| Mariano Fortuny | |
|---|---|
| spanska Mariano Fortuny | |
| Namn vid födseln | spanska Mariano Fortuny och Madrazo |
| Födelsedatum | 11 maj 1871 [1] [2] [3] |
| Födelseort |
|
| Dödsdatum | 3 maj 1949 [1] (77 år gammal) |
| En plats för döden | |
| Land | |
| Ockupation | målare , ingenjör , skulptör , fotograf , uppfinnare , modedesigner , scenograf , designer |
| Far | Mariano Fortuny |
| Mor | Cecilia de Madrazo |
| Make | Henriette Negrin [d] |
| Hemsida |
fortuny.com fortuny.fr |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
Mariano Fortuny y Madrazo ( spanska : Mariano Fortuny y Madrazo ; 11 maj 1871 , Granada - 3 maj 1949 , Venedig ) - spansk - italiensk modedesigner, grundare av sitt eget modellhus (1906-1946), en av nyckeldesignerna av 1900-talet.
Son till den berömda orientalistiska målaren Mariano Fortuny och Cecilia de Madrazo . Lämnade utan pappa vid tre års ålder, bodde han som barn med sin mamma i Paris och Venedig , reste mycket i Europa , var en blivande konstnär, skulptör, arkitekt, fotograf, men valde att bli designer. 1897 gifte han sig med Henriette Negrin.
Känd som modedesigner, designer, teaterkonstnär och uppfinnare. Han ägnade sig åt tillverkning av siden - han tillverkade det på en fabrik som öppnades speciellt för dessa ändamål 1919 på ön Giudecca i Venedig. Han skapade lampskärmar för lampor av siden av egen tillverkning. Dessa föremål anses fortfarande vara en markör för Fortuny tack vare den igenkännliga opalfärgen på lampskärmarna, mönstren och sidensnören med tofsar och glaspärlor. Tillverkningen av originallamporna avslutades i slutet av 1920-talet. Fram till början av 1980-talet, när de första replikerna började dyka upp, vågade ingen av de venetianska verkstäderna upprepa Fortuny på grund av teknisk komplexitet och problem med patent.
Han dog i sitt hem i Venedig 1949 och ligger begravd i Rom på kyrkogården i Campo Verano .
Mariano Fortunys liv beskrivs i romanen Fortuny av Pere Jimferrer .
Fortuny kan kallas en av 1900-talets viktigaste modeskapare . Tack vare hans strategi bildades eller spreds grundprinciperna för 1900-talets dräkt. Trots den sensuella karaktären av hans arbete, ansåg Fortuny kostymen som en konceptuell form [5] . De flesta av de klänningar han föreslog innebar inte användningen av en korsett , vilket kvalitativt förändrade klädernas struktur och påverkade bildandet av en ny kroppsstrategi [6] . Mariano Fortunys arbete markerade försvinnandet av kläder byggda på figurens deformation - i synnerhet Fortunys kostymer satte stopp för den S-formade siluettlinjen från jugendtiden .
Fortuny skapade en märklig typ av mode, resistent mot frekventa förändringar - i större utsträckning odlade han stil och livsstil, snarare än variationen i detaljer och den frekventa förändringen av instabila trender.
Med tanke på mode som ett intellektuellt och konstnärligt fenomen, var Mariano Fortuny huvudpersonen i användningen av det grekiska temat i dekor och kostym. I hans samlingar antydde vädjan till det grekiska temat utseendet på en tunika - en rak klänning gjord av tunt veckat siden. Landmärket för hans arbete var det arkaiska Grekland , som upptäcktes kort innan tack vare Heinrich Schliemanns och Arthur Evans arkeologiska forskning . Idéer om den antika grekiska civilisationen, som fick stor spridning i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, blev huvudmotivet i Fortunys klänningar. Hans bild av antikens Grekland förknippades med arvet från den kretensisk - mykenska kulturen , i motsats till passionen för antika klassiker , som ansågs vara den främsta konstnärliga referenspunkten och standarden under flera århundraden [5] . Viljan att använda grekiska motiv och anpassa sig till sin tids estetiska smaker blev avgörande i Fortunys försök att definiera mode som en konst.
Den raka veckade tunikan blev mittpunkten i Fortunys kollektioner . Tunika av olika konfigurationer gjorda av plisserat färgat siden, viktade med Murano- glaspärlor var grunden för Fortunys samlingar och blev den mest igenkännliga typen av kläder i hans ateljé [7] . Fortuny var ägare till flera patent som erbjöd effektiva metoder för att plissera siden. Metoden för sidenbearbetning som uppfanns av honom kallas "Fortuny pleating". Denna teknik anses vara fundamentalt viktig: siden är svårt att systematiskt deformera och upptäckten av nya tekniska principer gjorde det möjligt för Fortuny att skapa nya former och typer av kläder.
Tunikaklänningar innebar inte användningen av en styv bantningskorsett , de gjordes med eller utan ärmar, de kunde bäras med eller utan bälte. Den veckade tunikan fick namnet "delphos", som tros vara för att hedra " vagnföraren i Delphi ". Delphos anses vara en av de mest hållbara typerna av fashionabla kläder - Fortuny-huset producerade dem nästan oförändrade från 1900-talet till 1949. Det grekiska chitonet , vars former Delphos använde, ansågs vara ett underplagg. Denna omständighet gjorde utseendet på delphos provocerande - länge ansågs det vara en form av klädsel för hemmottagningar [8] .
Fortunys kunder var Sarah Bernhardt , Isadora Duncan , Alla Nazimova , Natasha Rambova, Lillian Gish , Marquise Casati .
Förutom sidenveck var skapandet av tryckta sammet en viktig aktivitet för Fortuny-verkstäderna. Med hjälp av ritningar av autentiska renässansmaterial från 1400- och 1500 - talen producerade Fortunys hus repliker och rekonstruktioner av historiska tyger. I slutet av 1890-talet blev han intresserad av klacktyger och skapade samlingar av brokader , sammet och gobelänger i den venetianska tekniken på 1400- och 1500 - talen .
Genom att arbeta med dekorativa textilier fortsatte Fortuny traditionen från den engelska konst- och hantverksrörelsen , som betonade det dekorativa systemet från den tidiga renässansen . Fortuny gjorde den italienska renässansen till en del av vardagens intellektuella liv. Fortuny använde också nordafrikanska och orientaliska motiv i sina mönster för tryckta sammet. På tal om verken av Mariano Fortuny, jämför Marcel Proust dem med dekorationerna och mosaikerna i Markuskatedralen i Venedig , och uppmärksammar deras orientaliska orientering.
I sin roman In Search of Lost Time nämner Marcel Proust upprepade gånger Mariano Fortunys sidentunikor som ett exempel på subtil och unik smak. Proust kallar dem kläder gjorda enligt "gamla venetianska mönster", vilket uppmärksammar dessa klänningars historiska karaktär. Många av Fortunys verk använder motiven från den italienska renässansen och hittar direkta och indirekta analogier i målningen av den italienska (inklusive den venetianska) renässansen. Proust uppmärksammar också det unika med varje Fortuny-teckning, till dess autonoma karaktär och struktur, och ser i denna singularitet elegansen och semantiska subtiliteten i Fortunys kostymer. Proust talar om betydelsen av dessa verk och betraktar dem som frukten av långa reflektioner och reflektioner, och uppmärksammar också deras sceniska övertoner och fristående från livskaraktären. Proust jämför Fortunys system med den klädda precisionen hos Balzacs hjältinnor , och pekar på de uppenbara likheterna mellan de två strategierna.
Fortuny arbetade också inom teaterområdet. Hans intresse för teater föddes på vågen av passion för musik och scenografi för operorna av Richard Wagner [10] . År 1892 lyssnade Fortuny på Wagners operor i Paris och besökte sedan, när han reste i Tyskland, en teater i Bayreuth , speciellt byggd av Wagner för att iscensätta hans verk. Scenografin på teatern i Bayreuth fick Fortuny att ta upp teaterteknik och scenografi, vilket stödde hans intresse för att skapa ett syntetiskt konstverk. Fortunys idealiska teater är en organism där tekniska principer och dekorativa element kombineras till ett enda system.
Han uppfann ett system för att förändra teatraliska landskap, känt som "panoramakupolen i Fortuny". Han hade patent inom området dekorativ och teatralisk belysning. Ett av de första patenten relaterade till teaterbelysningssystemet erhölls av Fortuny 1901 [11] . 1922 användes hans uppfinningar på La Scala i Milano i en produktion av Wagners Parsifal .
Tunika med Murano glaspärlor, ca 1910 - 1920. Kostymmuseum, Madrid .
Plisserad sidentunika, cirka 1921 - 1950. Kostymmuseum, Madrid .
Sammetsrock, 1911 - 1920. Kostymmuseum, Madrid .
Delphos- klänning , cirka 1921 - 1950. Kostymmuseum, Madrid .