Kjol

Kjol (från franska  jupe , som kommer från arabiska جبة ‎, jubba är namnet på traditionella herrkläder) är ett föremål av både dam- och herrkläder som täcker den nedre delen av kroppen. Utvecklad från ländtyg . Dessutom är kjolen den nedre delen av klänningen från midjan till fållen, och crop top -klänningen består av två delar separerade från varandra: en topp och en kjol. I vissa typer av herrkläder ( armyak , undershirt , etc.) - den nedre delen från midjan till fållen. Kjolen kontrasteras ofta med olika typer av byxor med motiveringen att den inte täcker grenen . Samtidigt finns en byxkjol, som egentligen är byxor med väldigt vida ben. Att ändra proportionerna och formen på kjolen har en betydande inverkan på den fashionabla kostymen som helhet. Den volymetriska siluettformen av kjolen är vanligtvis härledd från en av de tre typerna av yta av geometriska former - cylinder , kon eller boll .

Historik

Kjolar har varit kända sedan mänsklighetens gryning och bars av både kvinnor och män.

Den antika världen

I de södra regionerna bar män länddukar (för att täcka deras könsorgan ), kjolar och förkläden gjorda av palmblad. De gamla egyptiernas huvudplagg var skhenti förklädet , som bestod av en remsa av tyg som lindades runt höfterna och fästes i midjan med ett snöre. Shanti av vanliga människor och faraoner skilde sig endast i tygets kvalitet, deras stil förblev oförändrad. Under de antika och mellersta kungadömena bestod den egyptiska kvinnodräkten av ett åtsittande plagg, uppdelat i en kjol och en slags väst . Tyget, att döma av de överlevande skulpturala och bildliga bilderna, passar plastiskt till kvinnofiguren, vissa forskare tyder på att det var ett stickat tyg . Damkjolen hade en längd på upp till halva vaden och ett högt bälte. I faraonernas dräkt bars dessutom ett förkläde av veckat tyg över skhenti . I en tid präglad av Mellanriket förlängdes skhenti, vilket avslöjade tygets plastiska egenskaper. Senare, under det nya kungariket , bar faraonerna och den högsta adeln långa skjortor - kalaziris gjorda av genomskinligt tyg, som tidigare hade varit en del av kvinnornas kostym. En draperad shenti eller en kombination av två shenti - från genomskinliga och vanliga tyger - bars över kalaziris [1] [2] . Framsidan av kjolen är modifierad och tar formen av en klocka eller en stiliserad lotusblomma [3] .

Den äldsta typen av herrkläder - kaunakes - kläder gjorda av päls eller dess imitation genom långa tygremsor, är känd från sumeriska monument. Därefter bevarades kläder av typen kaunakes under lång tid som en ritual [4] . Bilder av sumeriska gudinnor (3:e årtusendet f.Kr.) har också bevarats i pälskjolar. Assyrierna bar en candiskjortkjol med bälte. Den kan vara gjord av ull, bomull eller linne. Den assyrisk-babyloniske kungens godis syddes av vit ull av lamm. Genom längden på denna typ av kläder kunde man bestämma graden av adel hos dess ägare - ju längre godiset var, desto högre stod dess ägare på den sociala stegen. Kjolarna på hovmännens candi var mantlade med fransar färgade lila [5] .

Bland de många varianterna av kvinnokläder på Kreta och Mykene fanns kjolar, ofta dekorerade med tvärgående ränder, ibland uppbyggda av separata kilar eller helt bestående av krusiduller . Sarkofagen från Agia Triada ( 1450-1400 f.Kr., Heraklion , arkeologiska museet) föreställer en kvinna i livstycket och en pälskjol - antika rituella kläder [6] . Skärningen av de kretensisk-mykenska kläderna gick helt förlorad av okänd anledning och hade inget inflytande på den senare grekiska dräkten. I antikens Grekland, under den arkaiska eran , bevarades fortfarande ett ländtyg för män, i en damkostym, uppdelad i två delar - övre och nedre, det fanns en rak, osydd kjol (liknande en plakhta ), men huvudtyperna av kläder under den förklassiska perioden var himation , chiton och peplos [7] .

I den kvinnliga etruskiska dräkten, som var ganska mångsidig och ibland hade ett komplext snitt, fanns det också en uppdelning av kläder i ett livstycke med ärmar och en kjol. Den var influerad av den kretensiska-mykenska stilen. Så på fresken av " Grave of François " (mitten av 400-talet f.Kr.) är en kvinna avbildad i ett livstycke gjord av vanligt tyg och en vidskuren kjol gjord av tyg med ett mönster. Hon kompletterar sin outfit med en liten ärmlös jacka. Ibland, kanske det var en ledig kostym, kompletterades en kjol med ett brett bälte av en cape [8] .

Medeltid och renässans

Den romanska periodens kvinnodräkt var flerskiktad - en underklänning med smala ärmar, som liknar en skjorta, bars över en övre, också med en skjortaliknande skärning, men med en bred ärm. Klänningen delades av en avslutande kant i "block": ärmar, livstycke och kjol, och livstycket och kjolen kunde delas upp i flera delar [9] . Vid XII-talet ändras snittet: klänningen sys av separata delar och passar närmare figuren [10] . Ett exempel på den invecklade skärningen av den nedre delen av kvinnokläder kan ses i en väggmålning i kyrkan Hohenppen Castle (Bosen ) från 1130. Här är aristokratiska tjejer i klänningar med kjolar, i vilka tyginsatser sys. Halvcirkelformade bitar av tyg eller kilar i form av en triangel med en stympad topp på sidorna av kjolen bildade något som liknar flytande svansar [11] . Senmedeltida dräkt antar mer raffinerade former. Från 1300-talet bars en surcoat (ofta utan ärmar) över en kvinnas cotta (liknar en modern klänning ). Skärningen av surcoaten motsvarade snittet av kotta, som på 1200-talet hade en rak siluett, och med tiden expanderade dess kjol med tyginlägg som hade en längd från ovan midjan till fållen [12] .

Bönder och stadskvinnor under senmedeltiden bar sängar och ytterrockar i ett stycke, medan toppen av kläderna var åtsittande. På altaret "Jungfru Marias födelse" (Monaco, Alte Pinakothek) är kvinnor representerade i medelklassens kläder - tyska borgare . En fodrad bomull (eller kjol) och en surcoat bärs över en vit tunn skjorta. Här kan du se två varianter av surcoat, båda avtagbara i midjan och i ett stycke. Den upphöjda fållen av surcoaten på kvinnan längst till höger avslöjar en cottakjol gjord av vanligt tyg med en nedre del fållad med en bred remsa av dyrt tyg [13] .

Under 1400- och 1500-talen bildades en ny princip för att klippa kläder, och kjolen skiljdes från livstycket , vilket gjorde det möjligt att variera kvinnokläder mer brett [13] [14] . Ett av elementen i bildandet av en fashionabel siluett var en förändring i kjolens form, längd, bredd. I kvinnors dräkt hos många folk i Europa bevarades livstycket över skjortan , i kombination med en inte särskilt lång vid kjol, till slutet av 1800-talet [2] . I samma epok bildas ett tåg [15] av den långsträckta bakpanelen på kjolen , en detalj som gör figuren smalare i enlighet med kraven från gotisk estetik. Miniatyren "April" från Magnificent Book of Hours of the Duke of Berry visar en annan variant av klänningen med ett tåg: "brudklänningen" är ett plagg med en åtsittande topp, bred nedtill, ryggen är skuren tillsammans med ett tåg. Under "den nygifta manteln" bärs kotte och surcoat [16] . Den franske kungen Karl VII :s favorit, Agnes Sorel , förvånade hovmännen över det faktum att "hon bar tåg som var en tredjedel längre än tågen från prinsessorna i detta [franska] kungahus" [17] . Den mest slående manifestationen av stilen under senmedeltiden var det burgundiska modet [18] . Tåget försvann från vardagsdräkten i början av 1500-talet och förblev länge bara en del av ceremoni- och hovdräkten. Så, Catherine II tog på sig en klänning med ett tåg 70 meter långt och 7 meter brett för sin kröning [19] .

Från mitten av 1400-talet ändrade den spanska kvinnodräkten gradvis sin plastiska form till en mer stel siluett. Underkjolen , kallad "verdugado" eller "verdugos", började förstärkas med insydda metallbågar ( spanska:  verdugos ), medan den övre, som hade en klockformad form, helt upprepade konturerna av verdugadon. Enligt legenden uppfann Juana av Portugal en sådan kjol åt sig själv 1468, påstås för att dölja sin graviditet [20] . Denna typ av krinolin har blivit utbredd endast i den aristokratiska miljön. Liknande klänningar kan ses på altarbilden "Höghuggningen av Johannes döparen", där Salome och kvinnor från följet är klädda i verdugado, men i det här fallet är bågarna sydda på utsidan av den övre kjolen och täckta med tyg [21] . I slutet av 1500-talet förändrades dräktens proportioner och verdugadons bredd ökade underifrån. I Frankrike uppstod ordet vertugadin (förvrängd "vertu guardant" - "kykhetens väktare" [19] ) från detta spanska namn på krinolinen , eftersom den utsvängda kjolen, sträckt över en stel ram, fick en kvinna att se ut som en "ointaglig" fästning" [22] . De vanliga kvinnornas kläder fortsatte att behålla den mjukare silhuetten av den spanska dräkten från mitten av 1400-talet; kjolen var antingen rynkad i midjan eller veckad i cirklar [23] .

I Italien på 1400-talet var det vanligt med en kvinnoklänning med ett smalt, lågt livstycke och en avskuren kjol, lagd med mjuka veck - den så kallade gamurra [24] . Under århundradet har silhuetten av gamurra förändrats, förblir samtidigt, i olika versioner, kläderna för både aristokrater och vanliga människor. I början av 1500-talet blev kvinnodräkten mer magnifik, tillsammans med de voluminösa ärmarna ökade även kjolen, dock behöll den samlade kjolen fortfarande sin mjuka form, detta tyder särskilt på samhällets lägre skikt, vars kläder var sydd av billigare tyger [25] . Dräkten för kvinnorna i den venetianska republiken var exceptionellt dekorativ ; enligt forskare hade den spanska dräkten ett stort inflytande på den. Ändå var venetianernas kläder lösare - i den klämde korsetten inte figuren, och överkjolen sträcktes inte över ramen, utan stöddes av underkjolar [26] .

I Frankrike, fram till det första decenniet av 1500-talet, bevarades klänningens måttliga silhuett och ersatte det extravaganta gotiska modet. Aristokratins dräkt upplevde först det italienska inflytandet, blev mer magnifikt, och sedan spanjorerna, som adopterade verdugado från sina grannar. Den spanska krinolinen har genomgått förändringar, efter att ha fått formen av en stympad kon och en mycket bredare botten. En kotte bars på krinolinen (motsvarar en modern klänning), och ovanpå den - en dräkt (en annan klänning med en svängande kjol som divergerar fram, så att du kan se kottens tyg). Rob och cott har alltid gjorts av tyger med olika färger och olika texturer. Den populäraste var kontrasten mellan enfärgad dräkt och mönstrad cotta. En intressant symbios av franska och spanska influenser presenteras i porträttet av drottning Elisabeth av Österrike från slottet Nelahozeves : mantelkjolen är rund på ramen, inte svänger, smalare än de franska kjolarna från denna period. Det dekorativa snöret som reser sig från kjolen längs med livstycket och sluter sig över drottningens axlar har ingen konstruktiv betydelse - detta är redan inflytandet från engelskt mode [27] . Från 1580-talet blev dräkten i samhällets övre skikt mer skrymmande och nådde den största volymökningen av alla dess delar under Marie de Medicis tid . Under kjolen i nivå med höfterna är en enorm ram-tamburin - en rulle som stängdes med veck av peplum . Figuren av en kvinna var gömd under ett tygfodral på en ram, hennes naturliga proportioner var förvrängda [28] .

I England var ramen för kottkjolen gjord av limmat tyg, och gaun sattes ovanpå kotten - ceremoniella kläder med divergerande golv. Senare, i slutet av 1500-talet, uppträdde farzingales - platta och mycket breda ramar utan framdel, vilket gjorde det möjligt att sänka livstyckets udde långt ner. Överskottet av kjolen lades i de tvärgående vecken och fixerades med kappan på livstycket, deras placering fixerades med speciella packningar som syddes på locket. Farzingale förvrängde den mänskliga figurens verkliga proportioner och skapade en onaturlig och oproportionerlig siluett (särskilt midjan verkade överdrivet tunn och benen var för korta) [2] .

Barock och rokoko

I början av 1600-talet blev den europeiska dräkten av med det spanska inflytandet, som varade i cirka 50 år, och från mitten av seklet började Frankrike sätta de främsta trenderna inom mode [29] . Under århundradet har formen på kjolen förändrats dramatiskt. Under de första åren tappade hon sina ringar och fick en mjukare siluett. Skärningen av kläder blev mer komplicerad, lättare material användes, vilket betonade de naturliga linjerna i den mänskliga figuren, kjolen var slät, flödande. I slutet av 1600-talet förstärktes den igen med metallbågar, den övre kjolen på damklänningen fick underskärningar, draperier på sidorna, dess foder och underkjolar blev synliga [30] . Den övre kjolen slutade ofta med ett tåg, var sydd av ett tyngre tyg, och hela strukturen hölls på ett valben . Under Regency (1715-1723) blir klädesplaggen igen mer avslappnad: kjolens volym minskar, men efter några år får de återigen en ram - metallstänger täckta med tyg och blir breda [31] .

Under rokokotiden började mer uppmärksamhet ägnas åt dekoration av underkläder - underklänningen blev inte bara en funktionell del av kläderna: eftersom den var synlig när man gick, blev den också ett viktigt dekorativt element [14] [32] . Den fashionabla siluetten byggdes på kontrasten mellan de övre och nedre delarna av kostymen: ett smalt livstycke och en bred kjol, som blev oval i tvärsnitt under andra hälften av 1700-talet. En sådan design av kostymen betonade midjan och en kvinna av vilken kroppsbyggnad som helst såg bräcklig ut [31] . Nya ramar för kjolar - väskor nådde otroliga storlekar - en kvinna i väska kunde bara passera genom vissa dörröppningar i sidled. På 1770-talet dök det upp en polonaise  - en lång och vid kjol med livstycke, vars fåll drogs upp baktill och på sidorna så att underkjolen syntes.

Sista fjärdedelen av 1700-talet - 1800-talet

Den ringlösa kjolen dök upp igen under rokokontiden, men först i scenkostym. År 1734, i Paris, dansade Marie Sallet i baletten Pygmalion och Ariadne i en kjol av ljust genomskinligt tyg, draperat som de gamla. Den franska huvudstaden förstod inte den nya riktningen - Salle blev utbuad, men på turné i England hälsades kostymen med godkännande av allmänheten. Redan 1732 grundades Society of Lovers of Antiquity i London, vars medlemmar bar kläder i antik grekisk och romersk smak. Men en verklig passion för antiken fångade Europa några decennier senare. Under den sista fjärdedelen av 1700-talet började önskan om "sublim enkelhet" i kostym spridas. Johann Gottfried Herder kritiserade 1778 bågkjolar och andra moderiktiga föremål (handskar, fjäderprydnader) för deras pretentiöshet, och kallade modernt mode "ett ovärdigt fenomen". Doktor Sömmering motsatte sig 1788 bärandet av korsetter. Antiken blir en förebild – och inte bara i kläder. Det nya modet spreds dock till en början i England – på 1780-talet kallades en kostym som var mer ledig än franska à l'anglaise. Idén om en klänning som liknar de antika grekiska och romerska - en shmize, en tunika gjord av tunt linne eller muslin - accepterades entusiastiskt av kvinnor, i många år regerade en riktig kult av enkelhet enligt "gamla mönster". Samtidigt kritiserade många det nya modet och påpekade att en kjol med en båge är mer inneboende i en blygsam kvinna än försiktigt fallande draperier som betonar alla funktioner i figuren. Under den franska revolutionen, 1793, utvecklade Jacques-Louis David en nationaldräkt (både manliga och kvinnliga versioner) baserad på antiken. Läkare protesterade också mot det "nakna modet", man trodde att det var orsaken till många unga kvinnors dödsfall i förkylningar. Ändå höll modet för en shmeez med ett högt upphöjt bälte och en kjol med ett tåg, draperad med mjuka vertikala veck fram till det andra decenniet av 1800-talet [33] .

Under det första imperiets period (1804-1815) bildades empirestilen vid Napoleons hov , som kännetecknas av rigoritet och monumentalitet, baserad på klassiska antika former [34] . Passion för antiken med en mängd olika stilar dikterar en enda siluett - den kvinnliga figuren ska vara som en kolumn , så korsetten kommer till användning igen [35] . Dagklänningar har fortfarande ett tåg, och aftonklänningar, anpassade för de nya snabba sällskapsdanserna, sys utan det [36] . År 1804 förlorade shmeez sitt tåg, och bältet började placeras lägre, längden på klänningen, som tidigare täckte benen helt, gör att du nu kan se skorna. Efter 1810 öppnar kjolen benet redan till fotleden [37] . Mängden efterbehandling av kostymen som helhet och framför allt av kjolen i fållområdet ökar. 1819-1820 förändrades siluetten: kjolen var smal, ärmarna ökade i volym [38] , midjan på damklänningen gick ner till bältet, livstycket monterades, korsetter kom i bruk igen.

Under restaureringens era , på 1820-talet, sänks bältet på kvinnors klänning igen. Tåget är bara kvar i hovkostymen, nu är det inte ett stycke med kjol, utan en separat detalj. Klänningar är gjorda av sammet och tunga sidentyger [39] . Kjolens fåll, liksom ärmarna, expanderar och framhäver den smalt korsetterade midjan. Vitt är fortfarande den mest populära tygfärgen - särskilt i Frankrike, som Bourbondynastins heraldiska färg , är det också den vanligaste färgen för balklänningar. Antalet dekorativa detaljer ökade, botten av kjolen var särskilt generöst trimmad: med rader av volanger eller girlander av blommor [40] , vilket skapade effekten av fragmentering av kostymen och ändrade dess allmänna proportioner - nu liknade inte dess siluett en antik kolumn verkade kvinnor kortare. Delphine de Girardin beskrev förändringarna på följande sätt: "Under imperiet var alla kvinnor vackra, detta är inte längre på modet med återställandet" [41] .

Utvecklingen av industrin, uppkomsten av ny vävutrustning, uppfinningen av symaskinen ledde till en minskning av produktionskostnaden. Fashionabla stilar började förändras mycket oftare, och fashionabla klänningar gjorda av billiga tyger blev tillgängliga för ett bredare segment av befolkningen [42] [43] . En damblus dyker upp, vilket leder till mer mångfald i kostym [43] . Åren 1820-1840 såg romantikens era , som samexisterade parallellt med Biedermeierstilen . Tiden har kommit för det så kallade "sönderfallet av stilar", när det inom konsten (och med det i modet) periodvis appelleras till en eller annan historisk epok eller till en exotisk riktning ( orientalism ). Modetrender formas nu av litteraturen och teatern - de borgerliga kvinnornas favoritsysselsättningar - och inte av det kungliga hovet [44] . Kjolen är förkortad och utvidgad, medan vid mitten av 1830-talet når fållens bredd nertill ärmarnas bredd i höjd med armbågarna [45] , som får gigantiska dimensioner (den så kallade "gigot" ( "fårköttsskinka"). Vid sin kulmen är silhuetten av honan, klänningen för detta decennium, en triangel (kjol) befäst av en romb (där dess hörn är ärmar. Tyngdpunkten ligger därför på en tunn midja. I nästa decennium, kjolen förlängs, expanderar, får många veck och är generöst dekorerad med krusiduller. Senare får hon återigen en ram från bågar, och modet för vida ärmar passerar [46] .

Sedan 1840 har kjolens fåll trimmats med en bred volang, en tunika av muslin, tyll eller annat lätt tyg bars över den, antingen över eller under knäna. 1842 var den redan kantad med två krusiduller och 1845 med tre eller flera. Dräkten med en dominans av horisontella divisioner fick en ny rytmisk början [47] . Den så kallade "andra rokokon" (1840-1870) präglades av uppkomsten av krinoliner. Fram till mitten av 1850-talet gav ungefär sex eller åtta underkjolar med volang, som stärktes för att göra dem styva , överkjolens fyllighet [48] . Att göra en klänning har blivit väldigt arbetskrävande och materialkrävande. Sedan 1859 har krinoliner med elastiska stålbågar kommit till användning - en modern version av ryfrock, som gjorde det möjligt att överge massiva underkjolar. Silhuetten av kvinnornas klänning har ändrats igen: kjolen har expanderat, och ärmarna har tvärtom blivit smala [49] . Kvinnornas klänning blev lätt, men samtidigt var krinolinen väldigt pinsam: det var omöjligt att komma nära en dam i en enorm kjol, det var obekvämt för henne att sätta sig i en vagn, passera genom en dörr, etc. [ 48] . Kjolbågar hade många motståndare, och i Amerika på 1850-talet föreslogs man att minska deras storlek. Trots detta, i ungefär två decennier (fram till 1867), regerade voluminös krinolin på kvinnors mode [50] . En ganska lång ålder av krinoliner förklaras av att deras industriella produktion var extremt lönsam [51] .

På 1850-talet, på grund av att många kvinnor började använda järnvägstransporter, blev det nödvändigt att anpassa en resedräkt. C.F. Worth föreslog att förkorta överkjolen genom att drapera den med speciella band eller klappar , som höjde den så att underkjolen visade en fjärdedel av längden. Detta ledde till modet för färgade underkjolar. Apparaten höll inte länge, men var populär bland kvinnor, trots kritik från moralens väktare, som ansåg att den öppnade benen för högt [52] . Åren 1866-1867. midjan på klänningen skiftar uppåt, kjolen, smal i den övre delen, utan rynkor och veck, ansluter smidigt till livstycket. Klänningens rundade former ersätts av raka linjer och vinklar, i allmänhet verkar den kvinnliga figuren nu högre [53] .

Se även

Typer av kjolar

Se även

Anteckningar

  1. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 10-20.
  2. ↑ 1 2 3 M. N. Mertsalova. Kostym av olika tider och folk. - M . : Academy of Fashion, 1993. - T. 1. - S. 10-20, 62-64, 72-80, 96-98, 194, 246, 260, 318-339, 376-382, 440- 470 . - ISBN 5-900136-02-7 .
  3. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 39.
  4. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 47.
  5. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 38.
  6. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 63.
  7. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 62-64.
  8. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 97-98.
  9. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 101.
  10. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 113.
  11. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 172.
  12. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 194, 530.
  13. ↑ 1 2 Mertsalova I, 1993 , sid. 194.
  14. ↑ 1 2 L. Kibalova. O. Gerbenova. M. Lamarova. Illustrerad encyklopedi av mode. - Prag: Artia, 1988. - S. 164, 177-199, 210. - 543 sid.
  15. ↑ Solntseva A. V. 100. Moderna modeller av kvinnors kjolar. - Rostov-on-Don: Udacha LLC, 2009. - ISBN 978-5-91314-188-0 .
  16. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 199.
  17. ↑ Enligt krönikören Georges Chatelain , op. Citerat från: Chaussinant-Nogaret G. Vardagslivet för de franska kungarnas fruar och älskare. - M . : Young Guard, 2003. - ISBN 5-235-02521-0 .
  18. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 127.
  19. ↑ 1 2 Kibalova et al., 1988 , sid. 543.
  20. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 256, 339.
  21. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 338-339.
  22. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 164.
  23. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 328.
  24. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 526.
  25. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 278-279.
  26. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 253-254, 256.
  27. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 406.
  28. ↑ Mertsalova I, 1993 , sid. 378, 380, 382, ​​411.
  29. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 177, 189.
  30. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 189.
  31. ↑ 1 2 Kibalova et al., 1988 , sid. 207.
  32. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 164, 177-199, 210.
  33. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 223, 240, 243.
  34. ↑ Romanovskaya, 2021 , sid. 23.
  35. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 257.
  36. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 253-254.
  37. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 243.
  38. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 277.
  39. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 266.
  40. ↑ Romanovskaya, 2021 , sid. 25.
  41. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 281-282.
  42. ↑ Romanovskaya, 2021 , sid. 19.
  43. ↑ 1 2 Kibalova et al., 1988 , sid. 261.
  44. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 282.
  45. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 307-308.
  46. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 261-262.
  47. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 320.
  48. ↑ 1 2 Romanovskaya, 2021 , sid. 29.
  49. ↑ Kibalova et al., 1988 , sid. 271.
  50. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 358.
  51. ↑ Romanovskaya, 2021 , sid. trettio.
  52. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 356.
  53. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , sid. 360.

Litteratur

Länkar