att kompromissa med det centrala konfektionsmärket. Frigörandet av kapselsamlingar övas också. En sådan samling är resultatet av varumärkets och den inbjudna designerns gemensamma aktivitet. Det är föremål för en allmän idé och är alltid begränsat, det vill säga begränsat av antalet producerade produkter, av försäljningsperioden, av antalet butiker som deltar i försäljningen av detta nätverk. Å ena sidan är frisläppandet av en kapselkollektion en anledning att väcka uppmärksamhet, å andra sidan ger det köparen möjligheten att köpa ett designerobjekt till ett massmarknadspris. Det finns också kryssnings- eller resortkollektioner, vanligtvis producerade under lågsäsong. Ofta är de en provversion av säsongens framtida kollektion, som visar den nya säsongens framväxande modetrender. Kryssnings- eller resortkollektioner skapades ursprungligen av haute couture-hus för rika kunder som föredrar att tillbringa den kalla årstiden i länder med ett varmt klimat. Dessa är fullfjädrade samlingar, inklusive kläder, skor, accessoarer och badtillbehör [23] . På 1970-talet började några haute couture-hus ( Gucci , Pierre Cardin , etc.) sälja konsumentvarutillverkare rätten att använda sitt eget varumärke. År 1980 hade varumärket Gucci 22 tusen artiklar, inklusive till och med tändare. Under varumärket Pierre Cardin fanns det en kedja som sålde varor av låg kvalitet. Allt detta orsakade moralisk skada på modehusens prestige, men tillät dem att producera mindre lönsamma haute couture och ready-to-wear linjer. Diffusa varumärken, som dök upp i modebranschen i början av 1990-talet, var lösningen på problemet med att upprätthålla varumärkesprestige och generera höga inkomster. De erbjöd billigare och mer funktionella produkter från billigare material, med en tydlig stilmässig koppling till märkets huvudlinje. Vissa diffusa varumärken har lyckats så mycket att de har fått en individuell status i köparens medvetande. Exempel är den andra linjen av Pradas statusmärke  - Miu Miu, D&G-linjen från Dolce & Gabbana -tandemen , Versus-linjen Versus , Burberry Prorsum-linjen från det brittiska företaget Burberry , Just Cavalli-linjen från Roberto Cavalli och många andra [24] .
  • Brovarumärken ( engelsk  bridge  - "bridge") är övergångsmärken mellan "ready-to-wear" och "mass-market" (konsumtionsvaror). Brovarumärkessegmentet utvecklades under den ekonomiska krisen 2008 . Kostnaden för varor är lägre än för diffusa varumärken, kvaliteten är nästan identisk. Brosegmentet är villkorligt uppdelat i kategorier bättre (bäst) och mitten (mitten). Bridge-märken inkluderar sådana varumärken som Apriori, Cavita, Cacharel , IKKS, Laurel, Morella (från Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaireoch andra [25] .

Brovarumärken är också villkorligt indelade i kategorier bättre (bäst) och mitten (mitten):

Massfrimärken

  • Budgetmärken är märken från det lägre segmentet av modeindustrin, märken av kläder eller skor med de mest överkomliga priserna med en relativt låg kvalitet och massproduktion av produkten. Ofta arbetar de efter principen om "fast fashion". Vissa märken är engagerade i produktionen av "repliker", det vill säga kopior av produkter från modehus och designermärken, med hjälp av billiga material och förenklade mönster, andra skapar sina egna modeller eller delvis kopierar modeller av andra märken i deras priskategori. Exempel är varumärkena Bershka, Sasch, NewYorker m.fl.
  • Massvarumärken (måttlig) - märken med de mest överkomliga priserna och relativt låg kvalitet på tillverkade produkter (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Demokratiska varumärken är indelade i två områden:

  • ungdomsmärken (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius och andra).
  • varumärken för hela familjen (C&A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook och andra) [26] .

Modeteori

Mode är inte bara ett kommersiellt fenomen, det existerar som en ideologisk och social form. Modeanalysens bestämmelser bildades inom ramen för social teori och utvecklades under inflytande av sin tids filosofiska doktriner. Huvudområdena inom modeteorin är analysen av axiologiska former [27] , studiet av traditionella och nuvarande system [3] , studiet av principerna för socialt beteende [28] , studiet av fenomenet symboliska värden [ 29] och ett försök att studera mode som ett semiotiskt system [30] . Bland forskarna av ideologiska principer och skapare av modeteorin kan följande namn nämnas: Max Weber [31] , Georg Simmel [32] , Thorstein Veblen , Pierre Bourdieu [28] , Roland Barthes [30] , Jean Baudrillard [33 ] , Julia Kristeva , Anne Hollander [34] , Valerie Steele, Gilles Lipovetsky [35] och andra.

Mode och fenomenet med det nya

En av de centrala aspekterna av mode är fenomenet det nya [3] . Det speciella med denna princip ligger i den ständiga aktiveringen av det obekanta, okända, fortfarande obefintliga [36] . Och även - i upprättandet av en ny kronologisk princip förknippad med en konsekvent preferens för framtiden [3]  - en princip som förmodligen kan anses vara en av markörerna för den Nya Tiden [36] . Faktum är att principen om det nya, förväntan om framtiden och prioriteringen av det fortfarande obefintliga är barriären där åtskillnaden mellan det faktiska och det traditionella sker. Man tror att vi i detta fall kan tala om bildandet av två olika typer av kultur [37] . Mode utgör principen för bildandet av det nya som en central. Modets struktur och det traditionella systemet skiljer sig åt i den formella principen som ligger bakom dem. I traditionell kultur betecknas det nya som ett fenomen, men är inte ett definierande värde och intar en perifer position i förhållande till andra kulturbeståndsdelar [38] . Mode innebär en kronologisk sekvens, fokuserad på bildandet av ständigt nya. Således bryter den mot den traditionella kulturens slutna sekvens. Till skillnad från den traditionella formen, som är fokuserad på förnyelse och förbättring av det gamla, kommer mode från det nyas överlägsenhet och bildar begreppet nyhet.

Georg Simmel och hans koncept för mode

Enligt Georg Simmel är modeartiklar identifieringsmärken som indikerar att de tillhör eliten. Mode är de lägre klassernas önskan att imitera eliten . Mode fanns inte i det primitiva samhället , eftersom graden av social ojämlikhet mellan människor, graden av uppdelning av människor i eliten och massorna i det primitiva samhället var låg. I ett kast- och godssamhälle har modet inte förändrats på århundraden, eftersom massan enligt lag inte hade rätt att imitera eliten. Under medeltiden i Västeuropa var det bara medlemmar av eliten - adelsmän och präster  - som fick bära moderiktiga kläder. Representanter för de lägre klasserna var förbjudna enligt lag. Fashionabla saker på den tiden var smycken och pälsar. Köpmännen hade pengar för att köpa dessa saker, men de hade inte rätt att bära dem och ville inte provocera adelsmännen att råna sig själva. Förresten, huvudleverantören av päls till Västeuropa var Ryssland , som blev rik på handeln med denna fashionabla produkt. Under New Age avskaffades lagliga förbud mot att bära några kläder, hastigheten på vertikal rörlighet ökade och den ärftliga aristokratin försvann. Under kapitalismen började massorna sträva efter att imitera eliten och bära moderiktiga saker för att likna elitens representanter, åtminstone externt. Därför tvingas eliten idag att ständigt uppfinna nytt mode för att sticka ut från mängden. Massorna har så utmattat eliten i denna mening att eliten ibland till och med tvingas upprepa modet för vissa saker med vissa intervall. Exempel på modeupprepning: tjock plattformssula, läderrock, peruk . Exempel på fashionabla saker och utseendedetaljer från det senaste förflutna: " utsvängda" byxor , mycket tighta byxor ("pasta"), mörka glasögon, skägg, rakat huvud "under den tuffa killen", tatueringar, piercingar , minikjol , skor på " stiletter, Mercedes bil, mobiltelefon, shorts . Representanter för ungdomssubkulturen och unga kvinnor följer särskilt noga modet [39] .

Mode och värdesystem

Förutom att reproducera en kommersiell mekanism, fungerar mode som ett ideologiskt system [37] . Det innebär en sekvens av upprättande av värderingar och säkerställer erkännandet av vissa former och begrepp som ideologiska dominanter. En av de viktiga riktningarna i studiet av mode som ett system kommer från antagandet att mode är en form av makt, och makt är förmågan att sätta värden [40] . Många författare, inklusive Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifierar mode som en axiologisk form fokuserad på en modell för värdebildning.

Mode och psykologi

Mode är alltid den sociala betoningen av en viss klädstil , uttryckt i masspreferens; klädstil är i sin tur det slutliga resultatet av fem på varandra följande kulturella lager: adaptiv (kläder som en nödvändighet), funktionell (kläder är optimala för aktivitet), symbolisk (status), reglerande (reglerar relationer) och individuella (personliga preferenser). Baserat på de många (men samtidigt ordnade) olika stilar där en viss mentalitet och ideologi uttrycks, kan vissa typer av personlighet spåras (stilar: gotisk, sport, rock, militär , hippie , bohem, etc.) . [41] [42] [43]

Det finns till exempel det periodiska, cykliska inflytandet av vissa psykotyper på mode: schizotym dräkt (koncept, bild, symbolik, associationer, positionering av ideal, polaritet: aristokrati och underjordisk), auktoritär dräkt (affärer, strikt stil, blockigt utseende som t.ex. Romerska statyer, status och efterlevnad), psykastenisk dräkt (stängda, voluminösa produkter, mysiga typer av tyger, naturlighet och funktionalitet, diskreta färger), ungdomstyp (demokratisk, sportkläder, sweatshirts, västar, komfort och frihet, ljusa färger, tryck, slogans ), demonstrativ kostym (går ofta emot mode, kan vara bland excentriker, freaks, och bland modeikoner och trendsättare, djärv, extravagant, minnesvärd look, kontraster, accessoarer), sangvinsk kostym (harmoni, balans, femininitet , känsla för färg, funktionalitet ). [42]

Ur sociopsykologiska mekanismers synvinkel bygger mode på imitation och smitta.

Se även

Anteckningar

  1. ↑ Vasilyeva E. The phenomenon of fashion photography: Regulations of mythological systems / International Journal of Cultural Studies, nr 1 (26), 2017, sid. 163-169
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Modets väsen och inflytande // Illustrerad modeuppslagsverk . - Prag: Artia, 1966.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 Vasilyeva E. Systemet för det traditionella och principen om mode / Modeteori: kropp, kläder, kultur, nr 43, våren 2017, sid. 1-18
  4. ↑ Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Forntida Egypten (3000 f.Kr. - 200 e.Kr.) // The Illustrated Encyclopedia of Fashion . - Prag: Artia, 1966.
  5. ↑ Laver J. Dräkt och mode: En kortfattad historia (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 s.
  6. ↑ Diana de Marly, värd far till Haute Couture. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , sida 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture Arkiverad 12 maj 2016 på Wayback Machine The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sömnadstekniker Arkiverad 7 januari 2017 på Wayback Machine "Haute couture har sitt ursprung i mitten av 1800-talets Paris med designen av en engelsman vid namn Charles Frederick Worth, och representerar en arkaisk tradition av att skapa plagg för hand med noggrann omsorg och precision". Taunton Press, 2001
  9. ↑ Haute Couture Syndicate. . gomel24.com . Hämtad 24 augusti 2021. Arkiverad från originalet 24 augusti 2021.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (otillgänglig länk) . Hämtad 15 juli 2012. Arkiverad från originalet 10 maj 2013. 
  11. ↑ 1 2 Haute couture, la promesse de la relève (otillgänglig länk) . Hämtad 15 juli 2012. Arkiverad från originalet 10 maj 2013. 
  12. ↑ 1 2 Alexis Mabille och Maison Martin Margiela reçoivent l'appellation haute couture . Hämtad 6 maj 2013. Arkiverad från originalet 22 maj 2013.
  13. ↑ 1 2 3 " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers Arkiverad 14 januari 2011 på Wayback Machine " Libération (journal) Nästa
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse (otillgänglig länk) . Hämtad 6 maj 2013. Arkiverad från originalet 10 maj 2013. 
  15. ↑ Carine Bizet, " Couture Academy Arkiverad 3 februari 2014 på Wayback Machine "  Madame Figaro
  16. ↑ " Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Arkiverad 22 februari 2012 på Wayback Machine " sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante . Hämtad 2 juli 2012. Arkiverad från originalet 10 maj 2013.
  18. ↑ Läge: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (otillgänglig länk) . Tillträdesdatum: 24 mars 2012. Arkiverad från originalet 20 januari 2012. 
  19. ↑ Debut des défiles de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux . Hämtad 15 september 2012. Arkiverad från originalet 10 maj 2013.
  20. ↑ Paris: quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture . Hämtad 6 maj 2013. Arkiverad från originalet 22 november 2012.
  21. ↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (inte tillgänglig länk) . Datum för åtkomst: 20 januari 2013. Arkiverad från originalet 15 januari 2013. 
  22. ↑ Modeuppslagsverk. segment av modemarknaden.  (inte tillgänglig länk)
  23. ↑ Kapsel- och kryssningssamlingar. (inte tillgänglig länk) . Hämtad 6 maj 2013. Arkiverad från originalet 17 augusti 2013. 
  24. ↑ Modeuppslagsverk. diffust varumärke.  (inte tillgänglig länk)
  25. ↑ Modeuppslagsverk. Bromärke.  (inte tillgänglig länk)
  26. ↑ Demokratiska frimärken.  (inte tillgänglig länk)
  27. ↑ Kristeva Y. Mening och mode / Kristeva Y. Utvalda verk: poetikens förstörelse. M.: Ryska politiska uppslagsverket, 2004, sid. 84-113.
  28. ↑ 1 2 Bourdieu P. Sociology of social space / Per. från franska; total ed. och efter. N.A. Shmatko. — M.: Institutet för experimentell sociologi; St Petersburg: Aleteyya, 2005. I 2 volymer.
  29. ↑ Baudrillard J. Symbolic exchange and death (1976) / övers. från fr. S. N. Zenkina. M.: Dobrosvet, 2011. 392 sid.
  30. ↑ 1 2 Bart R. Modesystem. Artiklar om kulturens semiotik. M.: Förlag. Sabashnikov, 2003. - 512 sid.
  31. ↑ Weber M. Den protestantiska etiken och kapitalismens ande (1905) / Utvalda verk: Per. från tyska/komp., totalt. ed. och efter. Yu. N. Davydova; Förord P. P. Gaidenko. — M.: Framsteg, 1990.
  32. ↑ Simmel G. Mode // Simmel G. Favoriter. Volym 2. Betraktelse över livet. Moscow: Yurist Publishing House, 1996, sid. 266-291.
  33. ↑ J. Baudrillard, Sakernas system (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 sid.
  34. ↑ Hollander E. Seeing through clothes (1975). M .: Ny litteraturrevy, 2015. - 276 sid.
  35. ↑ Lipovetsky J. Empire of the ephemeral (1987). M .: Ny litteraturrevy, 2012. - 336 sid.
  36. ↑ 1 2 Groys B. Om det nya. Erfarenhet av kulturekonomi. Moskva: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ 1 2 Vasilyeva E. Systemet för det traditionella och principen om mode / Modeteori: kropp, kläder, kultur, nr 43, våren 2017, sid. 1-18.
  38. ↑ Vasilyeva E. Fenomenet med det feminina och det heligas gestalt. / Modeteori: kropp, kläder, kultur, nr 42, vintern 2016-2017. Med. 160-189
  39. ↑ Simmel G. Utvald. Volym 1. Kulturfilosofi. Volym 2. Betraktelse över livet. - M., 1996. T. 2. Mode, s. 266-291.
  40. ↑ Aronson O. Spelet om slumpmässiga krafter // J. Deleuze. Nietzsche och filosofi - M .: Ad Marginem, 2003, sid. 5 - 29.
  41. ↑ Antonenko I. V., Karitsky I. N. Modes socialpsykologi // Privolzhsky Scientific Bulletin. 2014. Nr 11-2 (39). [1] Arkiverad 30 oktober 2020 på Wayback Machine
  42. ↑ 1 2 Bild och stil: psykotypers inflytande på modets utveckling / Inga Kallagova. - Moskva: Progress-Tradition, polis. 2020. - 543 sid. [2] Arkiverad 26 november 2019 på Wayback Machine [3] Arkiverad 29 oktober 2020 på Wayback Machine
  43. ↑ Modepsykologi: modekoncept och kostymhistoria, mode och socialt beteende hos individen, psykologi för att välja ett moderiktigt föremål, psykologi av kläder, stil, bild, psykologisk karta över modeaffärsyrken, psykologi och modeprognos / M. I. Kiloshenko. - 3:e uppl., reviderad. och ytterligare - Moskva och andra: Peter, 2014. - 318 s. [4] Arkiverad 26 november 2019 på Wayback Machine

Litteratur

  • Bart R. Modesystem. Artiklar om kulturens semiotik. M.: Förlag. Sabashnikov, 2003. - 512 sid. ISBN 5-8242-0089-0
  • Baudrillard J. The System of Things (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 sid. ISBN 5-7380-0038-2
  • Baudrillard J. Konsumentsamhälle. Hans myter och strukturer. (1970) M .: Cultural Revolution, Republic, 2006. - 269 s. ISBN 5-250-01894-7
  • Bourdieu P. Sociology of social space / Per. från franska; total ed. och efter. N.A. Shmatko. — M.: Institutet för experimentell sociologi; St Petersburg: Aleteyya, 2005. I 2 volymer.
  • Weinstein O. Clothing som betyder: Ideologems of modern fashion // Foreign Literature, 1993, nr 7, s. 224-232
  • Vasilieva E. The phenomenon of fashion photography: Regulations of mythological systems / International Journal of Cultural Studies, nr 1 (26), 2017, sid. 163-169
  • Vasilyeva E. Systemet för det traditionella och principen om mode / Teori om mode: kropp, kläder, kultur, nr 43, våren 2017, sid. 1-18
  • Vasilyeva E. Fenomenet av det feminina och det heligas figur / Teori om mode: kropp, kläder, kultur, nr 42, vintern 2016-2017. Med. 160-189
  • Vasiliev A. Skönhet i exil / Nauch. ed. E. Bespalova. — M.: Slovo/Slovo, 1998. — 480 sid. — ISBN 5-85050-142-8
  • Vasiliev A. Etuder om mode och stil. - Modeböcker, Verb, 2007. - 592 sid. — (Le Temps des Modes).
  • Weber M. Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism (1905) / Utvalda verk: Per. från tyska/komp., totalt. ed. och efter. Yu. N. Davydova; Förord P. P. Gaidenko. — M.: Framsteg, 1990.
  • Groys B. Om det nya. Erfarenhet av kulturekonomi. M.: Ad Marginem, 2015. - 240 sid. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Zimmel G. Mode // Zimmel G. Favoriter. Volym 2. Betraktelse över livet. Moscow: Yurist Publishing House, 1996, sid. 266-291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Kiloshenko M.I. Modepsykologi . - Onyx, 2006. - 320 sid.
  • Kirsanova R. Från historien om de ryska kejsarinnornas kostym // RYSSLAND / RYSSLAND. Problem. 3 (11): Kulturella praktiker i ett ideologiskt perspektiv. Ryssland, XVIII - början av XX-talet. M.: OGI, 1999, sid. 71-81.
  • Kristeva Y. Mening och mode / Kristeva Y. Utvalda verk: poetikens förstörelse. M.: Ryska politiska uppslagsverket, 2004, sid. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Vem är vem i modevärlden. - Ny linje, 2006. - 178 sid.
  • Lipovetsky J. The Empire of the Efemeral (1987). M .: Ny litteraturrevy, 2012. - 336 sid. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Shamin S.M. Mode i Ryssland under den sista fjärdedelen av 1600-talet  // Det antika Ryssland. Medeltida frågor . - 2005. - Utgåva. 1 . - S. 23-38 .
  • Svendsen L. Modefilosofi. M.: Progress-Tradition, 2007. - 256 sid. ISBN 5-89826-198-2
  • Stepanova Yu. V. Gammal rysk dräkt enligt skrivna och arkeologiska källor från X—XV-talen // Det antika Ryssland. Medeltida frågor . - 2010. - Utgåva. 4 (42) . - S. 84-92 .
  • Hollander E. Ser genom kläder (1975). M .: Ny litteraturrevy, 2015. - 276 sid. ISBN 978-5-4448-0251-9
  • Iris Apfel . Accidental Icon: Musing of Geriatric Starlet. - M. : Alpina Publisher, 2019. - 175 sid. — ISBN 978-5-9614-1906-1 .

Länkar

  Gå till Wikidata-objektet  Ordböcker och uppslagsverk