| Elsa Schiaparelli | |
|---|---|
| Elsa Schiaparelli | |
| Elsa Schiaparelli i en "Napoleonisk" hatt och en "chockerande rosa" jacka av egen design. Fotografi av tidningen LIFE (1937). | |
| Födelsedatum | 10 september 1890 |
| Födelseort | Rom , Italien |
| Dödsdatum | 13 november 1973 (83 år) |
| En plats för döden | Paris , Frankrike |
| Medborgarskap | Italien |
| Ockupation | couturier , entreprenör , smyckesdesigner |
| Far | Celestino Schiaparelli [d] [2] |
| Mor | Marchesa Maria de Dominicis [d] [4] |
| Make | Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor [d] [1][2][3] |
| Barn | Yvonne Maria Luisa Schiaparelli [d] [4][3] |
| Hemsida | www.schiaparelli.com _ |
| Mediafiler på Wikimedia Commons | |
Elsa Luisa Maria Schiaparelli ( italienska: Elsa Schiaparelli ; 10 september 1890 , Rom , Italien - 13 november 1973 , Paris , Frankrike ) är en parisisk modedesigner och designer, en av skaparna av ready-to-wear .
Hon föddes i det romerska Palazzo Corsini den 10 september 1890. Hennes mor, Luisa Maria Schiaparelli , är en napolitansk aristokrat [5] , och hennes far, Celestino Schiaparelli ( It. ), är en vetenskapsman. Hans forskning fokuserade på studiet av den islamiska världen och medeltiden . Han tjänstgjorde också som dekanus vid Sapienza-universitetet i Rom , där Elsa senare studerade filosofi. Hennes farbror var den berömda astronomen Giovanni Schiaparelli , som upptäckte " Marskanalerna ". En stor farbror, Ernesto Schiaparelli , var en berömd egyptolog , han upptäckte Nefertaris grav .
Elsa var från barndomen förtjust i studiet av antika kulturer och religiösa riter . Dessa källor inspirerade henne att skriva en diktsamling kallad Arethus , baserad på den antika grekiska myten om jakt. Innehållet skrämde hennes konservativa föräldrar så att de försökte tämja hennes fantasier genom att skicka henne till en internatskola i klostret i Schweiz . Väl inom skolans gränser gjorde Schiaparelli uppror mot de stränga myndigheterna genom att hungerstrejka . Hennes föräldrar tvingades ta hem henne. Men hennes önskan om äventyr och utforskande ledde till att Elsa flyttade till London vid första tillfället när en vän erbjöd henne en tjänst som tar hand om föräldralösa barn i ett engelskt hus på landet. En annan anledning till "flykten" var önskan att undvika äktenskap med brudgummen som hennes föräldrar hade hittat åt henne. [6]
I London började Schiaparelli gå på föreläsningar om teosofi . En av kvällarna var föreläsaren Willem de Wendt, en man med olika pseudonymer, även kallad Willy Wendt och Wilhelm de Kerlor , medlem av Theosophical Society . De Kerlor påstod sig ha psykiska förmågor och många akademiska grader, men i själva verket var han en vanlig bedragare . Samtidigt poserade han som detektiv och kriminalpsykolog, läkare och föreläsare. Schiaparelli attraherades av denna karismatiske man, och de tillkännagav sin förlovning redan nästa dag efter deras första möte. Kort därefter gifte de sig - i London den 21 juli 1914 var Schiaparelli tjugotre år gammal, hennes man var trettio. Wilhelm de Kerlor försökte försörja sig genom att befästa sitt rykte som praktiserande synsk, eftersom paret mestadels levde på pengar från Schiaparellis rika föräldrar. 1915 tvingades paret lämna England – de Kerlor utvisades efter att han dömts för spådomar. De bodde därefter i Paris , Cannes , Nice och Monte Carlo och reste sedan till Amerika våren 1916. De Kerlor hyrde kontor för att hysa sin nyöppnade "Psychology Bureau", där han hoppades uppnå berömmelse och rikedom genom sitt arbete som paranormal konsult . Schiaparelli agerade hans assistent. År 1917 positionerade de Kerlors bekantskap med journalisterna John Reed och Louise Bryant honom som en möjlig bolsjeviksympatisör och kommunistisk revolutionär. För att undvika konstant uppmärksamhet flydde de Kerlor till Boston 1918, där han fortsatte sina aktiviteter. [7]
Den 15 juni 1920 fick de en dotter, Marie Louise Yvonne Radha (med smeknamnet "Gogo"). De Kerlor flyttade ut och lämnade Schiaparelli ensam med sin nyfödda dotter. På senare år, när Gogo frågade sin mamma om hennes frånvarande pappa, fick hon veta att han hade dött. I rädsla för att de Kerlor skulle försöka få laglig vårdnad om Gogo bytte Elsa barnets efternamn till Schiaparelli innan de återvände till Frankrike 1922. [8] Under denna svåra period fick Schiaparelli stöd av sin nära vän Gabrielle "Gaby" Buffet-Picabia , hustru till den surrealistiske Dada-målaren Francis Picabia , som hon först träffade ombord på ett skepp under en transatlantisk resa till Amerika 1916. Vid den tiden utvecklade Schiaparelli en älskare, operasångaren Mario Laurenti , men detta förhållande avbröts av Laurentis död 1922. Schiaparelli och de Kerlor skilde sig i mars 1924. 1928 dödades de Kerlor i Mexiko under oklara omständigheter. [9]
Hennes intresse för spiritualism utvecklades till en naturlig affinitet för dadakonsten och de surrealistiska rörelserna , och hennes vänskap med Gaby Picabia ledde till att hon gick med i denna kreativa cirkel, som inkluderade så värdiga medlemmar som Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz och Edward Steichen . Efter Gabrielle Picabias och andras exempel, och efter hennes älskare Lorentis död, lämnade Schiaparelli New York för Frankrike 1922. Den framstående sociala positionen som hennes italienska familj innehade säkerställde att hon skulle accepteras av eftertraktade sociala kretsar när hon återvände till Frankrike. Även om Schiaparelli aldrig hotades av fattigdom eftersom hon fortsatte att få ekonomiskt stöd från sin mamma, kände hon ändå ett behov av att skaffa sig en självständig inkomst. Till exempel började hon hjälpa Man Ray i hans tidning Dada Société Anonyme, vilket inte varade länge. [tio]
Elsa Schiaparellis designkarriär var influerad av couturier Paul Poiret , som blev känd för att slänga korsetter och överdimensionerade klänningar och främja en stil som tillåter rörelsefrihet för den moderna kvinnan. Senare i livet hänvisade Schiaparelli till Poiret som "generös mentor, kära vän". Schiaparelli utbildade sig aldrig i de tekniska färdigheterna att göra kläder. Hon draperade tyget rakt på kroppen, ibland använde hon sig själv som modell. När hon var i Paris började Schiaparelli - "Schiap" för sina vänner - göra sina egna kläder. [elva]
En dag besökte en vän från Amerika Elsa och hon uppmärksammade gästens tröja. Det visade sig att sådana tröjor stickades av en armenisk sömmerska som bor inte långt från Schiaparellis hus. Hon blev Elsas första partner, tillsammans tog de fram de första modellerna av klänningar och tröjor. Så föds den första tröjan [12] , handstickad med trompe l'œil-motiv (franska trompe -l'œil, "ögats illusion"), som omedelbart blir en hit. Svart och vitt, färgstarkt, med en rosett, ett geometriskt mönster, ett skelett (ett mönster i form av hummer , sedan migrerat till andra typer av kläder), med ett genomborrat hjärta, med sjömanstatueringar, afrikanska mönster eller abstrakta sköldpaddsmotiv, skådespelerskor och kändisar i alla åldrar började bära tröjan. . Efter flygningen av Atlanten av Charles Lindbergh släpper Schiaparelli en serie modeller dedikerade till flyg. [13] Tröjan blev så känd att en amerikansk tidning publicerade ett mönster utan att nämna designerns namn. Senare kompletterades stickatkollektionen med strandpyjamas, badkläder, sportensembler i tweed, skiddräkter och aftonklänningar. Sedan lyckades Schiaparelli få en stor order från Strauss på sportkläder, som nästan alla kvinnor i det armeniska samhället i Paris arbetade på. Denna beställning hjälpte Elsa att vinna stor popularitet, och armenierna kunde öppna sin egen stickade fabrik. På Rue de la Paix , under skylten "För sport", öppnar modehuset Schiaparelli.
1928 släppte huset sin första doft, unisex cologne, som fick det lakoniska namnet "S" . Enligt legenden använde Elsa Schiaparelli endast parfymer i kompositionen, vars namn börjar med bokstaven "S". [fjorton]
Innovationer1930 -talet var en riktig storhetstid för modehuset Schiaparelli. När Schiaparelli skapade sina kollektioner samarbetade Schiaparelli med konstnärer som Salvador Dali , Jean Cocteau (gjorda teckningar av huvuden; några av dem återgavs på baksidan av aftonrockar, och en, med långt gult hår som når midjan, på en grå linnekostym ) [17 ] , Kees van Dongen , Christian Bérard , Marcel Werte , Louis Aragon och Elsa Triolet ("aspirin" porslinshalsband), Jean Dunant (lång klänning som visar ett övernaturligt veck, 1931), Meret Oppenheim (metall- och pälsarmband). Hennes modeller fotograferades av Man Ray , Cecile Beaton och Comte Etienne de Beaumont .
Smycken intog en viktig plats i Schiaparellis samlingar. Hennes kläddesign är kända för sina ovanliga knappar, som kan likna ljusstakar, spelkortsemblem, skepp, kronor, speglar och syrsor eller silvertamburiner, sidenklädda morötter och blomkål. [19] [20] [21] För arbetet lockade Schiaparelli också Jean Schlumberger och Jean Clement . En av hennes mer vågade surrealistiska mönster var ett rhodoidhalsband från 1938 översållat med färgade metallinsekter [22] som gav en illusion av att vägglössen kröp rakt över bärarens hud.
Aftonkläder dök upp i samlingar 1931. De första klänningarna gjordes av Robert Perriers lyxiga siden . Resultatet av Schiaparellis fascination för surrealism och dadaism var en samling kläder och accessoarer som sticker ut för sin ovanlighet. Eftersom hon trodde att nya billiga tyger skulle hjälpa till att sudda ut skillnaden mellan klasser, försökte hon använda konstgjorda material, som precis började erövra marknaden. Den första visningen av samlingen hölls på Saks i New York med stor framgång, med Schiaparelli med på omslaget till Time magazine . [23] Hon blir den första kvinnliga modedesignern som blir så hedrad. [24] En tidningsartikel presenterade hennes kläder som "en av domarna inom ultramodern haute couture."
År 1935 gjorde inkomster från modebranschen det möjligt för Elsa Schiaparelli att köpa det berömda modehuset Louise Cheruit i centrala Paris på Place Vendôme 21. Det var Hôtel de Fontpertuis, byggt på 1600-talet av arkitekten Pierre Machine. En ny skylt dök upp på fasaden av byggnaden - Schiap Shop. Elsa Schiaparelli resonerade förnuftigt att den korta "schiapen" skulle vara lättare att uppfatta för parisiska fashionistas. I det tidigare hotellet ärvde hon 98 rum och arbetande ateljéer från Louise Cheruit.
1938 släpptes den engelska svart-vita långfilmen Pygmalion på biodukar , en bearbetning av pjäsen med samma namn av Bernard Shaw . Några av kvinnornas klänningar till filmen designades av modehuset Schiaparelli.
På 1930-talet lanserades en fullfjädrad parfymkollektion. Från början ville Elsa Schiaparelli att namnen på de släppta dofterna skulle börja uteslutande med bokstaven "S", vilket implementerades i början, men sedan övergavs denna idé. Parfymer från Schiaparelli utmärkte sig genom sin ovanliga förpackning och den ursprungliga formen på flaskorna. [25] Schiap (1934) försågs med en rörpropp; parfymen Sleeping (1938) hade en flaska, som var gjord av Limoges porslin och signerad för hand, och dess form imiterade ett "brinnande ljus"; flaskan för Le Castle -doften var en miniatyrkopia av fästningen med fyra torn i hörnen. Den mest kända doften från Schiaparelli var damparfymen Shocking! (1936), skapad av Grasse parfymören Jean Carles ( franska Jean Carles ) [26] . Konstnären Leonor Fini , inspirerad av fotomodellen Mae West och motiven för Salvador Dalis målningar , föreslog Shocking! flaska i form av en kvinnlig överkropp [27] . Flaskformen kopierades därefter av Jean-Paul Gaultier . [28]
Samarbete med Salvador DaliSchiaparellis design, skapad tillsammans med Salvador Dalí , är bland de mest kända av hennes arv. Samarbeten har dokumenterats på design som hummer, Tears och Skeleton hatt-sko och klänningar. Dali hade ett betydande inflytande på designen av en hatt med en lammkotlett och en kostym från 1936 med fickor som imiterade en byrå. Salvador Dali är författaren till idén om att skapa en puderlåda för Schiaparelli i form av en telefonurtavla. [29]
Hummerklänning [30] En enkel aftonklänning i vit siden med hallonbård, som hade ett stort hummermönster som efterliknade Dalis design på kjolen. Klänningen bars av hertiginnan av Windsor Wallis Simpson under en fotografering tagen av fotografen Cecile Beaton på Château de Conde strax innan hennes bröllop med Edward VIII .
Klänning "Tears" [31] En tunn ljusblå aftonklänning med Dali-design av trasiga tårar, med en lårlång slöja med "riktiga" revor, snyggt skuren och fodrad med rosa och lila, blev en del av Circus-kollektionen i februari 1938. Modellen var avsedd att ge en illusion av sönderrivet djurkött, med tårarna som föreställer päls på baksidan av tyget och antyder att klänningen var gjord av djurskinn vänd ut och in. Figurer i trasiga, åtsittande kläder som antydde trasigt kött dök upp i tre Dali-målningar så tidigt som 1936, varav en, Necrophilic Spring, var av Schiaparelli.
Skeleton Dress [32] Dali hjälpte också Schiaparelli att designa den kontroversiella skelettklänningen för Circus-kollektionen. Detta är en strikt svart crepe-klänning, som använde quiltade fläckar av vitt tyg för att skapa ett imitationsmönster av mjuka revben, ryggrad och benben.
[33] År 1937 skissade Dalí en skohatt för Schiaparelli, som hon presenterade i sin höst/vinterkollektion 1937-1938 . Den här hatten bars av Dalis musa Gala, Schiaparelli själv och Daisy Fellows, redaktör för French Harper's Bazaar .
1946 lanserade House of Schiaparelli Le Roy Soleil ( Solkungen ) i en lyxig flaska. På begäran av Elsa skissade Dali en skiss av flaskans lock i form av ett solansikte, vilket gav produkten ett unikt utseende.
Salvador Dali påminde sig i The Diary of a Genius: "... Samma sak hände mig med Coco Chanel och Elsa Schiaparelli, som förde ett inbördeskrig sinsemellan om mode. Jag åt frukost med den ena, drack sedan te med den andra och på kvällen åt jag igen med den första. Allt detta orsakade våldsamma scener av svartsjuka.
På 1930-talet började House of Schiaparelli expandera och omfattade redan 400 anställda, fördelade på åtta verkstäder.
Hög inkomst tillåter Schiaparelli att beställa en "chock" författares inredning av hennes parisiska salong Schiap Shop i lägenheterna på Hôtel de Fontpertuis, som utvecklades av Jean-Michel Franck [34] i samarbete med Alberto Giacometti .
Under andra världskriget minskade antalet anställda till 150 personer som arbetade varje vecka med sänkta löner, vilket gjorde det möjligt att behålla jobb. I salongerna finns nu färdiga butiker. Med andra världskrigets utbrott, 1939, avbröt Schiaparelli produktionen. Under denna period skapade hon på order av Frälsningsarmén en enhetlig design för kvinnlig personal, men lanseringen av produkter lanserades inte.
Anmärkningsvärda samlingar från 1930 -taletLe Cirque Collection [35] [36] - Elsa Schiaparelli var en av de första att namnge sina samlingar. Presentationen av Le Cirque-kollektionen representerar en ny vändpunkt – den första visningen som kan jämföras med dagens modevisning;
Samling "Pagan" [37] - nyckelelementet var formen av murgrönablad, ett av nyckelelementen i Schiaparellis estetik;
Zodiacsamlingen [38] - Ursa Major är Elsa Schiaparellis favoritkonstellation, eftersom den följer formen av mullvadar på hennes vänstra kind;
Samling "Commedia Dell 'Arte" [39] ;
Cash & Carry-kollektionen är den första användningen av kamouflage i Haute Couture. Skapa jumpsuits med stora dragkedjor och maxifickor utformade för att hålla motsvarande en handväska, och kostymer med inbyggda fickor för att förhindra luftangrepp.
InnovationerEn av Schiparellis signaturfärger, sägs vara inspirerad av Daisy Fellowes Tête de Belier (Ram's Head) rosa diamant . [femtio]
Ett år efter ockupationen av Paris flyttade hon till USA. I USA, med hjälp av Ann Morgan, publicerar Schiaparelli France in America-kalendern , arrangerar konserter med fransk musik och organiserar tillsammans med Marcel Duchamp utställningar av samtida fransk konst, och försöker på alla möjliga sätt att uppmärksamma rika amerikaner till det ockuperade Frankrike. [51] Schiaparellis vårkollektion 1940 [52] innehöll trenchtryckt brunt och kamouflagetaft . De nya kvällskläderna är eleganta och praktiska. Jackor i militärstil blir en av Schiaparellis signaturplagg.
1946 dyker garderoben Constellation [53] upp (sex klänningar, en vändbar kappa och tre hopfällbara hattar som väger upp till 12 pund). Denna resegarderob väcker sensation eftersom den förutser kvinnors fria livsstil.
1947 dyker den legendariska klänningen med en broderad rosa rosett upp [54] . Hubert de Givenchy har utsetts till kreativ chef för Schiaparelli-butiken. Han hade dem i 4 år innan han drev sitt eget modehus.
Trots strejken från en del av hennes ateljé 1949, presenterar Elsa Schiaparelli sin samling med teckningar som visar nålar, tygprover och inga öglor. Kollektionens djärva tillvägagångssätt och ungdomliga stil gör den till en framgång. [51]
Modehuset Schiaparelli kunde inte anpassa sig till förändringarna som inträffade efter andra världskriget, och även om framgångsrika kollektioner släpptes som erkändes av både kritiker och kunder, levde verksamheten ut sina sista år. Processen med utländska inköp och erhållande av licenser blev mer komplicerad, även om de stod för en liten andel av exporten. Det påverkade dock verksamheten.
Innan de stora parisiska modehusen skyddade sig med regler som hindrade allmänheten från att se deras design, gick köparna dit de ville, talade fritt och använde våra namn i sina flygblad. Nya lagar som antagits av Haute Couture Syndicate krävde att köpare skulle betala för rätten att närvara vid varje presentation, vilket tvingade dem att köpa minst en klänning från den nya kollektionen för att få tillbaka sina pengar. Och om deras budget är begränsad, vilket ofta är fallet nuförtiden, går de bara till ett fåtal hus. Och det är inte allt: pressen, den demokratiska dagspressen – den enda som bör beaktas – hade inte längre rätt att fotografera under presentationen. Och om de äntligen fick tillstånd kunde bilderna publiceras först efter en månad. Tänk själv hur relevanta de kommer att vara då! [55] .
Den senaste modekollektionen går tillbaka till 1953. Huset stängde slutligen (högt skuldsatt) i december 1954, samma år som hennes stora rival Coco Chanel återvände till verksamheten. Trots detta lyckades modehuset Schiaparelli på så kort tid [56] :
2007 förvärvades varumärket av den italienska affärsmannen Diego Della Valle , men det var inte förrän den kreativa chefen Marco Zanini utsågs i september 2013 som detaljer om varumärkets återupplivande blev offentliga. Huset nominerades för en återgång till listan över medlemmar i Chambre Syndicale de la Haute Couture och presenterade sin första kollektion i januari 2014. Couturier Christian Lacroix presenterade en hyllningssamling till Schiaparelli på Musee des Arts Decoratifs 2013 [58] .
Efter stängningen av modehuset Schiaparelli 1954 publicerade Schiaparelli sin självbiografi, A Shocking Life. Hon bodde mellan sin parisiska lägenhet och sitt hus i Tunisien . Hon dog den 13 november 1973 vid 83 års ålder i Paris, tjugo år efter utgivningen av hennes sista samling. Hon begravdes i en sidendräkt av "chockerande" rosa färg, introducerad i mode av henne själv.
Schiaparellis två barnbarn från hennes dotters äktenskap med diplomaten Robert L. Berenson är modellen Marisa Berenson och fotografen Berry Berenson . Båda systrarna dök upp regelbundet i Vogue i början av 1970 -talet . 2014 samarbetade Marisa med Hubert de Givenchy i Elsa Schiaparellis personliga album, som återgav fotografier från hennes mormors personliga arkiv. [59]
Aromer som det finns information om [60] [61] [62] [63] [64] ges .
1. De flesta kvinnor känner inte sig själva. Det skulle vara trevligt för dem att studera själva.
2. Fruktansvärd dumhet - att köpa en dyr klänning och börja förändra den; detta leder oftast till katastrof.
3. De flesta kvinnor (och män) är färgblinda. Tänk på de råd du fått.
4. Glöm aldrig att tjugo procent av kvinnorna lider av ett mindervärdeskomplex, och sjuttio procent lever i illusioner.
5. Åttio procent av kvinnorna är rädda för att sticka ut och är rädda för vad folk ska säga, så de köper sig en seriös kostym. Det är bättre att ha modet att vara annorlunda än andra.
6. Kvinnor bör fråga och lyssna på råd från kompetenta människor och rimlig kritik.
7. Du måste välja toaletter ensam eller i sällskap med en man.
8. Välj aldrig kläder i sällskap med en annan kvinna som kan - ibland medvetet, och ofta omedvetet - vara avundsjuk.
9. Köp lite och bara det bästa, ibland billigare.
10. Skräddarsy aldrig en klänning efter dina mått utan träna din kropp så att klänningen sitter bra.
11. En kvinna bör främst handla där hon är känd och respekterad, och inte springa runt på okända platser i jakten på det senaste infallet.
12. En kvinna bör betala sina räkningar.
Källa:
Elsa Schiaparelli "Mitt chockerande liv"
