Mondrian-klänningen ( fr. Robe Mondrian ) är en kraglös, ärmlös, rakt skuren ylleklänning skapad av den franska modedesignern Yves Saint Laurent för hans höst-vinterkollektion 1965-1966. Sex modeller från denna kollektion har inspirerats av den holländska abstraktkonstnären Piet Mondrians verk.. Klänningarna hade en lakonisk dekor i form av stora färgade block, som är ett slags "citat" från konstnärens målningar, som var och en förbands med oansenliga sömmar. Kollektionen blev en stor framgång och blev en framträdande symbol för 1960-talets mode, och Mondrians klänningslinjer började imiteras av andra stylister och tillverkare, både i kläder och i en mängd olika accessoarer. Populariteten av dessa klädmodeller bidrog till populariseringen av arbetet hos ledaren för neoplasticism , såväl som mottagandet av hans konstnärliga beslut och designelement.
"Mondrian"-klänningar (ibland "Mondrian"-stil) är kraglösa, ärmlösa A-linje (A-linje) damklänningar gjorda av högkvalitativa ylletyger . De skapades av den franske modedesignern Yves Saint Laurent för hans höst-vinterkollektion 1965-1966. I konsthistorien noteras det att denna berömda samling har att tacka mycket av sin framgång främst till Mondrian-klänningarna [1] . Bilder och beståndsdelar av den holländska abstrakta konstnären Piet Mondrians arbete användes i inredningen av sex klänningar , och i synnerhet målningen "Komposition i rött, gult, blått och rött" [1] [2] . På grund av populariteten hos klänningarna från denna konstkollektion kallas den ofta för "Mondrian-kollektionen", men man kan inte helt instämma i denna bedömning, eftersom modedesignern också till höst-vintervisningen 1965-1966 hämtade inspiration från vissa verk av Kazimir Malevich och Serge Polyakov . Mondrian är en ledande representant för en sådan trend inom abstrakt konst som neoplasticism , vars huvuddrag, enligt konstnärens egen definition, borde vara "strikt i användningen av uttrycksfulla medel." För att bygga formen på denna icke-figurativa målning är endast horisontella och vertikala linjer tillåtna, som måste skära varandra i rät vinkel och bilda kala plan. Paletten bör endast använda spektrumets primära färger (röd, gul, blå), som placeras på en neutral bakgrund (vit, grå, svart). Mondrians neoplastiska målningar, baserade på principerna om "dynamisk balans", kännetecknas av abstrakta kompositioner på ett plan, bestående av rektanglar och fyrkanter målade i rött, grått, blått och gult, och indelade i sektioner med svarta linjer [3] . förenade konstnärer grupperade kring tidskriften " De Stijl " ("Style"), och deras arbete och idéer, förutom att måla direkt, påverkade arkitektur, inredning och möbler (se Bauhaus ) [4] .
Saint Laurent var inte den första modedesignern som vände sig till Mondrians verk. Redan på 1930-talet skapade den franska designern Lola Prusac ( fr. Lola Prusac ) väskor och resväskor för modehuset Hermès med Mondrians berömda "färgade rutnät" [5] [6] . Sedan 1944 gjordes också flera fotograferingar, där modemodeller poserade i verkstaden och gallerierna, mot bakgrund av målningar eller bakgrunder designade i andan av den holländska mästarens verk. 1945 studerade den amerikanska modedesignern Stella Brownie från Foxbrownie Mondrians arbete och försökte använda deras bilder i processen att skapa hennes klädkollektion. Trots det faktum att hon använde vissa delar av stilen från grundaren av neoplasticism, kan det erhållna resultatet inte helt överensstämma med hans konstnärliga strävanden. I synnerhet använde Brownie inredning som var atypisk för Mondrian, i form av färgkombinationer som var okaraktäristiska för honom, såväl som geometriska former. Så en av hennes modeller visar att linjerna i ritningen är riktade diagonalt, vilket Mondrian nästan aldrig använde, och geometriska former kontrasterade med en lila bakgrund, vilket inte heller är typiskt för konstnärens lakoniska palett. I artikeln "Mondrian makes fashion" [7] av den konsthistoriska tidskriften Art News daterad 15 mars 1945, tillägnad presentationen av Brownie-samlingen, noterades att konstnärens betydelse ligger i det faktum att hans verk är återspeglas i brukskonst [8] .
1965 befann sig Saint Laurent och företaget han grundade tillsammans med Pierre Berger i en ganska svår situation. Efter att han lämnade posten som konstnärlig ledare för modehuset Christian Dior 1961 och grundade sin egen släppte han flera kollektioner som inte var framgångsrika. Hans modeller, som visades i vår-sommarkollektionen 1965, ansågs vara för konservativa, vilket stod i kontrast till mottagandet av det futuristiska modet som erbjuds av andra couturiers ( Pierre Cardin , André Courrèges ). Påverkad av framgångarna med Courrèges "rymdmode" kom Saint Laurent till slutsatsen att han behövde göra en rad radikala förändringar för att möta de moderna kraven från sina kunder. I juli 1965 färdigställde han nästan det mesta av sin höst-vinterkollektion, men enligt honom hade han vid den tiden inte riktigt moderna idéer som var i samklang med eran. I en intervju med France Dimanche sa modedesignern följande om detta: "Inget riktigt levande, inget modernt kom för mig, med undantag för en aftonklänning, som jag broderade med paljetter på samma sätt som [Serge] Polyakovs målning . Så var det tills jag öppnade Mondrian-albumet som min mamma gav mig i julklapp , och här fångade jag min nyckelidé . Modedesignern förklarade sitt val med att han i första hand var inspirerad av "den arkitektoniska komponenten hos en av grundarna av De Stijl- gruppen , och inte ett dekorativt element." Dessutom, enligt hans bekännelse, lärde han sig av Mondrianus "koncisthet och balans" [1] . Det minnesvärda geometriska mönstret av klänningen bildades av separata bitar av färgat stickat tyg, sammanskurna på ett sådant sätt att de döljer kroppens kurvor, förenklar deras uttrycksfullhet och volym, vilket är stilistiskt inneboende i neoplasticism-målning [9] [8 ] . Den franske journalisten och dokumentärfilmaren Loïc Prigent ( franska: Loïc Prigent ), medan han arbetade på dokumentären Yves Saint Laurent: The Last Defile ( franska: Yves Saint Laurent, le dernier défilé , 2013) [10] och studerade den berömda samlingen från 1965, avslutade att klänningarna faktiskt sattes ihop för hand, som en mosaik . Enligt honom kan de konstigt kamouflerade lederna av ullbitar misstänkas endast om du märker en annan riktning av trådarna på ljusa rektangulära insatser och svarta ränder. Dessutom utmärker sig klänningarnas design och snitt för deras skickliga, noggranna och tidskrävande arbete av skräddarmästarna på Yves Saint Laurent ateljén . Enligt Prijean kan designerns idé att skapa en mycket enkel klänning för haute couture-kollektionen ha verkat stötande för sömmerskorna som arbetar för honom, eftersom denna outfit faktiskt bara är ett tygstycke med tre slitsar. Tydligen bestämde de sig själva för att komplicera arbetet och förvandla det till en verklig utmaning för sina färdigheter [11] .
Visuell tonvikt lades på klänningens vertikala linjer, vilket uppnåddes genom att applicera ett rikt färgblock upptill på axelnivå och längst ner på klänningen vid nederkanten. Varje stickat block har skurits och monterats för att passa ett speciellt område av kvinnofiguren, och sömmarna är beslöjade bakom klänningens diskreta former. Klänningens lakoniska dekorpalett består av tre huvudfärger, som kompletteras av svarta och vita sektioner, som skapar en visuell kontrast som återspeglar den holländska konstnärens konstnärliga stil. För att överensstämma med figurens porträttformat och klänningens strikta arkitektoniska sammansättning fick de svarta linjerna mellan de ljusa geometriska sektionerna av klänningens dekor tätare proportioner än konstnärens [12] . Linjen av klänningar i Mondrian-stil visades upp tillsammans med svarta pumps med fyrkantiga tår och lågklackade med ett fyrkantigt silvermetallspänne, designat specifikt för denna kollektion av den berömda franska skodesignern Roger Vivier [13] [2] .
Klänningarna dök först upp på omslaget till den franska tidningen Vogue i september 1965, varefter de fick stor popularitet [9] . Framgången för denna samling var mycket betydande, den skrevs om och imiterades av andra tillverkare. En recensent för Le Journal de Paris skrev 1965 att denna samling var unik och betonade dess innovation enligt följande: "Saint Laurents prestation är att han skapade en helt ny siluett med hjälp av gamla principer" [1] . Tidningen Paris Match skrev att de kvinnliga figurerna i dessa klänningar och de hårda linjerna i den abstrakta konstnärens målningar är mycket kombinerade, samtidigt som de noterade: "låga klackar, silverörhängen och mycket korta klänningar - hela ensemblen orsakade en riktig chock." I september 1965 beskrev Harper's Bazaar-tidningen kollektionen som "en framväxande abstraktion, framtidens kläder, tydligt definierad av vit jersey , perfekt proportionerad för att framhäva siluetten" [14] .
Kritik och allmänhet fångade omedelbart inflytandet från konstnärens bilder på modekollektionen i Saint Laurents Mondrian-liknande klänningar. Den amerikanske kolumnisten Rabai Graham noterade att modedesignern lyckades uppnå mer "Mondrian autenticitet" än någon annan, eftersom hans klänningar "noggrannt observerade exakt de proportionerna och bevarade exakt de färger som är typiska för Mondrian målning" [8] . Den amerikanska konstkritikern Nancy Troy noterar att klänningen "Number 81" som anges i katalogen för showen har en direkt likhet med Mondrians verk från 1920-talet, vilket indikerades omedelbart efter presentationen av kläderna. Som en bekräftelse på förhållandet mellan mode och konst, Saint Laurent och Mondrian, använder kritiken undantagslöst illustrationer där denna klänningsmodell visas tillsammans med en prototypmålning. Som Troy observerade är resultatet av denna interpenetration vad konstkritiker karakteriserar som en serie mästerverk inom haute couture, och "Number 81" kallar hon "ett enastående verk" [8] . Enligt kostymhistorikern Michael Czerwinski har denna klänningslinje en "stark effekt av ordning och enkelhet" som hjälpte Saint Laurent att nå höjderna av "en skulptör och en konceptuell konstnär" [9] . Dessutom tillät framgången för kollektionen, som använde element av opart och abstraktion, som blev populära på 1960-talet, modedesignern att avsevärt expandera och "föryngra" sin kundkrets [12] .
Endast rika kunder hade råd med sådana "ofattbart dyra haute couture" som Mondrian-klänningarna, som kostade 1 800 dollar i mitten av 1960-talet . Med tanke på framgången med denna linje av klänningar från Yves Saint Laurent har många mycket billigare kopior från andra tillverkare dykt upp. Sålunda illustrerar krönikören Jane Tamarin från New York Herald Tribune sin artikel med fotografier av fem icke-originella Mondrian-klänningar som varierade från 37 till 60 dollar, och påpekade ironiskt nog vid detta tillfälle: "Och om du blir trött på att bära dem, kan du hänga dem på väggen när som helst” [8] .
Som Nancy Troy observerade blev Saint Laurents klänningar från denna kollektion "nästan omedelbart modeller för ett stort antal kopior och förfalskningar av alla priskategorier; över en natt dök alltså en ny trend av otrolig räckvidd upp, tillgänglig för alla segment av konsumentpubliken, ”som ett resultat av vilket en hel” nisch dök upp på marknaden, som var helt upptagen av produkter under varumärket Mondrian ” [8] . Man tror att det var tack vare serien av Mondrian-klänningar som ledaren för neoplasticism äntligen lyckades etablera sig i världen av högmode, design och konstsamlare: "samtidigt med den växande populariteten för Mondrian-stilen bland en ett stort antal genomsnittskonsumenter, målningarna av denna konstnär förvandlades till ett önskeobjekt för rika samlare av konst. konst" [8] . Referenser till bilderna av Mondrians målningar kan hittas både i de efterföljande modellerna av Saint Laurent-kläder och i andra designers samlingar, klädlinjer och accessoarer [16] .
Originalklänningar från denna samling finns i samlingarna av stora museer runt om i världen, inklusive Rijksmuseum i Amsterdam , Victoria and Albert Museum i London , Metropolitan Museum of Art i New York , Yves Saint Laurent Museum i Paris . Som Nancy Troy observerade borde Saint Laurents kollektion från 1965 betraktas som början på utgångspunkten när han började "skapa mode, förlitade sig på konst." Modedesignern började också samla målningar av kända konstnärer ( Van Gogh , Matisse , Braque , Picasso , Mondrian) och skapa klädmodeller, hämta inspiration från måleri och konst [17] .
Under 2018 samarbetade det amerikanska Barbie - dockföretaget Mattel och Yves Saint Laurent-museet för att skapa en minisamling av dockor klädda i repliker av den franska modedesignerns berömda outfits: Mondrian-klänningen, safarijackan från 1968 och aftonklänningen. "Paris. " 1983 [18] .