Courrège, André

André Courrège
fr.  André Courreges
Ockupation grand couturier , ingenjör , entreprenör , pilot
Födelsedatum 9 mars 1923( 1923-03-09 )
Födelseort
Dödsdatum 7 januari 2016 (92 år)( 2016-01-07 )
En plats för döden
Medborgarskap
Alma mater
Hemsida andrecourregespatrimoine.com
 Mediafiler på Wikimedia Commons

André Courrèges ( franska  André Courrèges ; född 9 mars 1923 , Pau , Pyrenees-Atlantiques , Frankrike  - 8 januari 2016 , Neuilly-sur-Seine , Hauts - de-Seine , Frankrike) - fransk modedesigner , grundare av ett modehus av sitt eget namn. 1949 tog han ett jobb på haute couture-huset Cristobal Balenciaga , där han arbetade i tio år. 1961 grundade han tillsammans med sin blivande fru, Cocklyn Barrière, haute couture-huset Courrèges. Han var den första couturier som visade minikjolar , shorts och byxkostymer för kvinnor, skapade sommarstövlar , en klänning i A-linje, främjade en funktionell, ungdomlig, futuristisk och sportig klädstil. Han led av Parkinsons sjukdom i cirka 30 år , dog den 8 januari 2016.

Biografi

Tidiga år

Han föddes den 9 mars 1923 i staden Pau i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nya-Aquitaine [1] . Redan tidigt ritade han, gjorde skisser av kläder och ville studera design på en konstskola, men hans far, butlern på godset, gillade inte hans fritidsintressen, eftersom han ville att hans son skulle bli ingenjör. Enligt Courrège påverkades hans val av modedesigners yrke av att han redan under sina första år uppmärksammade hur hans flickvänner och bekanta klär sig, och ofta godkände han inte deras kläder. Dessutom kan Courrèges dragningskraft till modevärlden förklaras av det faktum att hans barndom tillbringades i en resortregion, där det fanns många elegant klädda representanter för den franska och utländska eliten [2] . Men trots sina konstnärliga böjelser, på insisterande av sin far, gick han ändå in på den prestigefyllda Paris National School of Bridges and Roads , där han fick en arkitektutbildning. En tid arbetade han som broingenjör [3] , och vid 23 års ålder flyttade han till Paris. Under andra världskriget var han en fransk flygvapenpilot [ 4] .

Yrkesverksamhet

Efter krigsslutet återvände han till Paris [4] , gick in i skolan för High Fashion Syndicate ( fr.  École de la chambre syndicale de la couture parisienne ) och fick jobb som tecknare i Jeanne Lafaris modehus ( fr.  Jeanne Lafaurie ), där han arbetade i ungefär sex månader. Där trivdes han dock inte, då han kom fram till att företaget hade en dålig organisation av produktionsprocessen, varefter han började söka nytt jobb för sig själv. I detta avseende besökte han många parisiska couturiers och kom till slutsatsen att den bästa av allt är Cristobal Balenciaga . Enligt Courrège var denna stora modedesigner "den mest kompletta och solida" på den tiden i Paris. 1949 anställdes han som assistent på modehuset Balenciaga , där han arbetade fram till 1961. Han påminde sig senare om denna period av sitt liv och sitt förhållande till Balenciaga på följande sätt: "Jag påtvingade honom bokstavligen på jobbet, trots att de inte behövde någon. Han tog mig som en vanlig lärling. Sedan blev jag hans ställföreträdare, jobbade i 10 år och öppnade ett eget företag” [2] .

Under denna period blev ready-to-wear , som såldes i butiker, vanligare än haute couture , och ersatte det gradvis. Haute couture-hus tog först inte hänsyn till denna trend inom mode och antalet kunder minskade. Av de parisiska couturierna var Pierre Cardin den förste att skapa färdiga modeller 1957, för vilka han till och med uteslöts från High Fashion Syndicate, men på 1960-talet började nästan alla modehus skapa liknande kollektioner, och produktionen av färdiga kläder växte till ett självständigt mode, som beaktades av hela klädmarknaden. Dessutom, i mitten av 1960-talet, lyckades high fashion, mycket tack vare Courrèges ansträngningar, återta sin företräde genom att erbjuda moderna och praktiska haute couture-kläder [3] .

1961, med hjälp av sin lärare, öppnade Courrès, tillsammans med en annan infödd från företaget Balenciaga, och hans blivande fru, Cocklin Barrière, ett modehus på avenue Kléber. Courrège ansåg att huvudprinciperna för att skapa kläder borde vara funktionalitet och enkelhet, och modedesignern själv borde ha ett tydligt mål, förstå vad kläderna är till för, vilket i slutändan kommer att leda till det korrekta valet av dess form [5] . Enligt honom var företaget Courrèges tvunget att ge tillgång till högkvalitativa, funktionella och vackra kläder till ett brett spektrum av kunder, och för att uppnå detta mål var det nödvändigt att starta massproduktion av högkvalitativa färdiga kläder [2] . Han var den första bland modeskapare som tog med sig modemodeller i minikjolar till podiet, eftersom långa kjolar hindrade fri rörlighet: "En lång kjol stör snabb promenad, tillåter dig inte att leva dynamiskt" [2] . Hans innovativa tillvägagångssätt manifesterade sig också i avslaget av hälen och populariseringen av platta skor. Han förklarade det själv så här:

Om naturen hade förutsett att vi skulle gå i 10 cm höga klackar, då skulle hon ha skapat morfologiska modifikationer lika komplexa som våra öron eller ett sådant perfekt verktyg som våra händer, vilket gör att vi kan känna igen saker genom beröring. Du måste hålla dig naturlig. Det är ingen mening att klämma ihop fötterna i Paris idag, som kinesiska eller japanska kvinnor en gång gjorde. Varför göra det? Detta är ett extra problem [2] .

En karriärs storhetstid

1964 presenterade Courrèges en futuristisk samling kallad "Space Age". Hon blev känd i modevärlden och hade en betydande inverkan. Hon inspirerade även andra modeskapare, fick många imitationer och anses vara den första kollektionen designad för målgruppen, som är ungdomar. Kollektionens stil avgjorde dess andra egenskaper. Så couturier valde modeller för showen som inte såg ut som modeller från " New Look " -eran - de var atletiskt byggda unga tjejer med smala höfter som rörde sig och poserade annorlunda än vad som var brukligt tidigare. De filmades i rörelse, i ovanliga vinklar och poser, ett tillstånd av tyngdlöshet simulerades, etc. Modedesignern själv beskrev sådana modeller som "månflickan" ("Måntjejen"). Denna kollektion inkluderade också original, innovativa hjälmliknande huvudbonader och syntetiska material med silverglans förvandlade modemodeller till astronauter eller invånare på andra planeter, även om dessa klädmodeller i själva verket var designade för bekvämt bärande, borde ha använts i verkligheten. liv. Redan i den första kollektionen i "rymdstilen" tog Courrèges på modet vita ankelboots gjorda av vinyl med låga klackar. Den här typen av stövlar har vunnit stor popularitet på grund av dess praktiska funktion, den kan bäras med en minikjol eller klänning , såväl som shorts eller byxor , som kan stoppas in i stövlar om de är tighta, eller bäras över om de har en stövelslits . Han var också den första couturier som introducerade mini-kjolar, shorts och byxkostymer på modet [6] .

1967 grundade han konfektionslinjerna: Prototyre (ready-to-wear), Сouture Future (lyx ready-to-wear), Nuregbole (billig ready-to-wear linje) [7] . 1969, i sin andra Couture Future-kollektion, introducerade han yllestickade plagg i ready-to-wear-linjen, som enligt hans koncept skulle spela rollen som kläder - en "andra hud". För skapelser som representerar teknisk och social förändring använde designern nya syntetiska material (plast och polyuretan). Enligt Michel Czerwinski blev denna riktning "orsaken till en verklig revolution inom mode både i Storbritannien och utomlands" [8] . Enligt Courrège ligger hans förtjänst inom modeområdet till stor del i det faktum att han lyckades göra kvinnor yngre utan hjälp av en kirurgs skalpell, eftersom han försökte se till att hans kunder hade en önskan att ta hand om skönheten i deras kropp [6] . Han trodde att folk "inte behöver en stor mage" [2] , och sa: "Jag har alltid velat skapa bara sportmode" [9] . Coco Chanel , negativt inställd till sina innovativa experiment inom modeområdet, sa om honom: "Den här mannen är besatt av tanken på att förstöra en kvinna, förstöra formerna på hennes kropp för att förvandla henne till en liten flicka" [9] . Han uttryckte sitt kreativa credo och dess skillnad från andra modedesigners vision med följande ord: "När de säger till mig att jag är en couturier från 2000, säger jag att jag personligen försöker skapa modeller från 1972, det är andra som är 50 år efter sin tid!” [2] Hans geometriska snitt av kläder och samlingar jämfördes ofta med designen av konstruktivistiska arkitekter, kallade " modets Corbusier " och "modets Che Guevara " [2] .

Senare år

I början av 1980-talet gick det dåligt för Courrèges, fångade inte nya trender på modemarknaden, det började tappa mark och 1983 fick Courrèges avstå 50 % av företagets aktier till japanska partners från Itokin-gruppen. Men efter 20 år lyckades Courrèges och hans fru Coquelin återställa modehuset under deras kontroll och återuppliva det i Frankrike. 2002 presenterade Courrèges sin haute couture-kollektion [2] . Han led av Parkinsons sjukdom i cirka 30 år , dog den 8 januari 2016 i den parisiska förorten Neuilly-sur-Seine [10] . Showerna i Paris vår-sommar 2016, som ägde rum i september 2015, var värd för den första showen av de kreativa regissörerna för det återupplivade varumärket Courrèges, skapat av Sebastien Meyer och Arnaud Vaillant [11] .

Anteckningar

  1. ↑ Andre Courreges, designer som gav världen minikjolen, dör vid  92 år . South China Morning Post (11 januari 2016). Hämtad 15 december 2019. Arkiverad från originalet 15 december 2019.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A propos - André Courrège: ett minne av framtiden . RFI (15 januari 2016). Hämtad 15 december 2019. Arkiverad från originalet 15 december 2019.
  3. ↑ 1 2 Ermilova, 2003 , sid. 134.
  4. ↑ 1 2 Capel, Nina. Modeantikonformisten André Courrèges har avlidit . RFI (9 januari 2016). Hämtad 2 februari 2021. Arkiverad från originalet 2 februari 2021.
  5. ↑ Skuratovskaya, Maryana. André Courrège // 100 stora modedesigners. - M. : Veche, 2013. - 416 sid. - (100 bra). - ISBN 978-5-9533-6423-2 .
  6. ↑ 1 2 Ermilova, 2003 , sid. 135.
  7. ↑ Ermilova, 2003 , sid. 136.
  8. ↑ Chervinsky, 2014 , sid. trettio.
  9. ↑ 1 2 Zeling, 2000 , sid. 368.
  10. ↑ Tarkhanov, Alexey. Kort kjol arkitekt  // Kommersant. - 2016. - 9 januari. Arkiverad från originalet den 4 december 2019.
  11. ↑ André Courrège. Varför kommer vi aldrig att glömma honom . VOGUE Ryssland. Hämtad 16 december 2019. Arkiverad från originalet 16 december 2019.

Litteratur

Länkar

  Gå till Wikidata-objektet  Tematiska platser
Ordböcker och uppslagsverk