| Amerikansk expedition till K2 (1953) | |
|---|---|
| K2 | |
| Land | USA |
| datumet för början | 25 maj 1953 |
| utgångsdatum | 28 augusti 1953 |
| Handledare | Charles Houston |
| Förening | |
| Bob (Robert) Bates , Pete Schöning , Art Gilkey , Di Molenar , George Bell , Robert Craig ( engelska Robert W. Craig ), Tony Streeter ,Mohammed Ata-Ullah | |
| Rutt | |
| Prestationer | |
| 7770 m | |
| Förluster | |
| Art Gilkey , 10 augusti, Avalanche | |
Den amerikanska expeditionen till K2 1953 ( eng. 1953 American Karakoram expedition ) var en amerikansk expedition till toppen av Chogori ledd av Dr Charles Houston , som ägde rum sommaren 1953 och syftade till den första stigningen till de näst högsta åtta -tusen av planeten. Detta var det femte försöket att bestiga K2 och det tredje av amerikanska klättrare som tidigare hade utforskat det bästa sättet att klättra till toppen, men på grund av objektiva och subjektiva omständigheter slutade ingen av dem i framgång: den första expeditionen av Houston 1938 tvingades dra sig tillbaka på grund av tidsbrist, och den andra - Fritz Wissner 1939 - på grund av organisatoriska problem.
Den tredje amerikanska expeditionen lämnade New York för Karachi den 25 maj 1953, och efter nästan en månads marsch till Base Camp vid foten av K2 började sitt arbete på berget. På lite mindre än en och en halv månad av belägringen av Abruzzi Rib (Abruzzi Rib) - en ås som namngavs av amerikanerna 1938 för att hedra sin pionjär Luigi Amedeo (hertig av Abruzzi) , organiserades åtta mellanliggande läger. I den sista av dem (på en höjd av 7770 m) den 2 augusti samlades alla expeditionsmedlemmar och förberedde sig för den sista pushen, för vilken det enligt ledaren bara behövdes tre dagar med bra väder. Natten till den 3 augusti slog dock en storm mot berget, som inte avtog under de följande två veckorna. På den femte dagen i väntan på det dåliga vädret blev en av expeditionens starkaste medlemmar plötsligt allvarligt sjuk Art Gilki , som behövde omedelbar evakuering ner, men klättrarna kunde starta den först den 10 augusti. På kvällen samma dag dog Art Gilkey som ett resultat av en lavin, men även utan patienten "till hands" kunde alla klättrare gå ner till baslägret först den 15 augusti efter att ha genomgått alla möjliga prövningar .
Även om expeditionen inte uppnådde sitt huvudmål, blev den i bergsklättrarkretsar under decennier framöver standarden för ömsesidig hjälp för bergsklättring och, enligt Reinhold Messner , "det mest fantastiska misslyckande som man kan föreställa sig" [1] , och enligt historikern Jim Curran - "... personifieringen av allt det bästa som finns inom bergsklättring ..." [2] . De sju överlevande medlemmarna förblev nära livslånga vänner och bildade, som Houston kallade det, "Brotherhood of the Rope". För ett osjälviskt försök att rädda sin kamrat tilldelades alla lagmedlemmar 1981 den nyinrättade högsta utmärkelsen från American Alpine Club - David Souls- medaljen , tilldelad klättrare som räddade människor i bergen med risk för sin egen. liv [3] , även om Houston senare insisterade: "Det fanns inget heroiskt med det. Det var bara ett jobb som behövde göras" [2] .
Enligt Jim Wickwire - den förste amerikanen att bestiga K2 - har detta berg ett rykte som "Mountain of all mountains" ( engelska ultimate mountain ) - det svåraste och farligaste av planetens alla fjorton åttatusen, trots det faktum att det ligger under Everest [4] .
Berget fick sitt tekniska namn K2 (K - Karakorum ) efter att det upptäcktes 1856 av den brittiske officeren Thomas Montgomery . Under de kommande nästan fem decennierna utforskade Henry Godwin-Austen (1861), Francis Younghusband (1887 och 1889) och Martin Conway (1892) närheten av K2. Expeditionen för den sistnämnda inkluderade den brittiske klättraren Oscar Eckenstein , som gjorde det första försöket att bestiga toppen 1902, även om det, enligt historikern Richard Sale, "är svårt att betrakta Eckenstein/ Crowley- expeditionen som ett riktigt <> försök på K2, med tanke på antalet deltagare, deras utrustning och nivå av förståelse för uppgiftens omfattning. Detsamma gäller enligt honom för det andra försöket, som utfördes 1909 av Luigi Amedeo (hertig av Abruzzo) [5] [6] [7] .
Eckensteins expedition som det huvudsakliga klättringsalternativet valde stigen längs den långa nordöstra åsen som leder till toppen från Skiang-La-passet ("gränssadeln"), men under uppstigningen erkändes detta alternativ som felaktigt - när man nådde en höjd av cirka 6600 meter, medlemmarna i hans lag österrikarna Heinrich Pfannl ( eng. H. Pfannl ) och Victor Wessley ( eng. V. Wesseley ), samt schweizaren Jacques Guillarmo fann det oframkomligt. Det var det andra försöket i historien att klättra på åttatusen och det första utan några offer [8] [6] .
Försöket från hertigen av Abruzzo var lika misslyckat, men ett mer systematiskt tillvägagångssätt för spaning av berget tillät hans team att "känna" det rätta alternativet för attacken. Hertigens team, förutom sju bergsguider , inkluderade lantmätaren Federico Negrotto Cambiaso, läkaren Filippo De Filippi och den världsberömda fotografen Vittorio Sella . Hertigen utforskade toppens östra och västra sluttningar och, som det enda acceptabla alternativet, identifierade den sydöstra åsen som leder till "kanten av bergets enorma snöiga skuldra", vars prestation, enligt expeditionsledaren, skulle redan varit en stor framgång. Men under arbetet på åsen lyckades bergsguiderna i Abruzzi inse omfattningen av vad som planerades jämfört med alptopparna: istället för en relativt lätt ås att bestiga, "fann de sig [oväntat] på en smal ås av förstörda stenar, som inte gav tillförlitligt stöd för vare sig ben eller armar”, och stenhällarna, som på avstånd på grund av optiska illusioner såg platta ut, visade sig vara nästan vertikala. När de nådde en höjd av cirka 6000 meter vägrade de att fortsätta uppstigningen - det blev uppenbart att det var omöjligt att säkerställa ruttens säkerhet för höghöjdsbärare, och idén om att klättra i alpin stil " såg inte vettigt ut". Hertigen lyssnade på sina följeslagares argument och inskränkte expeditionen [7] .
1938 ägde den första amerikanska expeditionen till K2 rum . Den leddes av den 25-årige kirurgen Charles Houston, som hade visat sig väl under expeditionen till Nanda Devi , som var lysande resultatmässigt [9] . Efter att ha genomfört ett antal spaningsutgångar var den enda acceptabla vägen till toppen vid Houston rutten längs Southeast Ridge, eller, som amerikanerna kallade den, "Abruzzo Ridge" - efter pionjärens namn. Efter nästan tre veckors "belägring" av revbenet, efter att ha övervunnit alla viktiga delar av rutten, av vilka några fick sina egna namn, som " Petzoldts gendarm " och " Husets eldstad ", såväl som "Svarta pyramiden", nådde amerikanerna märket på nästan 8000 meter (7925 m) och öppnade vägen till toppen för andra expeditioner, varav nästa startade ett år senare [9] [10] [11] [7] .
amerikanska expedition 1939 misslyckades också, även om den följde en redan väl upptrampad väg. En av huvudorsakerna till dess misslyckande och tragiska resultat, kallar experter Wiessners tillvägagångssätt för att rekrytera ett team: istället för tio, som ursprungligen planerat, inkluderade det bara fem klättrare ( Oliver Cromwell , Jack Durrance , Chappell Cranmer, George Sheldon och Dudley Wolf ), vars urvalskriterium var deras vilja att finansiera expeditionen, men inte deras professionella egenskaper. Allt detta ledde till att Wiessner på plats, den mest erfarna och fysiskt starkaste klättraren i gruppen, var tvungen att både spela rollen som ledare på uppstigningen och tillhandahålla all höghöjdslogistik, och när han helt "bytte" till klättring ledde detta till problem med tillgången och stödet till läger på hög höjd och, som ett resultat, till döden av den utmattade Dudley Wolfe och de tre sherpas som gick för att rädda honom [12] .
Efter Wiessners misslyckande gav amerikanerna inte upp ytterligare försök att bestiga K2. Houston var fast besluten att bevisa att inte bara berget kunde bestigas, utan att det kunde göras "med vederbörlig hänsyn till säkerheten, vilket Wiessner försummade." Så, omedelbart efter andra världskrigets slut, Robert Bates och William "Bill" House - båda medlemmar av 1938 års expedition, som tillsammans med Houston närde idén om ytterligare ett försök att klättra, vände sig till ambassadören i Indien för tillstånd att klättra 1947, men fick avslag. Detta följdes av uppdelningen av Brittiska Indien , vilket resulterade i att K2 hamnade i det territorium som kontrollerades av den nybildade staten Pakistan . Det var inte förrän 1951 som Charles Houston, genom att använda sina kontakter i diplomatiska kretsar (genom sin mångårige vän Avra Warren , som blev amerikansk ambassadör i Karachi ), kunde få det nödvändiga tillståndet för sommaren 1953 [13] [ 14] [15] .
Enligt Bates var det främsta urvalskriteriet för expeditionens klätterlag förmågan att arbeta i ett team: "Hon var tvungen att agera på ett koordinerat sätt, det fanns ingen plats för ljusa stjärnor som bara tänker på sina egna prestationer. " Höjdupplevelse togs inte med i beräkningen. Det andra urvalskriteriet var upplevelsen av att stanna på långa expeditioner, eftersom de ger en uppfattning om deltagarens personlighet och hans förmåga att uthärda alla svårigheter och svårigheter förknippade med detta under lång tid, och endast den tekniska träningen blev den tredje viktigaste faktorn: ”K2 är inget berg för specialister. Till en början var laget planerat att rekrytera sex personer, senare utökades dess sammansättning till åtta medlemmar. Beslutet dikterades av det faktum att expeditionen inte kunde anställa sherpas ( antiindiska känslor var starka i norra Kashmir ), och för leverans av varor och leverans av högbergsläger kunde de endast använda tjänsterna från lokala Hunza , vars förmåga att arbeta på höglandet, som man trodde, lämnade mycket att önska. Dessutom har erfarenheterna från tidigare expeditioner visat att det praktiskt taget inte finns några platser på Abruzzi-ryggen där ett större team skulle kunna inrymmas [15] .
Förutom Houston och Bates - veteraner från 1938, inkluderade laget så småningom:
Den åttonde medlemmen i laget var britten Tony Streeter från Gloucestershire Regiment , som formellt var en kommunikationsofficer (ansvarig för transport), men han hade en framgångsrik bestigning av den sjutusen Tirich-Mir (i 1951), och han passade väl in i ett team och arbetade på lika villkor med alla. Som representant för Pakistan åtföljdes expeditionen av en militärläkare , överste Mohammad Ata-Ullah ( eng. Mohammad Ata-Ullah ). Bland veteranerna från 1938 kom inte Bill House in i laget (han vägrade på grund av problem på jobbet), Richard "Dick" Birdsall ( Richard Burdsall , dog på Aconcagua några månader tidigare) och Paul Petzoldt , som var vägrades av ledaren för gruppen själv [16] [17] [14] [15] [18] .
Expeditionsutrustning var den modernaste på den tiden, i allmänhet i sammansättning och syfte, liknande den som användes vid expeditioner av denna skala. För organisationen av Base Camp och Camp I användes sexkantiga "vanliga" armétält , vilket visade sig vara mycket bra. På uppstigningen användes tält designade av Whymper (inklusive de från kampanjen 1938), såväl som flera experimentella. Syreutrustning levererades endast till mellanliggande läger uteslutande för medicinska ändamål: syrgastankar och andningsapparater var dyra, skrymmande och ansågs opålitliga, och därför representerade satsningen på deras användning på uppstigningen en allvarlig potentiell fara för inte helt acklimatiserade klättrare. Teamet hade också militärradioapparater från Raytheon AN PRC-6 - behovet av bra kommunikation mellan grupper var en av lärdomarna från tragedin 1939. Zenith -radiomottagaren fungerade i Base Camp , tack vare vilken expeditionen fick väderrapporter och prognoser, och fick också nyheter från Asien, Europa och ibland från USA. En kraftfull radiosändare för kommunikation med Skardu övergavs av ett antal skäl, både objektiva (vikt, kostnad, politisk instabilitet i regionen) och subjektiva - Houston skulle till en början inte täcka expeditionens framsteg, även om han senare noterade att i framtiden "kan du få mycket mer användbart från honom" [18] [19] .
Expeditionsbagaget inkluderade också 300 meter säkerhetsrep, sten- och iskrokar (de senare designades av David Bernays [ 20] ), stegjärn , karbiner , etc. Hunza-bärarna försågs endast med ett litet tältläger och en minsta uppsättning utrustning för att arbeta på relativt låga höjder. Av klättrares personliga utrustning noterade Houston speciellt dunjackor, sydda enligt deras egna mönster av Bauer-företaget och, enligt hans åsikt, blev den mest framgångsrika utrustningen. Varje deltagare hade flera typer av fjällstövlar till sitt förfogande, men ingen av dem ansågs vara idealisk. Standarduppsättningen av klättrars personliga utrustning innefattade, förutom den tekniska arsenalen, även vindjackor, liners, byxor med insulitisolering och mycket mer [18] [19] .
Enligt Bates ägnades särskild uppmärksamhet åt näringsfrågor. För att spara bränsle, minska vikten på produkter och också för att förenkla förfarandet för matlagning på uppstigningen, satsades det på uttorkade, men samtidigt de mest näringsrika livsmedelsingredienserna. Grunden för klättrares kost var torkade grönsaker, torkad potatis och ris, soppor från speciella blandningar, antarktisk pemmikan och honungskakor, snabbchokladblandningar, torkade köttbarer, flera typer av barnmat etc. De flesta "rätter" som behövs bara varmvatten. En annan fördel med den valda layouten var att i en kritisk situation kunde det mesta av högbergsdieten konsumeras kall [15] [21] .
Den totala vikten av expeditionsutrustningen som skickades till Karachi av ett lastfartyg var, enligt Houstons beräkningar, drygt två ton (4 500 pund); enligt Sales uppskattning, dubbelt så många [15] [18] .
Den totala kostnaden för expeditionen var $30 958 , vilket var tre gånger budgeten för 1938 års expedition ($9 434). Ungefär en fjärdedel av beloppet investerades av deltagarna själva, ytterligare en fjärdedel lånades, en fjärdedel tillhandahölls av NBC och The Saturday Evening Post i utbyte mot exklusiva rättigheter att täcka resultatet av expeditionen och en film om den, resterande andel var frivilliga donationer, varav de flesta gjordes av medlemmar i American Alpine Club . Till en början tog Dick Birdsell hand om expeditionens ekonomiska frågor, och efter hans tragiska död tog Bill House över denna oro. Nästan hälften av budgeten kom från resor till Skardu och tillbaka till New York – nästan fyra gånger vad den hade varit 1938. Dessutom ökade portörernas tjänster mer än fyra gånger i pris, och kostnaden för deras mat - nästan 10 gånger [15] [22] .
Houstonexpeditionen avgick från New York den 25 maj och tre dagar senare (via London - Frankfurt - Beirut - Karachi ) nådde Rawalpindi , där de tillbringade flera dagar med sista förberedelser och obligatoriska ceremoniella evenemang. Den 3 juni flög deltagarna till Skarda , varifrån de två dagar senare med en husvagn bärare gav sig ut på en resa till K2, som passerade utan komplikationer. Även vid ankomsten till Pakistan fick Houston veta om britternas framgångar på Everest. Den 9 juni skrev han från ett av lägren till sin far: "Jag tror att i djupet av våra hjärtan är många av oss lite besvikna över att britterna klättrade Everest innan vi nådde vår topp, men ingen sa det ut. högt, som jag själv. Jag tror att det inte spelar någon roll alls: huvudsaken för oss nu är en bra och säker uppstigning – om möjligt förstås. Vi har ett fantastiskt lag och stora ambitioner” [23] . Ledaren noterade också att både klättrare och bärare kom mycket närmare under övergången: "Det är en sorts magi som fascinerar människor förenade av en idé, och den manifesteras särskilt i bergsklättring. Våra bärare är inte bara här för pengar, de är också fyllda av äventyrstörst . Klättrarna själva, innan expeditionens början, kände faktiskt inte ens varandra, med undantag för några "par", som Houston Bates och Molenar Craig. Den senare noterade också senare att ”när vi närmade oss berget började den där magiska blandningen bildas som binder samman människor och som, likt cement, gör vänskapen oförstörbar. Omedvetet och omärkligt samlade vårt team sig. Om detta inte hade hänt, så skulle förmodligen de flesta av oss inte ha överlevt de svårigheter som vi hade att möta .
Den 19 juni 1953 nådde Houston-teamet Concordia - en morän vid sammanflödet av glaciärerna Baltoro och Godwin-Austen , där de satte upp Base Camp (5060 m), vilket tog flera dagar att utrusta . Houston bestämde sig (till skillnad från Wiessner) för att inte göra acklimatiseringsutgångar - beroende på sin egen erfarenhet hoppades han att konstant och gradvis arbete på berget skulle tillåta klättrare att acklimatisera sig tillräckligt. Enligt hans planer skulle höghöjdsbärare arbeta fram till läger II - högre hade amerikanerna för avsikt att agera självständigt, i själva verket arbetade bärarna framgångsrikt fram till det tredje lägret, varefter de stannade kvar i basen som budbärare och en stödgrupp under ledning av Ata-Ullah. Den senare skulle, som också ursprungligen var planerad, följa med expeditionen endast till Baslägret, och sedan återvända till Skarda, men bad att få stanna och arbetade som signalman ända till expeditionens slut, med att överföra väderprognoser och nyheter från omvärlden ”uppåt”, och deltog även i organisationen av höghuslogistik [26] [27] .
Redan på morgonen den 20 juni gick Bates, Craig och Gilkey ut för att utforska isfallet på Godwin-Austen-glaciären mellan Base Camp och Camp I (~ 5400 m) vid foten av Abruzzi Ridge (som organiserades på samma dag) och återvände strax efter lunchtid - den bästa vägen längs glaciären hittades. Enligt Houstons plan måste åtminstone ett ton expeditionsförnödenheter levereras hit för att obehindrat ytterligare tillhandahålla höghöjdsläger. Eftersom det inte fanns tillräckligt med egna styrkor för att genomföra den planerade höghöjdslogistiken, tillsammans med Charlie och hans team, blev sex Hunza kvar som höghöjdsbärare. Camp II var tänkt att ställas upp på samma plats som 1938 - på en liten sadel i åsen hittad av Paul Petzoldt på en höjd av cirka 5880 m (19300 fot ) [28] .
Den 21-25 juni fördes last över till Camp I. Den 28 juni asfalterade Houston och Bates vid andra försöket [K 1] , och markerade vägen till Camp II, där de hittade flera frusna sovsäckar och ett tält från Wiessnerexpeditionen, som senare användes för att hysa deras höghöjdsbärare. Enligt Houston, "Vädret verkade le mot oss; berget tycktes hälsa oss välkomna. Så lite vi visste om vad som låg framför oss! Efter organisationen av Camp II, satte Craig och Gilka Camp III på en höjd av cirka 6300 meter - till skillnad från det "ursprungliga" 1938-året, för att undvika faran för stenfall (som mestadels orsakades av klättrare som arbetade högre på åsen) , det var ställt lite åt sidan och var ett par tält uppsatta under täcket av en stenig kapell. Wiessner var i allmänhet rädd för att sätta upp tält på denna plats - de han använde användes som mellanlager [26] [28] .
Enligt Houstons rapport mådde gruppen bättre och bättre varje dag och dess agerande blev mer och mer samordnat. Den 9 juli satte Huston, Bell och Molenar vid foten av husets eldstad läger IV (~ 6550 m), på vars plats de i två förstörda tält hittade termosar som blivit över från Wiessnerexpeditionen, köksutrustning, bränsle, mat och flera sovsäckar som vi lyckades torka och som kom väl till pass några veckor senare. Samma dag fixade Houston räcket till Camp V (~6700m) över Houses skorsten, en smal, nästan vertikal 30m springa som han ansåg var ett allvarligt problem att ta sig ner i dåligt väder. På Camp V hittade klättrarna ingenting som kastade ljus över tragedin 1939 - bara tre trasiga tält, kasserade köksredskap och en räkning i namnet Dudley Wolfe från kemtvättarna i New York, som inte visste hur det gick till. kom dit och fick självfallet aldrig betalt. Där fick Houston beskedet att Herman Buhl , efter britterna, hade lyckats på Nanga Parbat , vilket var ytterligare ett incitament för amerikanerna att storma toppen. Samma dag började klättrarna sin nedstigning till de lägre lägren. Förutom tecken på försämrat väder, som senare försenade ytterligare framsteg ett tag, hade Houston, som kombinerade expeditionsläkarens "position", mer vardagliga uppgifter [27] [26] [29] .
Även under resan till Base Camp bröt Bob Bates sin tand. I början av juli hade tandvärken som plågat honom hela följande tid blivit outhärdlig; dessutom hade inflammation i benhinnan börjat , och därför krävdes omedelbart kirurgiskt ingrepp. Parallellt med Bates och Houstons nedstigning till Camp II, den 10 juli, levererades nödvändiga medicinska instrument och mediciner dit från baslägret. Operationen för att ta bort den sjuka tanden genomfördes samma dag och lyckades. Det var den första i sitt slag i Charlies karriär och den första i världen som hölls på en sådan höjd [26] [30] .
Den 10 juli gav sig Bell, Molenaer och Streeter ut på ännu en lastresa till Camp IV; natten till den 11 juli slog den första stormen till berget och två dagar senare den andra, som varade i sju dagar med varierande intensitet. Dess första fas låste klättrare i höghöjdsläger i tre dagar: till exempel "fastnade" Bell och Molenar i det fjärde lägret, som den starkaste vinden inte tillät att lämna tältet även när det behövdes, och de använde en jordnötsburk som en "kruka" . I det tredje lägret hela tiden fanns Houston och Streeter, som var 3-4:e timme tvingades gräva fram sitt tält för att inte muras in av snö. Bates och Craig, som följde med Hunza, som avslutade sitt arbete på berget den 12 juli, lyckades säkert ta sig ner till de lägre lägren [30] .
Redan då noterade Houston, som trodde att berget låg för långt norrut för att påverkas av monsunerna som är karakteristiska för Everest , att stormar på K2 var ett allvarligt problem: "En vecka med stormar ovanför läger VI eller VII är en allvarlig fara. Instängda i hårda vindar i våra små tält, eller begränsade från att röra sig upp eller ner på grund av lavinfara, kommer vi att förbruka våra dyrbara förnödenheter samtidigt som vi tappar vår kraft. <> Måttliga stormar i slutet av juli gav var och en av oss möjlighet att känna sin fulla kraft och inse sin potential och inflytande på vårt framtida öde” [26] [30] . Han skrev också att efter stormen "kom skämten till intet ... <> ... picknicken slutade, den verkliga kampen började" [25] .
Den 16 juli avtog orkanen något, men det blev samtidigt märkbart kallare och den 17:e återupptogs arbetet med berget. Transport av laster till Camp V längs husets skorsten började. Om det 1938 gav ett problem, användes på expeditionen 1953 en lätt aluminiumvinsch designad av Schoening för detta, vilket avsevärt underlättade denna uppgift. I sitt meddelande den 18 juli skickade han ner radion, föreslog Houston att laget skulle vara redo att storma toppmötet om två veckor - runt början av augusti [26] [30] .
Den 20 juli, under en annan lugn, spanade Bates och Schoening vägen till Camp VI (7100 m) [25] , platsen för 1939 Wiessner höghöjdsläger, från vilket hans sherpas gjorde sitt sista försök att rädda Dudley Wolfe. Inget speciellt hittades i den: "Om det inte vore för den sönderrivna markisen av tältet och sovsäckarna som frusna in i isen", skriver Mick Confrey, "skulle man tro att sherpaerna lämnade honom först igår" [26] . Den 21-22 juli fortsatte överföringen av varor mellan höghöjdslägren, varefter stormen fjättrade lagets agerande i ytterligare två dagar. "Gryningen den 25 juli," skrev Houston, "var oförglömligt vacker. Fjädrar och molnbitar, som slets sönder av starka vindar, var utspridda över dalarna nedanför. Oändliga myriader av små iskristaller gnistrade i luften runt omkring oss. Himlen var mörkblå. Nedanför oss, längs dalen, sträckte sig en kedja av okända toppar till själva horisonten. Den uppgående solen färgade allt runt omkring med sitt ljus. Men det var kallt, fruktansvärt kallt . Den dagen steg Houston, Craig och Bell upp till Camp VI, där de levererade ytterligare ett parti expeditionslast, och gick omedelbart ner till Camp Five, där de träffade Gilkey och Streeter, som hade stigit upp från de lägre lägren. Efter att ha tillbringat natten klättrade Houston, Craig och Bell igen till det sjätte lägret, varifrån de en dag senare började belägringen av den "svarta pyramiden" - en 300 meter brant granitklippa polerad under århundradena av laviner, genomskuren av smala couloirs igensatta med snö och sten eller rinnande is, - den sista delen av Abruzzi-revbenet som leder till den preapikala skuldran [31] [26] [25] .
Den 27 juli, efter många timmars hårt arbete i terrängen, där det enligt Houston inte fanns ett enda ställe där man ens kunde sitta ner, lyckades klättrarna nå en tillplattning, men de hittade ingen plats att sätta sig på. upp Camp VII [31] . Houston sa senare att terrängen såg helt annorlunda ut än 1938 - laviner har till stor del förändrat topografin på den övre delen av berget [18] . Under större delen av den här delen av rutten var Bell i ledningen - "det var hans element", men Houston och Craig tog, när och så snart som möjligt, initiativet "för att rädda George från att behöva skära steg i vissa inte särskilt mycket lång snöig couloir. Ed Viesturs, som beskrev attacken på den svarta pyramiden, noterade att "till skillnad från 1939, när Wiessner, den enda starka klättraren, ledde nästan alla delar av rutten, ledde 1953 alla åtta deltagarna, inklusive Tony Streeter, omväxlande sitt lag upp . Detta förklarar till stor del varför dessa killar var så harmoniskt och hängivet förbundna med varandra. <> ... Jag har själv sällan varit på expeditioner där åtminstone en del av teamet skulle fungera så smidigt, än mindre åtta personer. Det är ett ideal som många strävar efter , men få uppnår . Samma dag gick klättrarna ner till läger VI [31] .
Den 28 juli satt klättrarna ute i lägret och väntade på ännu en storm, och den 29 tog de en del av lasten till toppen av pyramiden. Den 30 juli, när vädret äntligen klarnade upp och blev varmare, under nästa lastresa, hittade Craig av misstag ett ställe att sätta upp Camp VII (7470 m) - det var inrättat i en liten nisch under en ganska farlig snö och is överhäng, som dock skyddade från möjliga laviner , och var ett litet område 6 gånger 4 fot, där ett tält uppsattes, i vilket de enda två övernattningarna på vägen upp tillbringades av Gilki och Schoening från den 30 juli till augusti. 1. Den 31 juli klättrade de högre och hittade ett bra ställe för läger VIII (7770 m, i vissa källor 7774 m [K 2] ), ett brett platt område på kanten av South Wall-klippan, på vilket fyra tält kunde placeras. utan problem, och på kvällen gick vi ner till Camp VII och fixade räcken på de brantaste ispartierna. Schoening, som inte mådde dåligt, konstaterade att hans partner, för vilken förkylningen aldrig varit något problem, upplevde den relativt lätta klättringen som svår, och dessutom blev han väldigt irriterad. Den 1 augusti planerade han och Gilkey att göra två lastpromenader till Camp Eight, men på morgonen kunde Art inte värma sina ben, och därför kunde de inte börja klättra förrän efter lunchtid, när Houston, Craig, Molenaer och Bell anslöt sig. dem. Tillsammans med de sistnämnda klättrade Schoening och Gilkey till Camp VIII, och nästa dag, efter en svår 10-timmars uppstigning, anslöt sig Bates och Streeter till de sex klättrarna, som tog upp de sista förråden, varefter lägret försågs med en förråd. av proviant och bränsle för självständigt arbete av åtta personer under 10 dagar. Hela rutten till Camp VIII genom "Svarta pyramiden" och över var 15-20 meter var markerad med pilgrenar. När Bates steg upp till läger VIII på kvällen den 2 augusti var hans första ord: ”Gud, tack för dina pilgrenar. Vi hade ingen aning om var lägret var, eftersom vi inte såg någonting, och dina spår försvann helt ... ” [16] [25] [31] [26] .
Beslutet att storma toppmötet med hela laget togs kollektivt, även om Houston senare kritiserades för sitt stöd. Den taktik som klättrarna utvecklade antog att alla åtta personer skulle klättra till ett potentiellt Camp IX (ca 8230 m , eller 27 000 fot]), där de skulle ta med mat och bränsle i tre dagar, varefter sex personer skulle gå ner till Camp VIII som en stödgrupp för anfallsgänget, som ska försöka nå toppen nästa dag. Sammansättningen av attackteamet bestämdes inte heller av ledarens auktoritära beslut, utan genom sluten omröstning: Bell och Craig gick in i de två första, och Schoening och Gilki gick in i den andra (dubblett). Houston berättade inte namnen på potentiella hjältar ner till Ata-Ullah - detta var också en del av planen: om allt går bra, förklara helt enkelt efter det faktum att sådana och två personer klättrade K2. Genomförandet av den planerade strategin krävde bara tre dagars bra väder, vilket jämfört med 1938 förblev extremt instabilt, och dess prognos för den närmaste framtiden, rapporterad av Ata-Ullah via radio, inspirerade inte till optimism [18] [25] .
Från och med den 2 augusti säger Houstons rapport att "lagmoralen var hög", men Confrey säger att "spänningen och entusiasmen under de första veckorna <vid den här tiden> hade gett vika för en känsla av dyster beslutsamhet. Oavsett hur duktiga klättrare de är, och hur de än strävar mot målet, har vädret blivit deras hänsynslösa och oförutsägbara fiende. Och det var ett utmattningskrig, och de låg i spetsen för det.” Så redan den 25 juli noterade Molenar i sin dagbok att "vi tänker mer (lyckligtvis) på att rädda våra fingrar och tår från frostskador än på att nå toppen." Tre dagar senare skrev han ner den något profetiska frasen: "Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att få ner en skadad deltagare från K2", och den 31 juli beskrev han laget så här: "Charlie fortsätter att leda laget. framåt, även om jag känner att det inte är lätt för honom... Gilkey är stark och självbesatt; kanske är han den ende som verkligen vill klättra till toppen, trots risken ... " [26] [25] .
En annan långvarig storm som drabbade K2 började den 1 augusti och nådde sin högsta styrka några dagar senare. Så redan den första natten i Camp VIII slutade nästan i tragedi. En orkanvind som skoningslöst rufsade tälten och inte tillät sömn tvingade Gilkey och Schoening, som sov i ett experimentellt militärtält av vattentätt och vindtätt tyg, att stänga ventilationshålen genom vilka kyla och snö trängde in. Bara tack vare det "sjätte sinnet" hos Schöning, som på morgonen, med känslan av att han höll på att kvävas, öppnade golven i tältet, lyckades klättrarna undvika döden av koldioxidförgiftning [26] .
Vädret var fint på morgonen och hela dagen den 2 augusti, men enligt Confrey "spelade hon sina vanliga spel" [26] , och först på kvällen, när de sista medlemmarna i laget klättrade till Camp VIII, visade sig själv i all sin glans. Natten till den 3 augusti steg återigen en stormvind, åtföljd av snö och dimma, vilket blockerade klättrarna vid Camp VIII under en vecka. 3 och 4 augusti, enligt Houstons memoarer, liknade varandra: "Vind och snö. Dimmigt och molnigt. <> På två dagar visade sig glimtarna av solen i en timme eller två, och sedan kunde vi krypa ut <från tälten> och sträcka på benen i djupa snödrivor" [32] . Natten till den 5 augusti [18] slet vinden isär tältet som Houston och Bell [K 3] tillbringade natten i , varefter de var tvungna att krypa ihop sig i det trånga och för två personers tält av Streeter/Bates och Molenar/Craig , vilket också tillförde besvär till och utan klättrarnas föga avundsvärda position, som alla dessa och efterföljande dagar satt på en "kall" ranson: vinden tillät praktiskt taget inte att tända spisar och gjorde det omöjligt att inte bara äta varm mat, men även för att värma tillräckligt med vatten [33] . Och om under de första dagarna av "blockaden" lagets optimism och fysiska kondition förblev på sitt bästa (klättrare läste, skrev dagböcker, tog itu med vardagliga problem, om än med svårighet, drog Molenar), så ritade Molenar den fjärde dagen av "fängelse", den 6 augusti började Houston och hans partners komma överens med det faktum att uppstigningen inte skulle vara möjlig, och planerade nedstigningen till de lägre lägren: vid det här laget hade George Bell förfryst två tår på sin fot , och deras tillstånd försämrades dag för dag, Craig hade ohälsosamma fläckar på hälarna, Molenar mådde helt enkelt illa och blev också uppenbar allmän svaghet, vilket inte märktes för några dagar sedan. Som Molenar senare kom ihåg: "vi trodde att vi skulle behålla vår acklimatisering genom att stanna i lägret, men i själva verket blev vi svagare ..." [34] . Senare, i sin självbiografi The Love of Mountains Is Best, skrev Bob Bates att berget verkade vilja döda dem . Klättrarna frös och tog till och med på sig alla tillgängliga kläder, inklusive underkläder. På kvällen den 6 augusti var Schoening, Streeter och Gilkey fortfarande relativt bra. Under kvällens radiokontakt med Base Camp rapporterade Houston bland annat att ”... stämningen är kamp. George och Tony har lite köldskador på fötterna, vi är alla törstiga, men överlag är allt bra.” Han trodde att hans team fortfarande hade styrkan att försöka anfalla toppen, även om väderprognosen som sändes på övervåningen var en besvikelse [32] . Medan Bell och Molenar skulle gå ner till de lägre lägren vid första tillfället som en första lösning på de uppkomna problemen, skulle Bates och Streeter följa med dem till Camp VI, som efter att ha vilat skulle hämta mat och bränsle på övervåningen. Bells plats i attackteamet togs av Schoening [26] .
Den första möjligheten att påbörja ytterligare arbete dök upp på morgonen den 7 augusti. Vinden lade sig, molnen steg högre och himlen blev ljusare. Som Houston skrev: "Vi, som skeppsbrutna människor kommer i land, snubblar vid varje steg, kröp ut ur våra tält." Art Gilkey, som kröp ut efter resten, tappade dock oväntat medvetandet för alla. När han kom till sa han ursäktande: "Jag mår bra, det är bara ett ben, det är allt." Enligt hans åsikt var det bara en muskelspasm ( charlie horse ), som så småningom borde gå över. Gilkey släpades tillbaka in i tältet och vid undersökning diagnostiserade Houston honom med djup ventrombos i vänster ben, en extremt sällsynt sjukdom bland ungdomar i allmänhet och ännu mindre vanlig hos unga friska idrottare. Gilkas sjukdom satte stopp för även den teoretiska möjligheten av toppöverfall: Arts omedelbara evakuering krävdes, även om Houston som läkare var övertygad om att Gilki var dömd och under inga omständigheter skulle ta sig till baslägret: under en självständig nedstigning, en blodpropp kunde lossna från en ven när som helst, och att transportera ner konst var ett stort problem. Bland teammedlemmarna hade Schoening, Molenaer och Craig mest erfarenhet av att utföra minräddningsarbete . De trodde att det var möjligt att klara uppgiften, men, som expeditionsledaren senare skrev, ”... jag trodde inte på dem. <> Jag visste, vi visste alla att ingen kunde föras ner i den Svarta pyramiden, över de monstruöst förstörda klipporna till Camp V, nerför husets eldstad... Det fanns inget hopp, nej, absolut.” Möjligheten att lämna en sjuk kamrat övervägdes dock i princip inte [25] [18] .
Runt klockan 10:00 började Gilkey, insvept i en sovsäck och insvept i förtältet till ett trasigt Houston/Bell-tält, sänkas nedför stigbanan [35] . Men redan några timmar senare, efter att Art sänkts med cirka 100 m i höjd [16] , blev det uppenbart att ytterligare nedstigning var omöjlig på grund av den extremt höga lavinfaran . Klättrarna hade inget annat val än att återvända till läger VIII, och hela vägen tillbaka, med stöd av Gilkas lagkamrater, fick de "hoppa" på ett friskt ben, förlitade sig på sin egen isyxa . Samma dag spanade Schoening och Craig om en alternativ lavinfri nedstigningsrutt som ledde till höjden av läger VII, men vädret låste klättrarna i läger VIII i ytterligare två dagar [25] [36] .
Den 8 augusti mådde Gilkey, med sina egna ord, lite bättre (även om det fanns tecken på trombos i hans högra ben), och Houston bestämde sig för att vänta en dag till, i hopp om att Arts förbättring skulle underlätta hans transport ner. Samma dag försökte Houston, Streeter och Molenar ta sig ner till det sjunde lägret för att hämta mat därifrån, men redan några meter från parkeringen stoppades de av en orkan. Dessutom, som en slags "desperat gest", gjorde Craig och Schoening ett sista försök att klättra högre, men efter lite mer än 100 höjdmeter vände de ner: i avsaknad av sikt i en sådan terräng var det att fortsätta klättra liktydigt med självmord [36] .
Den 9 augusti mådde Gilka inte bättre - dessutom, enligt en karakteristisk hosta, diagnostiserade Houston Art med lungemboli . Dessutom visade redan hälften av laget tecken på frostskador. Med Houstons ord såg situationen "så hopplös ut som du kan föreställa dig" [36] och "för första gången trodde jag att vi inte alls skulle överleva denna obevekliga storm" [25] .
På morgonen den 10 augusti, trots det fortsatt dåliga vädret, bestämde sig Houston för att gå ner, oavsett vad. Klockan 9.00 kontaktade han baslägret och rapporterade sitt beslut till Ata-Ullah. Charlie gav Gilkey en injektion med morfin , varefter de började sänka honom nerför en stenig ås, utforskad av Schoening och Craig den 7:e. Med Bates ord: "Var och en av oss förstod att den farligaste arbetsdagen i våra liv var på väg att börja" [37] . Klättrarna tog med sig det lättaste tältet, samt den minsta uppsättningen bivackutrustning och mat (en brännare och en bowlerhatt). Alla förstod också att nedstigningen måste genomföras i högsta möjliga takt - olyckan 1934 på Nanga Parbat var välkänd, men till skillnad från tyskarna hade amerikanerna en helt orörlig kamrat i sina "händer" [38] .
Efter sex timmars ansträngande arbete i genomträngande kyla och blåst lyckades Art Gilka ta sig ner endast cirka 100 meter på höjden, och samtidigt blev det uppenbart att klättrare inte hade tid att ta sig ner till Camp VI i dagsljus, och till nå Camp VII-tältet var det nödvändigt att korsa en brant snötäckt couloir är det svåraste området när det gäller att organisera räddningsinsatser. På väg till traversen "kopplade" Craig från de andra, passerade den säkert och började förbereda ytterligare en plats för ett tält i Camp VII. Bell, tillsammans med Streeter, började förbereda en pendelförsörjning uppför sluttningen, Houston och Bates förberedde horisontella räcken, Schoening, som var sist, försvarade den fallande Gilka och Molenar fäst vid honom genom en isyxa, som tidigare kilats av honom i en sten frusna in i berget. Vid något tillfälle tappade Bell plötsligt balansen och ramlade av. Han ryckte av Streeter, vars desperata försök att stoppa hans fall med en isyxa hade misslyckats. Bunten, som föll från ovan, slet Houston och Bates från sluttningen med sitt rep, och som ett resultat kastades alla fyra på repet som förbinder Gilki med Molenar, vilket rev av den senare. Som Bell senare beskrev sina känslor: "Det fanns inga känslor. Bara det är allt. Jag hade en fantastisk bergsupplevelse, men det var slutet” [36] . Piet Schoening kunde dock stoppa lagets nedgång. Som ett resultat av haveriet var det bara Bates och Streeter som inte skadades. Molenar fick skärsår i ansiktet och låret och påstås ha brutit flera revben, Bell hade allvarliga förfrysningar på händerna och Houston fick en huvudskada och låg i utmattning. Bara Bates kom ner till honom med orden "Charlie, om du vill se Dorcas och Penny [hustru och dotter] igen, gå upp omedelbart!" lyckades få honom att stiga upp till läger VII på egen hand [18] . Ytterligare transport av Gilka var tillfälligt utesluten, så Craig och Streeter försäkrade honom på sluttningen med två isyxor inkörda i snön för att "lasta av" Schoening och ge honom möjlighet att värma händerna. Så snart det andra tältet sattes upp i det sjunde lägret, hittade Bates och Streeter, som gick efter Arthur, bara spåret av en nyligen nedstigen lavin istället . Som George Bell kom ihåg nästan femtio år senare: "Om vi då var kapabla till känslor, upplevde vi bara lättnad. Vi var alla sårade och i ett fruktansvärt tillstånd, och själva tanken på att fortsätta nedstigningen av "Konst" var ännu mer hopplös än någonsin” [16] [39] [18] [36] .
De sju återstående klättrarna tillbringade den första natten på nedstigningen till Base Camp i två dubbeltält i Camp VII med lite eller ingen sömn. En av dem (installerad tidigare) inhyste Streeter, Craig och Schoening, och den andra, rymligare, men installerad på en liten hylla som hastigt skurits ner i isen (en tredjedel av tältets golv hängde över avgrunden) och förankrade på sidkillar med isyxor, - Houston , Bell, Molenar och Bates. Den senare fick tillbringa natten sittande på den enda karematen och kastade en enda sovsäck över toppen. Under hela natten rasade Houston, som förutom en huvudskada, som det visade sig senare, fick en fraktur på flera revben och en blödning i höger öga, episodiskt och försökte skära av markisen på tältet, "annars alla i det kommer att kvävas." Bells fötter svullnade så kraftigt över natten att de knappt kunde klämmas i bergskängor nästa morgon, och dessutom tappade han praktiskt taget synen på grund av snöblindhet. Under hela natten i det första tältet gick det bara att koka några få kannor te på den enda brännaren totalt. Som Bates kom ihåg: "Morgenen visade sig vara ovänlig och vi var alla sjuka och utmattade. Allas ögon var livlösa. Men det fanns inga frågor om vad man skulle göra härnäst. Bara gå ner" [40] [36] [25] .
På morgonen den 11 augusti, efter att ha splittrats i två kedjor (Streeter-Bell-Bates-Molenar och Craig-Houston-Schöning) av säkerhetsskäl, började klättrarna sin nedstigning till Camp VI. De minst skadade försäkrade de som befann sig i mitten av buntarna. Några hundra fot senare hittade klättrarna fragment av de isyxor som Gilkey var försäkrad med, och lite lägre, en blodig boll av rep och trasiga bitar av sovsäcken som deras kamrat befann sig i. Enligt Sale var det bara tack vare tekniken som fördes till automatik, perfektion under åren av tidigare bestigningar, som klättrarna lyckades ta sig ner till det sjätte lägret utan förlust, trots trötthet och skador [18] . I Camp VI förblev några tält relativt intakta, det fanns lite mat och bränsle, tre sovsäckar för Wiessner-expeditionen och Bell hittade extra solglasögon . Enligt Bates passerade de "... den värsta delen av rutten. Det fanns tak över huvudet och mat. Oavsett hur utmattade vi var... hade vi tro på att vi skulle kunna komma ner." [41] . Samma kväll kontaktade Houston Base Camp via en reservradiostation och informerade Ata-Ullah, som redan hade börjat betrakta klättrarna som döda, om tillståndet på berget, men nästa väderprognos som sändes på övervåningen bådade inte gott [ 36] .
Den 12 augusti fortsatte vädret att vara dåligt, men med hjälp av ett litet "fönster" kunde Streeter och Schoening ta sig ner till läger V. Resten blev kvar för ytterligare en övernattning, extremt begränsad i bränsle och mat. Bell blev nu huvudproblemet - närmare bestämt tillståndet för hans svårt frostbitna ben. Den 13:e fortsatte de fem sin nedstigning omedelbart till läger IV; till allas glädje steg Bell ner på egen hand, tryggt och säkert. Gruppen närmade sig Houses eldstad i skymningen, och Houston insisterade på att han skulle vara den sista att gå ner för en av de viktigaste delarna av rutten. Enligt Confrey var laget vid det här laget bara en ynklig skugga av de som hade klättrat här en månad tidigare. Inte utan svårigheter, men klättrarna lyckades övervinna detta avsnitt. I lägret IV hade trötta människor bara kraft att koka te och äta några köttstänger. Den här natten var den sista som tillbringades "ensam" [36] [41] .
Nästa dag gick alla klättrare säkert ner till det andra lägret, som tidigare hade klättrats av Hunza som hade kommit ut för att möta dem. Vid det här laget var Bells fötter svullna till den grad att han var tvungen att klippa av sina bergskängor, Craig led också av smärta i benen. Men, som Bates skrev, "Denna kväll var en av de mest förtjusande i våra liv, för en känsla av högsta frid svepte över oss. Och ändå var vi ledsna. Vi pratade om Art Gilkey, och Hunzan grät och bad för honom... Långsamt, liggande på sovsäckar utan skor, i varm, syresatt luft <> började vi återgå till livet. <> Sedan, efter flera timmars utmärkt vila, traskade vi till våra tält och klättrade i sovsäckar med nöje. Vi gjorde det” [36] [41] .
Den 15 augusti nådde Houston-teamet, med hjälp av höghöjdsbärare, vars främsta bekymmer var Bell, vars ben bara förvärrades i värmen, säkert expeditionens basläger. Strax innan dess, på en stenig höjd, belägen en bit från lägret - på platsen där glaciärerna Baltoro och Godwin-Austen möts - reste Hunza, som hyllning till minnet av Art Gilka, en hög stenpyramid, på toppen av vilka de inför expeditionens avgång lade en aluminiumlåda, i vilken de lade blommor och en lapp med följande innehåll: ”Han var en tapper medlem av denna expedition och en ledare i vårt försök på berget. . Hans sjukdom på 25 000 fot var en oväntad tragedi och hans död under vårt desperata försök att rädda honom är en förlust som vi alla känner mer intensivt på grund av hur nära våra band är under dessa svåra tider.” (från engelska - "Han var en modig deltagare i denna expedition och en av dess ledare. Hans plötsliga sjukdom på 25 000 fots höjd var en oväntad tragedi, och hans död under vårt desperata försök att rädda honom är en förlust som var och en av oss känns intensivt, för vi blev alla väldigt nära under dessa svåra tider." Konstens isyxa placerades ovanpå. Gilkas minnesmärke fick så småningom hans namn och blev ett monument över alla som dog på K2 [42] [36] [43] .
Den 17 augusti började klättrare med en karavan av bärare sin nedstigning till folket. Bell, insvept i en sovsäck, bars på en provisorisk bår; på ställen, där bårens nedstigning var omöjlig, övervann han hinder antingen på egen hand eller på de starkaste bärarnas axlar. Resten gick på egen hand: Houston "vandrade som i ett trance" - en bröstskada orsakade honom smärta vid minsta oförsiktiga rörelse, Craig snubblade vid varje steg och gick enbart på "viljestyrka". Molenar och Bates rörde sig också med märkbar försiktighet på sina sjuka ben, och den relativt friska Streeter och Schoenings gång tappade sin vanliga "lätthet". Varje morgon utförde Houston fysiska undersökningar av sina sjuka kamrater, även om han inte kunde göra lite för att hjälpa sig själv .
Den 22 augusti nådde karavanen byn Askole, där gruppen splittrades: Schoening, Bates och Ata-Ullah (vars semester höll på att ta slut) gick genom Sko-La-passet (5070 m) till Shigar , vilket räddade tre dagar av korsning, och resten fortsatte sin resa i en rondell till i riktning mot Skardu, som nåddes säkert på kvällen den 29 augusti, efter att ha gjort den sista delen av övergången på "zahk" - flottar av lokal design gjorda av get skinn. Dagen efter tog klättrarna farväl av portarna på hög höjd och den 31 flög de till Rawalpindi [44] .
En lång storm, kamp och död på K2 förband oss med varandra med osynliga band, vars styrka och väsen vi bara kunde uppskatta till fullo när vi flydde från den grymma världen av vind och höjd ... När människor klättrar på ett stort berg, repet som binder dem, är något mer än bara ett element av utrustning, det är en slags symbol för händelsens anda, en symbol för människor förenade i en enda impuls, inte mot någon abstrakt utmaning, utan mot deras sanna fiender: lättja, feghet, girighet, okunnighet och andra mentala svagheter. Det var svårt att förstå då. Och först efter ett tag kunde vi, efter att ha vågat oss på en lång resa tillsammans och nästan förlorat allt, fullt ut uppskatta vad som hade hänt ...
— D. Bell [44]Rapporter om slutet på den amerikanska expeditionen hade redan spridit sig över världen innan Houston-teamet nådde Skardu. De flesta av dem ägnades åt Art Gilkas död, vars föräldrar tidigare hade blivit telegraferade om det. Flera ceremoniella händelser ägde rum i Skardu, där Houston, i avsaknad av nya redigerade fotografier och filmmaterial, var tvungen att åter visa sin film från kampanjen 1938 [36] .
I Rawalpindi möttes amerikanerna av frun till Charlie Dorcas, såväl som många reportrar som ville höra alla detaljer från första hand, men även när de fick dem, dök det ändå upp rapporter i många tidningar om att hela gruppen vid nedstigningen var svepas med av en lavin, och konstkroppen vilar under en gigantisk pyramid vid foten av ett berg. Bland annat frågade Associated Press -korrespondenten om Gilkey, likt kapten Lawrence Oates från Robert Scotts parti, kunde ha offrat sig själv för att rädda sina kamrater genom att dra isyxor eller skära av rep på egen hand, men Houston avvisade kategoriskt denna version [36] . Och även om Charles senare återvände till detta ämne upprepade gånger, enligt Bob Craig, var han och hans kamrater säkra på att "även om Gilkey av naturen var en aristokrat, var isyxorna för höga för att han skulle nå i sitt tillstånd." [45] .
Efter några dagar i Punjabs huvudstad , fulla av press och offentliga evenemang, splittrades gruppen. Den förste att återvända till USA var George Bell, som omedelbart efter ankomsten till hemmet blev en patient på Massachusetts General Hospital , där två av hans tår amputerades. Efter honom hem (över Stilla havet ) återvände Craig, Molenar och Schoening. Mindre än två veckor efter hemkomsten gifte sig Schoening, och Molenaras fru ansökte tvärtom om skilsmässa . Bates åkte till Europa. Familjen Houston anlände till USA den 11 september, och några veckor senare återvände "landsläkaren", som C. Houston kallades av pressen, till sin medicinska praktik och började också arbeta på en film för NBC [36] . Tony Streeter fortsatte sin tjänst i Indien och blev två år senare en av de första att bestiga toppen av Kanchenjunga [46] .
Alla expeditionsmedlemmar förblev nära vänner för resten av sina liv och bildade, som Houston kallade det, "Brotherhood of the Rope" [47] . Pete Schöning fick i sin tur smeknamnet "The Belay" i amerikanska klätterkretsar - "Insurance", och klättrare och deras ättlingar började kalla sig "försäkringens barn". 2006 träffades 28 barn och barnbarn till och med för 53-årsdagen av 1953 års bestigning [48] . Schoenings isyxa, som, med Tom Hornbein och Nicholas Clinch s ord , blev en av de "största artefakterna i bergsklättringens historia", visas nu på American Museum of Mountaineering Washburn ( Golden , Colorado ) [49] [48] .
George Bells fras "K2 is a wild mountain that trys to kill you" ( engelska a savage mountain that trys to kill you ), uttalad i en intervju, är fast förankrad i klättringsslang [50] [51] . 1954 publicerades Houstons berättelse om expeditionen, som skrevs tillsammans med Bates och Bell, under titeln "K2 The Savage Mountain" av McGraw- Hill . Den blev en klassiker inom bergsbestigningslitteraturen och gick igenom flera nytryck. Ännu tidigare, i december 1953, publicerade Saturday Evening Post två långa artiklar skrivna av Bob Bates och Bob Craig. Ledmotivet för båda, förutom att beskriva svårigheterna som klättrare fick möta under åtta veckor i bergen, var ömsesidig hjälp, vars värde, enligt författarna, är oändligt mycket högre än någon topp. Som Bates skrev: "... vi var bundna av broderskapsband som aldrig kommer att brytas, och vi bevisade att en persons ande är mycket starkare än hans kropp. Vi förlorade inte på K2. Vi vann" [36] . 2004 ägnades dokumentären Brotherhood of the rope (regisserad av Paul McGowan) [52] till expeditionen .
Trots det faktum att den amerikanska expeditionen 1953 inte uppnådde sitt huvudmål, blev den ändå "paragonen" för bergsbestigningsetik i decennier framöver och, med Reinhold Messners ord , "det mest fantastiska misslyckande som man kan föreställa sig" [ 1] . Enligt Jim Wickwire, den första amerikanen att bestiga K2 1978, "är deras heroiska kamp och karaktären de visade upp en av de största bergsbestigningsberättelserna genom tiderna" [53] . Enligt Hamilton College historieprofessor Maurice Isserman Denna K2 expedition har blivit en legend bland klättrare; det mod som dess deltagare visade under extrema förhållanden lovordades mycket. Som Nick Clinch sa , "nedstigningen av Houston-gruppen var den mest enastående episoden i historien om amerikansk bergsklättring, värdig en Homer" [54] [55] .
För ett osjälviskt försök att rädda sin kamrat tilldelades alla lagmedlemmar 1981 den nyinrättade högsta utmärkelsen från American Alpine Club , David Souls Medal , tilldelad klättrare som räddade människor i bergen med risk för sin egen liv [3] , även om, som Houston senare insisterade, "Det fanns inget heroiskt med det. Det var bara ett jobb som behövde göras...” [2] .
"Vi kom till bergen som främlingar för varandra och återvände som bröder"C. Houston [54]
Resterna av Art Gilka upptäcktes 1993 av medlemmar av Roger Paynes expedition vid foten av South Face of K2 [56] [42] .