Houston, Charles

Charles Snead Houston ( eng.  Charles Snead Houston ; 24 augusti 1913 , New York - 27 september 2009 , Burlington , Vermont ) - amerikansk vetenskapsman, MD, upptäcktsresande, klättrare , författare. Förste chef för fredskårens indiska uppdrag .

Grundaren av "höghöjdsmedicin", som en del av studien av bergssjuka , var han den förste att identifiera, undersöka och beskriva sådana sjukdomar som lungödem på hög höjd (HAPE), höghöjds cerebralt ödem (HACE) och retinal blödning på hög höjd (HARH). 1946, under överinseende av det amerikanska försvarsdepartementet , genomförde han den första omfattande vetenskapliga studien av effekten av höjd på människokroppen, kallad "Operation Everest", som han själv upprepade, men på en fundamentalt annorlunda nivå, fyrtio år senare . Från 1967 till 1979 var han involverad i forskningen "Project Logan", och hans mest ambitiösa uppdrag var öppnandet 1988 av Colorado Height Research Institute (CARl).

Som en amatör bergsbestigare organiserade och ledde Houston tre Himalaya- expeditioner som uppnådde lysande resultat: Nanda Devi ( 1936 ) och K2 ( 1938 och 1953 ). Det sistnämnda, trots att det inte uppnådde sitt huvudmål, blev ändå, i decennier framöver, "förbildet" för bergsbestigningsetik, och, enligt Reinhold Messner , "det mest fantastiska misslyckande som du kan föreställa dig. Men samtidigt själva livets inspiration” [2] . Hedersmedlem i American Alpine Club (AAC, sedan 1967), Alpine Club ( Storbritannien , sedan 1974), Himalayan Club (sedan 1993). Cavalier av högsta AAS-utmärkelsen - David Souls -medaljen , tilldelad klättrare som räddade människor i bergen med risk för sina egna liv (1981), samt Angelo Heilprin-priset (1979) [3 ] [4] . 1996 tilldelades han Kung Albert I -priset , som delas ut av den eponyma minnesfonden för exceptionella prestationer relaterade till utvecklingen av världens berg [5] [6] [7] .

Författare till Five Miles High (  1939,  författad tillsammans  med Robert Bates och K2 The Savage Mountain (   K2 :  Wild Mountain, 1954, med honom), som har blivit en klassiker inom bergsbestigningslitteraturen.  Som läkare, författare till Going Higher (   1983) och många medicinska artiklar .

2007 publicerades biografin om Charles Houston Brotherhood of the Rope: The Biography of Charles Houston av Bernadette McDonald 2007 .  

Biografi

Charles Huston föddes i New York den 24 augusti 1913. Hans far, Oscar Rempel Houston, var en framgångsrik sjöadvokat . Med tiden blev han president för Förenta staternas sjörättsförening och International Bar Association . Mamma, - Angel Bunny Sneed McDonald, var en ättling till en gammal skotsk familj , hennes familj bosatte sig i USA för flera generationer sedan. Föräldrarna gifte sig 1912, när Oscar fortfarande var student vid Columbia University [8] . Förutom Charlie föddes två döttrar i äktenskapet: Barbara McDonald (1916) och Janet Scott (1919) [9] .

Charlies familj bodde i den norra delen av Long Island i byn Great Neck . När Charles var 15 år gammal flyttade hon till Kings Point [10] . Från barndomen ingav hans far Charlie en kärlek till naturvetenskap, natur och familjehemmet Honnedaga , som ligger djupt inne i Adirondack-skogarna [11] . Houston Jr. gick på den prestigefyllda privata skolan Hotchkiss School [12] . 1925, tillsammans med sin familj, besökte han Europa för första gången . Förutom att besöka Frankrikes huvudstad promenerade han och hans föräldrar från Genèvesjön till Chamonix , där han tillsammans med sin far, åtföljd av en guide , besteg sin första topp - Aiguille de l'M (2844 m) . Denna uppstigning, trots det mer än rika efterföljande "kulturella" programmet, i samband med boken som samtidigt lästes av Jeffrey Young " On High Hills " (från  engelska  -  "On the high hills"), gjorde en outplånlig intryck på honom under resten av ditt liv [13] [11] . Fadern uppmuntrade sin sons passion för bergen, och 1931 organiserade han ytterligare en resa till Alperna , under vilken Oscar, tillsammans med Charlie, reste genom Ötztal- och Zillertaldalen och gjorde ett antal bestigningar [14] .

1931 började Ch. Houston på Harvard University och valde medicin som en ytterligare tillämpning av sina intressen . Samma år gick han med i Harvard Mountaineering Club , där han träffade bergsstudenter som blev hans vänner och bildade den så kallade "Harvard Five": Bob (Robert) Bates , Bradford Washburn, Ed Carter och Terris Moore [15] . Deras första storskaliga expedition var ett försök att bestiga Mount Crillon (3879 m) i Alaska (1933). Ett år senare ledde Charlie (tillsammans med sin far) den första framgångsrika bestigningen av Mount Foraker (5304 m) i Alaska Range (med Thomas Brown och Chichel Waterstone) [16] [17] , och ett år senare gick med i American Alpine Club [12 ] [6] [18] .

Även 1935 tog Houston examen från Harvard med en Bachelor of Arts (A.V.) examen och gick in på Columbia University's of Surgery and General Medicine , där han studerade fram till 1939, och avslutade sin medicinska utbildning med en doktorsexamen. Hans studier avbröts bara två gånger: att delta i klätterexpeditioner till Nanda Devi (1936) och K2 (1938). Från 1939 till 1941 arbetade han på Presbyterian Hospital i New York , där han träffade Dorcas Laidley Tiemeyer , som arbetade där som översköterska , och som den 2 juli 1941 blev hans fru. De nygifta tillbringade sin smekmånad i bergen i Grand Teton Park [11] . Tre barn föddes i äktenskapet: dottern Penny (1945), samt sönerna Robin (1947) och David (1951) [6] .  

Direkt efter sin smekmånad började Charles tjänstgöra som militärläkare i den amerikanska flottan  – hans erfarenhet i höglandet efterfrågades av militären. Han utvecklade ett utbildningsprogram för sjöpiloter i ämnet mänsklig exponering för hög höjd , som utbildade uppskattningsvis 35 000 till 55 000 piloter under Houstons tjänst. I synnerhet initierade han utbildning av piloter, när de tog av sig sina syrgasmasker under träningsflygningar på en höjd av 30 000 fot, för att känna effekten av höjden på egen hand. Den praxis som han föreslog ingick allmänt i marinens pilotutbildningsprogram [19] . Fram till mars 1942 tjänstgjorde han som vakthavande officer i Norfolk , sedan i Jacksonville , och avslutade sin tjänst i Pensacola med befälhavaregraden 1946. Höjdpunkten för Houstons forskning när han tjänstgjorde i armén var "Operation Everest", under vilken han tillsammans med Richard Lord Riley , som  senare blev en av världens största specialister inom området andningsfysiologi , genomförde den första omfattande medicinska forskningen om inflytande höjd på människokroppen, under vilken det bevisades att på grund av korrekt acklimatisering kan människor arbeta på orimliga höjder utan större skada på hälsan [2] [11] [20] .

Efter kriget arbetade Houston en kort tid på Bellevue Hospital Center (New York), varefter han flyttade till Exeter , där han arbetade fram till slutet av 1957. I december, på inbjudan av Walter Pepke  en amerikansk filantrop och industriman, flyttade han till Aspen , Colorado , där han tillbringade de följande fem åren. Medan han arbetade på Aspen gjorde Houston en observation som blev ett nyckelfokus för hans fortsatta forskning. På tröskeln till en av nyårshelgerna blev resortens klient sjuk på en höjd av endast 12 000 fot (3 600 m), och även när han gick ner, kände han sig sjuk. Först efter att han evakuerats till sjukhuset, där han placerades i ett syrgastält förbättrades hans tillstånd snabbt. Enligt de behandlande läkarna var hjärtproblem orsaken till hans klients åkomma, men Houston var inte nöjd med denna dom. Efter att ha rådgjort med sin vän och dåvarande ledande kardiolog, Paul White , drog Houston slutsatsen att sjukdomen berodde på höjdens inverkan. Houstons vidare forskning i denna riktning ledde till publiceringen av studien "Acute pulmonary edema at high altitude" i The New England Journal of Medicine (8 september 1960), som blev den första studien om lungödem på hög höjd ( HAPE) [6] [11] .

Från 1962-65 ledde Houston Peace Corps Indian Office (förste direktör). Efter att ha återvänt till sitt hemland, 1966, flyttade Charles till Burlington, Vermont , där han fram till sin pensionering (1979) arbetade vid Medical College vid University of Vermont [2] . Samma år accepterade han erbjudandet från Dr Walter Wood (alpinist och upptäcktsresande, 1967-71, president för Explorers Club [21] ) att delta i ett stort forskningsprojekt under beskydd av Arktis Institute of North America , senare kallad "Project Logan" ( Mt. Logan-projektet ). Under mer än tio år (från 1967 till 1979) på Mount Logan i Kanada , där det högsta bergslaboratoriet installerades på en höjd av 5400 meter, utfördes forskning inom fysiologi och patofysiologi . Huvudfokus för Houstons forskning inom ramen för programmet var orsakerna till näthinneblödning på hög höjd , bergssjuka och lungödem , som han först identifierade . Ett år efter slutförandet av projektet, den första delen av hans grundläggande arbete med studiet av höghöjdsfysiologi "Going Higher: The Story of Man and Altitude" (från  engelska  -  "Rising up: the history of mankind and heights" ) publicerades. Den fullständiga boken publicerades 1983 av Wilderness Medical Society ) [6] [11] .

Efter slutförandet av Project Logan fokuserade Houston på att replikera Everest-experimentet, som tog nästan fem år att slutföra. Sedan den första, som genomfördes för 40 år sedan, har kvaliteten och noggrannheten hos mätutrustning etc. förbättrats avsevärt, och efterfrågan på sådana studier har också ökat mot bakgrund av öppnandet av Himalaya för tusentals turister och klättrare som rusade dit. "Operation Everest II" började i oktober 1985 och varade i fem veckor, under vilken sex utvalda frivilliga, under överinseende av mer än två dussin medicinska specialister inom olika medicinområden, gjorde en "uppstigning till planetens högsta punkt" i en tryckkammare [11] [22] .

Enligt Dr. John Sutton, Houstons kollega, i synnerhet om "Operation Everest II" och andra åtaganden, var det mest ambitiösa av hans projekt bildandet av Colorado Altitude Research Institute (CARl) vid University of Colorado i juni 1988 ( Engelska  Colorado Altitude Research Institute ) [11] . Dessutom, från 1973 (officiellt sedan 1975) och fram till idag (2019), på förslag från Houston, har symposier ägnat sig åt forskning inom området höjdfysiologi hållits årligen. Den första tjänstemannen organiserades av Yosemite Institute i Yosemite National Park [23] .

Dr Charles Snead Houston dog i Burlington den 27 september 2009 vid en ålder av 96 [24] [25] .

"Operation Everest"

Huvudmålet med "Operation Everest" var att studera de fysiologiska processer som sker i människokroppen när du klättrar, upp till det ultimata, vars övre ribba var begränsad till 29 000 fot - Everests höjd [26] . Utan deras förståelse var det omöjligt att söka efter effektiva läkemedel som både kunde förbättra höjdtoleransen eller eliminera de negativa konsekvenserna av dess påverkan. Inom flyget, som Houston var nära förknippat med, gjorde den tekniska utvecklingen under andra världskriget det möjligt för piloter att flyga på höjder över 10 000 meter, men i händelse av utrustningsfel eller skada på flygplanet, en oklimatiserad pilot på en höjd av 6 000 m (20 000 fot) behöll en mental klarhet på cirka 30 minuter, vid 8200 m (27 000 fot) 5 minuter och på 8500 m (28 000 fot) endast 3 minuter, vilket stod i skarp kontrast till klättrare som efter veckor av gradvis uppstigning kunde leva och arbeta normalt på sådana höjder [27] . Intresset för att studera de specifika förändringarna i kroppen som gör en sådan anpassning möjlig ännu tidigare ledde till ett antal studier som utfördes i Klippiga bergen och Anderna , såväl som i laboratorieförhållanden, men de stod alla inför naturliga problem (klimatproblem) , geografiska, metodologiska), vilket begränsade deras fullständighet, såväl som den maximala höjden av studier [28] .

"Operation Everest"-projektet skapades av Charles Houston 1945 och diskuterades i Bureau of Medicine and Surgery , men sköts upp en tid. I mars 1946 fick han återigen chansen av kapten Ashton Grabeel  - chef för forskningsavdelningen vid School of Aviation Medicine , och han fick så småningom godkännande av viceamiral Ross McIntyre den 25 april 1946. Under de kommande två månaderna bildades ett vetenskapligt team, som inkluderade fysiologer , kardiologer och andra specialister inom medicinområdet, samt en teknisk supportgrupp för att tillhandahålla support dygnet runt för alla tekniska system för lågtryck . kammare , där deltagarna i experimentet skulle bo i en månad. För projektet valdes den största av de tre tryckkamrarna i School of Aviation Medicine, belägen vid Pensacola Naval Air Station , som var avsevärt omutrustad med tekniska system och nödvändiga hushållsartiklar (toalett, tvättställ, backup kommunikationssystem, olika gasanalysatorer , samt sängar, stolar och andra hushållsartiklar) [29] .

Den 27 juni placerades fyra frivilliga bland militärpersonalen i en tryckkammare, där atmosfärstrycket gradvis minskade under de kommande 34 dagarna till en nivå som motsvarar den högsta punkten på planeten. Under hela observationstiden var försökspersonerna ständigt under överinseende av läkare: blodprov togs varje dag , radiografiska och fysiologiska studier utfördes, inklusive under "belastning" (på en motionscykel ), psykologiska tester , mätningar av puls , tryck och ett antal andra [26] .

Under de första fyra dagarna "klättrade" "alpinisterna" 2 000 fot varje dag, varefter deras uppstigningshastighet minskade till 1 000 fot per dag och efter att de hade klättrat till 15 000 fot sjönk till 500 fot per dag. Då och då stannade "för att vila" (i dagarna ökade höjden inte), nådde "alpinisterna" "höghöjdslägret" på 22 500 fot (~ 6750 m), varefter (efter en vecka tillbringade på en höjd över 6000 m) ) försökspersonerna gjorde ett försök att "hoppa till toppen". Acklimatiseringsschemat som helhet upprepade erfarenheten av bestigningarna av Eric Shiptons brittiska expedition till Kamet och den amerikansk-brittiska expeditionen Houston-Tilman till Nanda Devi . Den 30 juli (31 [30] ) klockan 10:40 började de sin "uppstigning" till världens topp med en hastighet av 1000 fot (300 m) per timme. Efter att ha nått 27 500 fot (8250 m), bad två klättrare om syre, och det andra paret fortsatte sin stigning och nådde toppen av Everest (29 025 fot) runt 18:00. Hon tillbringade 21 minuter vid den "tredje polen" innan hon "sänkte" 20 000 fot för natten [26] [31] .

Dagen efter genomfördes ett experiment för att "lyfta" till superhöjd. Två deltagare i standard syrgasutrustning placerades i en kammare där trycket sänktes till super-Everest-höjder. När de nådde 48 600 fot (14 813 m) byttes en av deltagarna ut på grund av svår buksmärta, och de två klättrade till slut till 50 225 fot (15 300 m), där de tillbringade två och en halv minut - båda "klättrarna" klagade på svaghet och yrsel, men kontrollerade samtidigt deras välbefinnande, varefter de sänktes till 46 000 fot. Ett annat mål med detta experiment var att bestämma den maximala höjden vid vilken försökspersonerna kunde arbeta effektivt. Under den följande halvtimmen sjönk trycket i kammaren långsamt igen. Vid 46 000 fot bedömde båda sin driftpotential som "oändlig", vid 47 000 fot som "inte mer än några timmar" och vid 48 500 fot som "inte mer än trettio minuter" [32] .

Resultat

Det oväntade resultatet av experimentet var att försökspersonernas fysiska tillstånd, som levde under bekväma förhållanden och åt bra, inte skiljde sig mycket från det fysiska tillståndet hos klättrare som gjorde en ansträngande uppstigning i naturen. Man drog slutsatsen att fysisk aktivitet när du klättrar är bättre för acklimatiseringsprocessen än att bara vara på den. Ett annat oförutsägbart resultat var upptäckten att även om andning av "rent" syre på en "höjd" av 22 000 fot omedelbart förbättrade "alpinisternas välbefinnande och prestanda", gjorde det dem inte lika vid havsnivån , vilket bevisade att användningen av syre ersatte inte acklimatisering vid uppförsbackar på hög höjd. Alla fyra försökspersonerna gick ner nästan 4 kilo i vikt och tappade samtidigt intresset för sin favoritmat, detta tillskrevs också höjdens inverkan. Forskarna drog slutsatsen att vitaminer, särskilt askorbinsyra , ökar blodets förmåga att transportera syre. För höga bergsbestigningar identifierades en kost med hög kolhydrater som den mest föredragna , och mat rik på fetter och proteiner rekommenderades för konsumtion i de "lägre lägren" för att fylla på kroppens reserver. Samtidigt, upp till en stigning på 25 000 fot, upptäcktes inga signifikanta avvikelser i hjärtats och andra vitala organs arbete [26] .

Resultaten av "Operation Everest" motbevisade i grunden slutsatserna från den brittiske läkaren Tom Longstaff , som anges i hans artikel "Mountain Sickness and Its Probable Causes" (från  engelska  -  "Mountain Sickness and Its Possible Causes") 1906, som är huvudfaktorn som orsakar höjdsjuka är klättrares dåliga fysiska förberedelser, och bevisade att klättring till planetens högsta punkt är möjlig utan extra syre, och att en dag kommer en person att göra det [26] [27] .

"Operation Everest II"

"Operation Everest II" (oktober 1985), vad gäller dess mål, upprepade i allmänhet den första, som genomfördes 40 år tidigare. Enligt Huston var hennes huvuduppgift att bestämma alla stadier av "syretransportsystemet" ("syretransportsystemet") i människokroppen. Den här gången involverade USARIEM -experimentet sex deltagare under kontroll av ett mycket större antal medicinska specialister, inklusive de inom området kirurgi, neurologi, immunologi, etc., vilket i slutändan gjorde det möjligt att genomföra unika studier inom tvärvetenskap områden. Dessutom har både forskningsmetodiken genomgått betydande förändringar (till skillnad från det tidigare experimentet kombinerade "klättrarna" uppstigningar med nedstigningar), såväl som avsevärt förbättrade diagnostiska verktyg. De huvudsakliga vetenskapliga resultaten av "Operation ..." var 33 peer-reviewed medicinska vetenskapliga artiklar om ett brett spektrum av frågor, utan att räkna de många originalstudier baserade på dess resultat [22] [33] .

Klätterkarriär

Nanda Devi

1936 inledde 23-årige Charles Houston, tillsammans med sina Harvard-klättrare Farni Loomis (William Farnsworth "Farnie" Loomis) och Ed Carter, den första amerikanska Himalaya-expeditionen till Kangchenjunga , den  tredje högsta toppen i världen . Idén om uppstigningen föreslogs av den fjärde medlemmen i teamet, Arthur Emmons, en medlem av den första amerikanska Himalaya - expeditionen (till Minya Konka [7556 m]). Ansökan om expeditionen avslogs av de brittiska myndigheterna på en rimlig förevändning, men inofficiellt, enligt Houston, lät förbudet så här: Kandenjunga är "... lite för mycket för en grupp neofyter (lit. inexperienced group ) ". Britterna, som ett alternativ, erbjöd dem bestigningen av Nanda Devi [34] [12] .

Den indiska helgedomen Nanda Devi är en nästan sluten bergskedja, vars relativa höjder på de yttre, nästan skira väggarna sträcker sig från 6000 till 7000 meter, och den enda passagen till dess centrala del ligger längs den djupa ravinen i Rishi Ganga Flod, brant fallande från de övre delarna av den inre cirkusen, och är ett oberoende klättringsproblem, som först löstes först 1934 av de brittiska klättrarna Eric Shipton och Bill Tillman [35] .

Den absoluta bristen på erfarenhet från Himalaya bland "Harvard Five" fick Loomis att bjuda in erfarna britter till expeditionen, och helst pionjärer. Den första att hålla med var Thomas Brown  - en medlem av Houstons expedition till Foraker, och blev, trots den stora åldersskillnaden, hans kamrat. Genom Brown nådde amerikanerna Shipton och Tilman. Den första vägrade, eftersom han skulle till Everest , och Tilman gav klartecken. De fyra amerikanerna fick också sällskap av en medlem av den brittiska expeditionen till Everest 1924, geologen Noel Odell och, med historikern Maurice Isserman , "den stigande stjärnan i Cambridge University Alpine Club " Peter Lloyd [34] .

Den 6 juli samlades alla deltagare i Ranikhet (med undantag för Carter, som kom ikapp gruppen den 5 augusti), varifrån de den 10 juli, med en karavan av bärare, gav sig ut på en 175 mil lång vandring, tid som sammanföll med toppen av monsunen  - det regnade under hela övergången. Den 4 augusti var alla deltagare och sherpas relativt säkra, om inte för många problem med bärare, på grund av vars åtgärder, i de sista stadierna av övergången, klättrarna tvingades släpa all expeditionslast med "skyttlar", nådde moränen över South Nanda Devi Glacier, där de var nedre Base Camp (BC, 4500 m) bröts. Inte utan förluster - en koffert med alla förråd av te gick förlorad, utan vilken britterna nästan övergav expeditionen, och amerikanerna var tvungna att göra stora ansträngningar för att övertala dem att byta till kaffe och kakao. Från BC låg den ytterligare vägen till foten av Coxcomb Southeast Ridge, vars bestigning 1934 uppskattades av Shipton och Tillman som den kortaste och säkraste vägen till toppen. Den 16 augusti etablerades de tre första mellanlägren på den (~ 5800, 6000 och 6400 m). När de nådde läger I, på grund av sjukdom, lämnade fyra av de sex sherpaerna expeditionen, och när de nådde läger III, de två sista, lämnade de sahiberna "ensamma med gudinnans vrede". Det är märkligt att före starten av uppstigningen hade den förenade gruppen inte en enda ledare alls - som standard ansåg alla Tilman som sådan, som fick denna status först den 21 augusti genom enhälligt beslut av laget och han anförtroddes med att bilda ett anfallsgäng, som kommer att försöka nå toppen [36] [35] .

Tilman, till Browns ogillande, valde Houston och Odell. Den 24 augusti klättrade Odell, Lloyd, Loomis, Houston och Tillman till 6600 m, där Camp IV sattes upp. En dag senare gick alla till jobbet på den vidare rutten, som var en brant isstart. Vid slutet av dagen hade Lloyd, Loomis och Tillman åkt ner till Camp IV för natten, medan Houston och Odell hade satt upp Camp Fives tält på en liten avsats. Den 26 augusti, medan resten av klättrarna transporterade varor mellan höghöjdsläger, gick Houston och Odell på spaning av den ytterligare rutten, som slutade bara 300 meter under toppen - alla viktiga etapper av rutten var klara, och den vidare vägen innebar inte plötsliga svårigheter. För att hedra en lyckad spaning, när de återvände till tältet, åt Odell och Houston en burk gryta , vars innehåll visade sig vara förstört - direkt efter middagen mådde Houston illa och led av förgiftning hela natten. På morgonen tog Odell ljudkontakt med läger IV och rapporterade att "Charlie är sjuk " (Charlie är sjuk), vilket förstods som "Charlie - är - dödad " (Charlie dog). Tilman och Lloyd gick omedelbart uppför trappan, följt av Brown och Carter. Sex timmar senare klättrade de till Houston-Odell bivack, där de hittade den första vid liv men försvagad. På Hustons förslag tog Tillman över för toppmötet, och Lloyd, Brown och Carter eskorterade Charles säkert till Camp IV. Enligt Tillman, "för Houston var det en fruktansvärd otur, men samtidigt var hans beslut det mest ointresserade" [37] . Den 28 augusti flyttade Tilman och Odell bivacken till 7200 m längs den tidigare utforskade rutten, varifrån de nästa dag nådde toppen [38] , som förblev den högsta erövrade av människan under de följande 14 åren - fram till bestigningen av French klättrare till Annapurna .

Även om ingen av medlemmarna i det amerikanska laget nådde toppen av Nanda Devi, fick Charles Houston, vid sin återkomst till USA, ett rykte som en av landets ledande klättrare, och det var han som hade till uppgift att organisera, två år senare, den första amerikanska expeditionen till den näst högsta toppen i världen [39] [40] .

K2 (1938)

År 1938, på anstiftan av en ambitiös och företagsam tysk-amerikansk immigrant , såväl som en bra bergsbestigare, Fritz Wiessner  - en medlem av den tyska expeditionen till Nanga Parbat Willy Merkle 1932, som tidigare hade säkrat stödet från American Alpine Club, USA fick oväntat tillstånd från de brittiska myndigheterna att bestiga K2  , den näst högsta toppen i världen (1938 och 1939 [41] ). Wiessner, "plötsligt" med hänvisning till sin anställning [K 1] , vägrade att leda expeditionen i år, och American Alpine Club, som inte ville ge upp möjligheten, gjorde en kompromiss - 1938 skulle de skicka en spaningsgrupp vars uppgift skulle vara att bestämma den optimala vägen till toppmötet, och nästa år kommer "författaren till företaget" att återkomma med huvudgruppen. Den bästa kandidaten att leda den första amerikanska expeditionen till K2 var Charles Houston. Han var upprörd över sitt misslyckande på Nanda Devi, och förutom detta förstod han att ingen amerikan någonsin skulle få tillstånd att bestiga Everest medan det brittiska imperiet dominerar denna östra region [K 2] [40] [39] .

Det lilla teamet i Houston inkluderade hans vän Bob Bates från Harvard Five, på rekommendation av Farney Loomis, Paul Petzoldt  - bergsguide i Grand Teton Park , Richard "Dick" Birdsell ( Richard Burdsall ) - deltagare i 1932 års bestigning av Minya Konka , William "Bill" House  - en medlem av Wissners framgångsrika expedition till Waddington , och britten Norman Streatfeild (Norman R. Streatfeild) som sambandsofficer. Som Mick Confrey skrev visste Houston och hans ställföreträdare, Bob Bates, att Wiessner använde dem - 1938 "skulle de göra allt det hårda arbetet, och sedan skulle han vara tillbaka nästa år och klättra upp på den inslagna vägen till en piedestal." Därför, deras slutliga mål, utsåg de omedelbart uppstigningen till toppen. Trots expeditionens officiella karaktär tvingades dess direkta deltagare stå för de ekonomiska kostnaderna för dess uppförande [39] [42] .

Efter fem månaders förberedelser, en resa till Indien och en 31-dagars övergång till K2, den 12 juni, nådde Houston-teamet Concordia  - sammanflödet av glaciärerna Baltoro och Godwin-Austen , där de satte upp Basläger [43] . Efter att ha genomfört en serie spaningsutgångar, bestämdes den enda acceptabla vägen till toppmötet av Charles, som förlitade sig på House och Petzoldts åsikt, av rutten längs Southeast Ridge (eller som amerikanerna kallade den " Abruzzo Ridge ", längs som hertigen gjorde ett försök att bestiga 1909, men kom fram till att den är oframkomlig över 21 000 fot). Den 1 juli, på en höjd av ~5400 m (17700 fot), etablerades ett avancerat basläger, Camp I [42] , vid foten av åsen , varefter en 25-dagars kamp för toppen började, klättringen stil som Houston kallade "semi-siege-semi-alpine". Den 3 juli sattes ett andra läger (5900 m) upp på platsen som tidigare utforskats av House och Petzoldt, och den 5 juli hittade det främre gänget en plats för att sätta upp ett säkert läger III (6300 m). Den 6 juli, när de kände hur en storm närmade sig, gick Petzoldt och House ner till läger I, där de säkert väntade ut stormen som bröt ut. Nästa dag gick hela sällskapet upp till läger II och försåg det med allt som behövdes, i första hand för arbetet med avancerade team, under flera veckor. Den 10 juli hittade Houston och Petzoldt en plats att sätta upp Camp IV (6550 m), men på den sista delen av uppstigningen stod tvåan inför behovet av att övervinna det 20 meter höga vertikala tornet, som Paul mästerligt klättrade och som fick hans namn - "Petzolds gendarme". Ett annat allvarligare hinder på vägen upp var en 45 meter lång strävpelare av brun sten mellan lägren IV och V (6700 m). Den 16 juli gick Bill House längs den öppna spisen (vertikal springa), som fick namnet på pionjären. Två dagar senare hittade Houston och Petzoldt en plats för läger VI (7100 m), och en dag senare närmade de sig basen av den "svarta pyramiden" - den sista farliga delen och kronan på Abruzzo-ryggen, och övervann som de "skakade" händer" - vägen till toppen av nästa expeditioner, i synnerhet Wiessner, upptäcktes [39] [44] [43] .

Vid återkomsten till läger VI hölls en diskussion om den nuvarande situationen. Enligt Houston, för en framgångsrik och säker uppstigning till toppen, var det nödvändigt att installera ytterligare minst två läger utrustade med allt nödvändigt, tid och väder. Expeditionen avslutades på 10 dagar, och exakt så mycket mat och bränsle fanns i läger VI. Vädret var utmärkt, men säsongen närmade sig sitt slut, vädret kunde bli dåligt när som helst, och själva tanken på att gå ner genom skorstenen på Haus och Petzolds gendarme i dåligt väder förskräckte klättrarna. Dessutom, som Houston kom ihåg, lät mantrat "kom ihåg Nanga Parbat " i allas huvud. Amerikanerna kom fram till en kompromiss - försök bara klättra så högt som möjligt, men med tur, försök nå toppen. Den 20 juli tog fyra klättrare och sherpan Pasang Kikuli mat och bränsle till toppen av den svarta pyramiden under tre dagar, varefter Bates, House och Kikuli återvände till läger VI. Houston och Petzoldt satte upp Camp VII på en höjd av 7530 m, varifrån de nådde en höjd av 26000 ft (7925 m) nästa dag, varefter de vände ner och gick säkert ner till det i skymningen. Den 26 juli lämnade hela expeditionen glaciären Godwin-Austen. Som Houston senare skrev: "Begränsad av dåtidens kapacitet och erfarenhet, i fara för plötsligt dåligt väder, och mycket trötta efter fem veckors spaning och transport av last, tog vi det rätta beslutet att vi vände tillbaka. Andra, år senare, gick längre: några utförde stora och heroiska handlingar, andra dog förgäves och blev offer för ambitioner och påverkan av hög höjd på sinnet. Men vi levde för att klättra igen, under många efterföljande år ... i riktig bergsklättring är toppen långt ifrån allt, det är bara en del av det ” [39] [44] .

Den huvudsakliga prestationen av Houstons expedition, som erkändes som en framgång, var den fullständigt avslutade spaningen av rutten till toppen, och, ännu viktigare, den slutade utan offer [41] . Rapporten om expeditionen, skriven av Houston i samarbete med Bob Bates "Five Miles High" (från  engelska  -  "Five miles above sea level"), publicerades 1939 (i Storbritannien 1940 [45] ). Efter expeditionen och fram till andra världskrigets utbrott var Houston konsult till American Alpine Club, och efter kriget (1947-49) dess vicepresident [6] .

Kampanj 1950

1949 skickade Charles Houstons far Oscar in en officiell framställning till de nepalesiska myndigheterna om att besöka Katmandu och Katmandudalen , men den avslogs. Ett år senare bad han återigen om tillstånd att besöka landet, men redan dess östra region , som oväntat beviljades av den sista premiärministern för den regerande Rana-dynastin, Mohan Shamsher , och inkluderade tillstånd att besöka Solukhumbu , ett område nära intill Everest från söder, varifrån klättring till den högsta världens topp potentiellt ansågs av de första forskarna som den mest lovande på grund av många rent geografiska faktorer. Resan var planerad till oktober. Vid ankomsten till Katmandu träffade 67-årige Oscar vid den brittiska ambassaden oväntat Bill Tilman, som hade genomfört en vår-sommarvandring runt Manaslu , Himalchuli och Annapurna , och bjöd in honom att delta i deras strävan. Tilman, trots sina fördomar mot kvinnors deltagande i kampanjerna (förutom familjen Houston [Charlie, Oscar och hans fru] inkluderade festen familjevän Betsy Cowles [ Elizabeth "Betsy" S. Cowles ] och Anderson Bakewell [ Anderson Bakewell ] ) gick med på, eftersom han inte kunde motstå den potentiella möjligheten av spaningsinflygningar till Everest från söder [46] [47] .

Den 29 oktober samlades hela gruppen vid Jogbani  , en järnvägsstation på gränsen till Indo-Nepal. Sedan, åtföljd av sex sherpas från Darjeeling , nådde hon Dharan , varifrån hon, tillsammans med arton lokala bärare, nådde Dhankuta , och sedan genom tre höga bergspass nådde hon Namche Bazaar  , en "välmående" by på grund av handel med Tibet. Från Namche Bazaar, Charlie Houston och Tilman, passerade huvudgruppen, som följde i långsammare takt, längs Dudh Kosi- floden , tillsammans med fyra bärare, nådde Tengboche-klostret den 15 november och blev dess första "vita" besökare [48] .

Eftersom Houston och Bill Tillman var väldigt begränsade i tid – den 6 december, tillsammans med alla andra, skulle de återvända till Jogbani, hade de bara några dagar på sig att rekognoscera inflygningarna till Everest. Från klostret nådde de byn Pangboche, från vilken de klättrade längs de nedre delarna av Khumbu-glaciären , där de slog läger på en höjd av ~5000 m. De noterade den potentiella faran med att denna glaciär flyter nerför Chomolungmas södra sluttningar, i en smal del av dalen som skiljer Everests västra ås och Nuptse-ryggen åt . Den 18 november - på den sista dagen av deras vistelse i dalen, i ett försök att se Everests västra cirkus över Khumbu isfall, bestämde de sig för att bestiga Kala Patkhar - Pumoris  södra avsats . Eftersom Houston, till skillnad från Tillman, inte var tillräckligt acklimatiserade nådde de inte toppen med cirka 100 meter. Från stigningens högsta punkt tog Tilman det första fotografiet av Everest från söder. Utsikten över den övre delen av den västra cirkusen gömdes av Nuptses sporrar, och den synliga branta sydvästra åsen av Everest täckte den sydöstra delen, på grund av vilket både Tilman och Houston drog falska slutsatser om bergets geografi och om potentialen svårighet att klättra från söder, som motbevisades av efterföljande expeditioner Eric Shipton och Eduard Wyss-Dunant [49] [46] .

Houston Sr:s grupp återvände till Biratnagar den 4 december, 36 dagar efter resans början, under vilken Kina etablerade kontroll över Tibet , varefter det tillfälligt förbjöds att bestiga Everest från norra sidan, och i Nepal , till följd av en palatskupp , den styrande Rana-dynastin , och landet blev mer öppet för "européer" [46] [50] .

K2 (1953)

När han återvände från en vandring till södra foten av Everest, föreslog Charles vänner att han skulle använda sina kontakter för att organisera en expedition till tredje polen nästa år, dessutom förhandlade alpina klubben redan om detta ämne med den amerikanska sidan . Houston hade sin egen åsikt om denna fråga - K2 förblev "hans berg"; efter expeditionen av Houston 1938 kunde den amerikanska expeditionen av Wissner inte lyckas storma toppen (men i processen förlorade en av sina medlemmar [ Dudley Wolf ], samt tre sherpas som försökte att rädda honom), och hon förblev oböjd. Därför beslöt Houston att använda sina kontakter i diplomatiska kretsar för att uppnå detta mål, och 1952 kunde USA:s ambassadör i Karachi , Avra ​​Warren, få det nödvändiga tillståndet från de pakistanska myndigheterna [51] [52] .

Expeditionen var planerad till sommaren 1953. Houston-teamet, förutom en av dess ideologer och partner Charles på expeditionen 1938, Bob Bates, inkluderade Pete Schoening , Arthur Gilkey , Dee Molenar , George Bell , Robert Craig ( engelska  Robert W. Craig ) och britten Tony Streeter från Gloucestershire Regiment , som formellt var en kommunikationsofficer, men i själva verket arbetade på lika villkor med alla. Expeditionen åtföljdes av en pakistansk representant, överste Mohammad Ata-Ullah (1905-1977). När han valde klättrare ansåg Houston förmågan att arbeta i ett lag som huvudkriteriet, han behövde inte "stjärnor som bara tänker på sina egna prestationer" [53] [51] [52] .

Den 19 juni 1953 satte Houston-teamet upp Base Camp vid foten av K2 och började arbeta på den redan välkända rutten längs Abruzzo Ridge. Den 31 juli hade åtta höghöjdsläger organiserats, varav det sista, Camp VIII, organiserades av Pete Schoening och Art Gilkey på en höjd av 7770 meter – 150 meter över Svarta pyramiden. På kvällen den 2 augusti samlades alla åtta medlemmar av den amerikanska expeditionen i den och förberedde sig för det sista anfallet på toppen, för vilket de, enligt Houston, bara behövde tre dagar med bra väder. Lägret försågs med allt som behövdes för tio dagars självständigt arbete, och klättrarna var väl acklimatiserade [53] [54] .

Vädret gjorde dock skillnad. Natten till den 3 augusti slog en storm mot berget, som inte avtog under nästa vecka. Och om lagets optimism och fysiska tillstånd under de första dagarna förblev på sitt bästa, började Houston och hans partners på den fjärde dagen göra reträttplaner: två deltagare visade tecken på frostskador, två till mådde inte bra. Som Molenar senare kom ihåg: "vi trodde att vi skulle behålla vår acklimatisering genom att stanna i lägret, men i själva verket blev vi svagare ...". Den första möjligheten att påbörja ytterligare arbete dök upp på morgonen den 7 augusti. Bell och Molenar förberedde sig för nedstigningen, Schoening och Craig för uppstigningen till Camp IX, när Art Gilkey, som kom ut ur tältet, oväntat förlorade medvetandet. Efter undersökningen diagnostiserade Houston honom med djup ventrombos i vänster ben, för att undvika att sjukdomen återkommer krävdes Arts omedelbara evakuering ner, även om Houston som läkare förstod att Gilkey var dömd på en sådan höjd. Dessutom var det svårt att föreställa sig hur de skulle sänka sin kamrat längs viktiga delar av revbenet. Ändå, tack vare ett fönster i vädret, började transporten av Gilka nedför stigbanan samma dag, men det stod snart klart att nedstigningen var omöjlig på grund av den extremt höga lavinfaran och klättrarna som föll i fällan var tvungen att återvända. Samma dag hittade Schoening och Craig en möjlig säker nedstigning till de lägre lägren, men vädret låste klättrarna i lägret i ytterligare två dagar. Den 8 augusti blev Gilkey lite bättre och den 9:e förvärrades hans tillstånd - förmodligen hade han en lungemboli , och den 10 augusti bestämde sig Houston för att ta ner honom oavsett vad [53] [55] [56] .

Gilki, insvept i en sovsäck, insvept i sin tur med ett rivet tält, började gå ner till Camp VI längs en svår men relativt säker klippig ås, som tidigare utforskats av Schoening och Craig. Men vid 15-tiden lokal tid var alla utmattade till det yttersta, och det stod klart att de inte skulle hinna gå ner till Camp VI, och för att nå tältet i mellanlägret VII, som användes som en lager, var det nödvändigt att korsa en brant snötäckt couloir med travers . Craig "kopplade bort" från de andra, gick säkert över den och började förbereda ytterligare en plats för tältet i Camp VII. Bell, i samarbete med Streeter, började förbereda en pendelförsörjning uppför sluttningen, Houston och Bates förberedde horisontella räcken, Schoening, som var sist, försäkrade den fallande Gilka och Molenar fäste vid honom genom en isyxa, som han tidigare hade kilat in bakom. en sten frusen i berget. Vid något tillfälle bröt Bell sig loss och drog av Streeter, ett gäng som föll från ovan, med sitt rep, slet av Houston och Bates från sluttningen, och som ett resultat kastades alla fyra på repet som förbinder Gilkey med Molenar och rev sönder den senare av. Lagets fall, trots den enorma belastningen, kunde Schoening stoppa. Som ett resultat av haveriet var det bara Bates och Streeter som inte skadades, speciellt Houston fick en huvudskada. Ytterligare transport av Gilka var uteslutet, så Craig och Streeter försäkrade honom helt enkelt i backen med två isyxor som kördes in i snön. När Camp VII väl var etablerat hittade klättrarna som följde Arthur bara spåret av en nyligen genomförd lavin [53] [57] [56] istället .

Det verkar arrogant för mig att säga att människor erövrar berg. Om du har tur kan du bara under en kort tid vara på samma nivå i dem ... Vi måste behandla dem med respekt och lämna dem orörda. Vi borde gå in i dem för nya sensationers skull, och inte för berömmelsens skull. Berg är eviga, vi är bara tillfälligt anställda. För mig är höga berg känslor som fyller hjärtat och blodet [6] .

Den överlevande delen av Houston-teamet tog ytterligare 5 långa dagar innan de lyckades nå Base Camp den 15 augusti [53] .

Trots det faktum att den amerikanska expeditionen 1953 inte uppnådde sitt huvudmål, blev den ändå "paragonen" för bergsbestigningsetik i decennier framöver, och, enligt Reinhold Messner , "det mest fantastiska misslyckande som man kan föreställa sig" [ 2 ] , och enligt historikern Jim Currans åsikt "... symbolen för allt det bästa som finns inom bergsklättring ... Det dessa människor gjorde på K2 1953 är otroligt. Detta är en av de största bergslegenderna. Och i annalerna om Himalayas bestigningars historia finns det inget vackrare än det” [58] . De sju överlevande medlemmarna förblev nära livslånga vänner och bildade vad Houston kallade Rope Brotherhood .

För ett osjälviskt försök att rädda sin kamrat tilldelades alla lagmedlemmar 1981 den nyinrättade högsta utmärkelsen från American Alpine Club - David Souls- medaljen , tilldelad klättrare som räddade människor i bergen med risk för sina egna liv [4] , även om Houston senare insisterade: "Det fanns inget heroiskt med det. Det var bara arbete som behövde göras. Vi gissade inte vem som skulle förlora vad i händelse av vår död, eftersom vi inte skulle dö. Det är därför jag inte förstår människor som kallar oss hjältar. Hade vi något val?" [58] .

Kommentarer

1. ↑ enligt Wiessners samtida hade han "en vana att skylla på andra för den första implementeringen av hans idéer"
2. ↑ Tilman ville bjuda in Houston till Everest 1938, men Everest-kommittén ville inte stödja den amerikanska kandidaturen

Anteckningar

1. ↑ http://www.theguardian.com/world/2009/oct/04/charles-houston-obituary
2. ↑ 1 2 3 4 Wejchert, Michael. Att minnas Charles  Houston //  Alpinist :tidskrift. 2 oktober 2009
3. ↑ Vinnare av Angelo Heilprin Citation Award . AAJ . Hämtad: 25 mars 2019. (obestämd)
4. ↑ 1 2 David A. Soules Memorial Award . American Alpine Club. Hämtad 12 oktober 2015. Arkiverad från originalet 27 september 2015. (obestämd)
5. ↑ Charles S. Houston . KUNG ALBERT I MEMORIAL STIFTELSEN. Tillträdesdatum: 9 april 2019. (obestämd)
6. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Glade, Greg. Charles Snead Houston // Alpinist . - 2004. - Nej. 09 (1 december).
7. ↑ King Albert Medal of Merit Award  //  AAJ [ . - 1997. - S. 269-270 .
8. ↑ McDonald, 2007 , s. 15-16.
9. ↑ McDonald, 2007 , sid. 19.
10. ↑ McDonald, 2007 , sid. tjugo.
11. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Sutton, John R. En livstid att gå högre: Charles Snead Houston  // Journal of Wilderness Medicine. - 1992. - Nr 3 . - S. 225-231 .
12. ↑ 1 2 3 Conefrey, 2015 , Kapitel 2 THE HARVARD BOYS.
13. ↑ McDonald, 2007 , sid. 26.
14. ↑ McDonald, 2007 , s. 27-28.
15. ↑ McDonald, 2007 , sid. 29.
16. ↑ Robert H. Bates. Oscar R. Houston, 1883-1969  (engelska)  // AAJ . - 1970. - S. 221-222 .
17. ↑ Houston, Charles S. Denalis fru  // AAJ [  . - 1935. - Vol. II . - s. 285-297 .
18. ↑ Goodwin, Stephen. Doktor Charles Houston: Bergsbestigare som tacklade K2 två gånger och blev den främsta auktoriteten på höjdsjuka . Oberoende (1 oktober 2009). Tillträdesdatum: 14 april 2019. (obestämd)
19. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 11-12.
20. ↑ Houston, Bates, 2008 , OM FÖRFATTARNA.
21. ↑ SAXON, WOLFGANG. Walter A. Wood är död vid 85; Världsutforskare och geograf . New York Times (20 maj 1993). (obestämd)
22. ↑ 1 2 Houston, Charles S. Operation Everest II  // AAJ  . - 1986. - S. 122-127 .
23. ↑ Historia . Internationella Hypoxi Symposia. Tillträdesdatum: 27 april 2019. (obestämd)
24. ↑ Douglas, Ed. Charles Houston dödsruna . Guardian News & Media (4 oktober 2009). Tillträdesdatum: 27 april 2019. (obestämd)
25. ↑ Martin, Douglas . Charles S. Houston, som ledde en misslyckad Himalaya-klättring, dör vid 96 år , The New York Times  (30 september 2009). Hämtad 28 april 2019.
26. ↑ 1 2 3 4 5 Houston, Charles SMD Operation Everest, 1946  (eng.)  // AAJ . - 1947. - S. 311-315 .
27. ↑ 1 2 Houston, Charles S. 29 000 fot  // AAJ  . — 1946.
28. ↑ Operation Everest, 1946 , sid. ett.
29. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 1-2.
30. ↑ Information från den officiella rapporten och Houstons rapport skiljer sig något.
31. ↑ Operation Everest, 1946 , s. 31-32.
32. ↑ Operation Everest, 1946 , sid. 32.
33. ↑ Peter D. Wagner. Operation Everest II  // US National Library of Medicine National Institutes of Health High Altitude Medicine & Biology. - Nationellt centrum för bioteknikinformation, 2010. - Juni ( nr 11(2) ). - S. 111-119 . doi : 10.1089 / ham.2009.1084 .
34. ↑ 12 Isserman , 2008 , sid. 192.
35. ↑ 1 2 Houston, Charles S. Nanda Devi  // AAJ  . - 1937. - Vol. III, nej. 1 . - S. 1-20 .
36. ↑ Isserman, 2008 , s. 194-195.
37. ↑ Tilman HW The Ascent of Nanda Devi  // The Himalayan Journal / Kenneth Mason. - 1937. - T. 09 .
38. ↑ Isserman, 2008 , sid. 196.
39. ↑ 1 2 3 4 5 Conefrey, 2015 , Kapitel 2 Harvard Boys.
40. ↑ 12 Isserman , 2008 , sid. 207.
41. ^ 1 2 K2 1938: Den första amerikanska Karakoram-expeditionen . American Alpine Club (9 februari 2018). Hämtad: 27 maj 2019. (obestämd)
42. ↑ 12 Charles S. Houston . Försök på K2  // Harvard Mountaineering. - 1939. - December ( nr 5 ). - S. 6-10 .
43. ↑ 12 Houston , Charles. A Reconnaissance of K2, 1938  // The Himalayan Journal / Kenneth Mason. - 1939. - Vol. elva.
44. ↑ 12 Isserman , 2008 , s. 212-215.
45. ↑ Bates Robert H. Five Miles High . — London: Robert Hale Limited, 1940.
46. ↑ 1 2 3 Elizabeth S. Cowles. Norr till Everest  (engelska)  // AAJ . - 1951. - Vol. VIII , nej. 1 . - S. 1-21 .
47. ↑ Isserman, 2008 , s. 255-257.
48. ↑ Isserman, 2008 , s. 257-258.
49. ↑ Isserman, 2008 , s. 257-261.
50. ↑ Isserman, 2008 , s. 261-262.
51. ↑ 12 Isserman , 2008 , sid. 306.
52. ↑ 1 2 Conefrey, 2015 , kapitel 6 Oavslutade affärer.
53. ↑ 1 2 3 4 5 Roberts, Michel. Kampen om K2  (engelska)  // AAJ . - 1954. - S. 5-19 .
54. ↑ Isserman, 2008 , sid. 308.
55. ↑ Isserman, 2008 , s. 308-310.
56. ↑ 1 2 Försäljning, 2011 , Houston, 1953.
57. ↑ Eneix, Neil. Mountain Survival: Hur Pete Schoening räddade 5 män med en yxa på K2 . Överlevnadsutrustning. Hämtad: 19 mars 2019. (obestämd)
58. ↑ 1 2 Fedarko, Kevin. Berget av bergen  // Utanför . — 1 november 2003.
59. ↑ Dr. Charles Houston. Brotherhood of the Rope  // The Himalayan Journal . - 2010. - Vol. 61.

Litteratur

• McDonald, Bernadette. Brotherhood of the Rope: The Biography of Charles Houston . - The Mountaineers Books, 2007. - 250 sid. — ISBN 0898869420 . — ISBN 9780898869422 .
• Conefrey, Mick. The Ghosts of K2: The Epic Saga of the First Ascent. - Oneworld Publications, 2015. - 336 sid. - ISBN 978-1-78074-595-4 .
• Försäljning, Richard. Utmaningen i K2 . - Penna och svärd, 2011. - 256 sid. — ISBN 978-1-84884-213-7 .
• Operation Everest . — School of Aviation Medicine US Naval Air Station. - Pensacola, Florida, 1946. - 62 sid.
• Maurice Isserman, Stewart Weaver. Fallna jättar. En historia om bergsklättring i Himalaya från imperiets tidsålder till extremernas tidsålder. — Yale University Press. - USA, 2008. - 592 sid. — ISBN 978-0-300-11501-7 .

Länkar

• William P. House. K2-1938  (engelska)  // AAJ . - 1939. - Vol. III, nej. 3 . - S. 229-254 .
• 1953 K2 Expedition . Hämtad: 8 juni 2019. (obestämd)  - fotoarkiv av expeditionen av Ch. Houston till K2 (1953)

Ordböcker och uppslagsverk	Britannica (online)
I bibliografiska kataloger BIBSYS: 90195937 BNF : 12657978m ISNI : 0000 0000 8121 6284 J9U : 987007332243005171 LCCN : n81095904 NDL : 00522736 NTA : 068941048 NUKAT : n2012104007 SUDOC : 100538967 VIAF : 42429778 WorldCat VIAF : 42429778