| Chomolungma-katastrofen 1996 | |
|---|---|
| Sorts | Klättrares död |
| Orsak | inte officiellt definierad |
| Land | Nepal , Tibet |
| Plats | Chomolungma |
| datumet | 11 maj 1996 |
| död | åtta |
| påverkade | 2 |
| saknas | fyra |
| Chomolungma | |
Chomolungma-katastrofen 1996 är ett fall av massdöd av klättrare under en uppstigning till den högsta punkten på planeten , som inträffade natten mellan den 10 och 11 maj 1996. Hennes offer var fyra medlemmar av den kommersiella expeditionen för företaget Adventure Consultants (från engelska - "Adventure Consultants") Rob Hall , inklusive honom själv, Scott Fisher , ledare för den kommersiella expeditionen av Mountain Madness (från engelska - " Mountain Madness") galenskap"), samt tre klättrare från den indiska nationella expeditionen organiserad av Indo- Tibets gränspolis . Ytterligare två klättrare som klättrade den dagen fick allvarliga köldskador . När det gäller antalet offer var maj-tragedin den största sedan 1922, då sju bärare av den brittiska expeditionen Charles Bruce dog i en lavin som gick ner från North Col [1] .
Händelserna i maj på Everest fick stor publicitet i media och orsakade kontroverser om det bredaste utbudet av frågor, både relaterade till organisationen av kommersiella bestigningar i allmänhet, och särskilda frågor om bergsklättring på hög höjd, såsom tillåtligheten av att använda syrgasutrustning, såväl som högbergsetik - acceptansen av traditionella moraliska -etiska normer [2] på orimliga höjder [3] [4] [5] . Trots det faktum att tragedin tydligt visade att inte alltid professionella höghöjdsguider inte bara kan säkerställa en framgångsrik uppstigning, utan också garantera säkerheten för liv och hälsa för sina kunder, har antalet kommersiella expeditioner till Everest ökat. Så, bara från 11 maj till 27 maj 1996, besteg 67 klättrare toppen [6] , den 23 maj 2001, fem år efter tragedin, besteg 90 personer toppen på bara en dag, den 19 maj 2012, 234 klättrare besteg toppen och 2018 klättrade 715 personer till toppen bara under våren. Samtidigt minskade antalet dödsfall till 4 % i förhållande till det totala antalet bestigningar (för 2018) [7] [8] .
Många av de direkta vittnena till denna dramatiska uppstigning publicerade senare böcker som beskrev sin egen vision om orsakerna och omständigheterna som ledde till katastrofen, den mest kända av dem var 1997 års bästsäljare Into Thin Air av Jon Krakauer , en kund till Rob Hall , och en bok av samma år Anatoly Bukreev , guide "Mountain Madness", "Ascent" . År 2000 publicerades memoarerna från Beck Weathers "Left For Dead: My Journey Home from Everest" och Lyn Gammelgaard "Climbing High: A Woman's Account of Surviving the Everest Tragedy" . engelska - " Climbing into the sky "), 2011 boken av Graham Ratcliffe ( Eng. Graham Ratcliffe ) "A Day to Die For: 1996: Everest's Worst Disaster" (från engelska - "The day before death") och 2014 Lou Kasischkes memoarer After the Wind : 1996 Everest Tragedy, One Survivor's Story Delvis berördes ämnet också i Matt Dickinsons bok The Other Side of Everest (2000).
Händelserna i maj 1996 på Everest låg till grund för två långfilmer, såväl som flera dokumentärer.
Efter den första erövringen av Everest 1953 och fram till början av 1970-talet var antalet klättrare som klättrade till toppen litet - Himalayaexpeditioner var extremt dyra aktiviteter, och dessutom, av politiska och religiösa skäl, klättring i Himalaya av de kinesiska myndigheterna och Nepal var begränsade. På 1970-talet upphävdes förbuden delvis och på 1980-talet hävdes de nästan helt, vilket orsakade en kraftig ökning av de som ville besöka denna föga studerade region och i synnerhet bestiga jordens tredje pol. Och om fram till den tiden bara professionella klättrare var bland dem som ville, för vilka Everest var ett slags mått på professionell kvalifikation, så efter 1985, när David Breashers höjde den 55-årige affärsmannen Dick Bass till toppen världen , enligt Jon Krakauer , Everest "... skyndade att storma <alla som hade råd> med hjälp av guider, som ett resultat av vilket bergsklättring på Everest oåterkalleligt gick in i handelns era." Som den ryske klättraren Alexander Abramov uttryckte det , svarade på frågan "Klarar bergen icke-professionella klättrares försök att erövra dem?", "Folk brukade gå längs vägarna, <och> sedan dök vagnar och bilar upp ... ” [9] [10] [7] . Dessutom har kommersiella bestigningar blivit en annan konstant källa till påfyllning av budgetarna i fattiga Himalaya-regioner, eftersom det, enligt Konrad Anker , "det alltid kommer att finnas människor som vill klättra den högsta punkten i världen ..." [11] .
De första kommersiella expeditionerna till Everest började i början av 1990-talet. En av de mest framgångsrika entreprenörerna inom det nya området var nyzeeländaren Rob Hall - 1992-1994 organiserade han tre framgångsrika bestigningar. 1993 och 1995, de brittiska kommersiella expeditionerna av Steve Bell ( eng. Stephen Bell , « Himalayan Kingdoms» (från engelska - «Himalayan Kingdoms» )) (från söder) och skotten Henry Todd ( eng. Henry Todd , " Himalayan guider ") var framgångsrika. "(från engelska - "Himalayan guider")) (från norr) [12] [13] [14] . Som i alla kommersiella företag, fanns det de som, enligt Todd, "... utan att blinka, <> tillägnar sig en massa pengar, väl medveten om att deras avdelningar inte har någon chans" [15] . Amerikanerna misslyckades inte med att ockupera sin nisch i en lovande verksamhet, i synnerhet Scott Fisher, chefen för Mountain Madness-företaget, som tidigare varit engagerad i att organisera expeditioner till avlägsna områden i Afrika , Asien och Sydamerika [16] .
Totalt har ett 20-tal rutter av varierande svårighetsgrad lagts till toppen av Everest [17] , varav två anses vara "klassiska", och det är längs dem som de flesta bestigningarna genomförs. De klassiska inkluderar den "norra" rutten, upptäckt 1921 av George Mallory under den första brittiska expeditionen 1921 (från Tibet - genom East Rongbuk Glacier och North Col Pass ), och den "södra" rutten, upptäckt 1951- 1952 av Erics expeditionerschweiziska och Eduard Wyss-Dunant (genom Khumbu - glaciären och South Col-passet ). Tekniskt sett är rutterna lika, men den "södra" är, eftersom den är kortare, mer populär [8] [18] . Taktiskt utförs uppstigningar längs båda vägarna i de flesta fall i en " belägringsstil " - i början av rutten organiseras ett basläger ( ~ 5200 m ), längs rutten, när du klättrar (ungefär var 500:e meter ) , en kedja av mellanliggande höghöjdsläger (I-II-III, etc.), från den sista, attacken (SHL), görs ett försök att nå toppen. I kommersiella (likväl som tidigare) expeditioner tillhandahålls höghöjdslogistik - att ordna läger och förse dem med allt som behövs (utrustning, mat, bränsle) - av höghöjdsbärare - sherpas . De (beroende på kvalifikationer) kan ordna försäkring (fixa räcken ) på farliga eller tekniskt svåra delar av rutten [7] [19] .
Överfallslägret när man stiger upp från söder (på South Col) ligger på en höjd av cirka 8000 meter . Uppstigningen till toppen från den tar i genomsnitt cirka 10-12 timmar , de mest märkbara delarna av reliefen i slutskedet av rutten är Balcony ( eng. The Balcony , 8400 m , 4-5 timmar [från SL] ) - den övre delen av den centrala strävan - en karakteristisk stenig avsats på Everests sydöstra ås, South Summit ( English South Summit , 8690 m , 7-10 timmar ) och Hillary Step ( 8790 m ) - en tretton- meter brant och smal del av åsen. Vidare utförs stigningen till toppen längs en relativt svag snöig sluttning. Nedstigningen från toppen till lägret på South Col tar 4-7 timmar (totalt tar det cirka 14-19 timmar att gå upp/ner ) [19] [20] . Utifrån detta innebär den allmänna strategin för en säker uppstigning till toppen en tidig utgång, med en nedstigning innan skymningen börjar, vilket på Everest börjar i mitten av våren runt 17.00 lokal tid [21] .
När man stiger upp från norr används i regel det avancerade baslägret ( Engelska Advanced Base Camp ; ABC), beläget på en höjd av ~6500 meter , som basläger . Eftersom North Col-passet är mycket lägre än South Col, sätts det första höghöjdslägret upp på det ( 4-6 timmar från ABC). Läger II och III är organiserade på höjder av 7500 m ( ~5 timmar från det första) respektive 8300 m ( 4-6 timmar från det andra). Den viktigaste klättringsplatsen är Second Step , en nästan vertikal stenig del av den östra åsen, på vilken den kinesiska expeditionen 1975 satte upp en stege. Den genomsnittliga tiden för uppstigningen till toppen från Camp III sammanfaller ungefär med tiden för nedstigningen till det och uppskattas till 7-8 timmar (cirka 14-16 timmar totalt ) [19] [22] .
Trots det faktum att höghöjdsbärare i kommersiella bestigningar tar på sig en betydande mängd fysiskt och tekniskt arbete på rutterna, är bergsguider involverade i att säkerställa kundernas säkerhet, vilket direkt beror på den korrekta acklimatiseringen på hög höjd . Enligt A. Bukreev, "... är det mycket viktigt att kunna särskilja klientens dåliga hälsa, vilket är normen <...> från förebuden om [mer] allvarliga problem." "För en nybörjare <...> är alla förnimmelser nya, inte som de han är van vid. Därför är det svårt för honom att kontrollera sitt tillstånd...” [23] . Själva acklimatiseringsprocessen består i en gradvis klättring och att "vänja sig" vid att arbeta med det. Eftersom acklimatiseringsprocessen till stor del är individuell, bestäms dess strategi, tillträde av klienter till uppstigningen, såväl som dess taktik direkt av expeditionens ledare (uppstigning). Vanligtvis utförs uppstigningar på höjder över 8000 meter med extra syre, vars mängd också beräknas av ledaren för uppstigningen, baserat på den förväntade varaktigheten av uppstigningen - nedstigningen, som i sin tur beror på det fysiska tillståndet av gruppen ledd av honom [24] [25] [26] .
En av nyckelfaktorerna för framgångsrik klättring av Everest är vädret. Geografiskt ligger berget i zonen för påverkan av monsunvindar , så den mest gynnsamma perioden är från ungefär mitten av april till mitten av maj. Med bergsklättraren Ed Viesturs ord : "varje vår finns det ett fönster i vädret - en period av lugna och klara dagar ... Vissa år infaller det i början av maj, i vissa - i sin andra hälft" [27 ] . Men eftersom höjden av toppen praktiskt taget är vid den nedre gränsen av strålströmmen på hög höjd , kan faktorn av plötsliga stormar, under vilka vindbyar kan nå 160 km/h , inte uteslutas [7] . I maj 1996 visade sig väderfönstret vara i andra hälften av maj - det var då som Hans Kammerlander , Ed Visthurs och hans följeslagare, det ryska laget från Krasnoyarsk Sergey Bayakin ( Pyotr Kuznetsov , Valery Kokhanov och Grigory Semikolenkov ) klättrade utan problem - 20 maj, enligt den nya rutten) och många andra [28] [29] [6] .
1996 ändrade de officiella myndigheterna i Nepal reglerna för att genomföra expeditioner i höglandet "en expedition - en rutt", så för första gången först på våren på den södra klassiska rutten till Everest - Lhotse (i de inledande stadierna uppstigningen till topparna sammanfaller) 11 expeditioner fungerade [30] [6] , inklusive Ed Viesturs' IMAX Expedition, Taiwanesiska nationella expeditionen ( Taiwanesiska nationella expeditionen ) Makalu Go , sydafrikanskt team (regisserad av Ian Woodal ), Gyoran Kropp (solo), internationell brittisk-dansk-finsk expedition, "Himalayan-guider" av Henry Todd och ett antal andra [27] [31] .
Expeditionsledare: Scott Fisher (40 år) - professionell klättrare (Everest, K2 , Lhotse).
Guider:
Kunder:
Sherpas:
Mountain Madness-teamet anlände till baslägret den 30 mars och avslutade det planerade acklimatiseringsprogrammet den 3 maj [35] . Under acklimatiseringsutgångarna hoppade Pete Schenning och Dale Cruz av naturliga skäl ur kampen för toppmötet (den senare sänktes knappast till de lägre lägren den 28 april) - de kunde inte klara av höjdens inflytande . Fisher, som kämpade för att ge stöd till sina klienter, enligt Bukreev, redan den 23 april "... kom efter schemat, utmattade sig själv med orimlig fysisk ansträngning... Han gick längs kanten av en avgrund som inte var mindre farlig än de lömska sprickorna på Khumbu glaciär. Men varje gång han lyckades ta sig ut, och han förblev lika leende och vänlig .
Den 6 maj gick "Mountain Madness" med full kraft (med undantag för Piet Schoening) på toppöverfall. Innan han nådde Camp II var Dale Cruz (som Fischer bestämde sig för att ge en ny chans) utmattad, och Scott bestämde sig för att ta ner honom. Boukreev, som lämnade lite senare än huvudlaget, mötte dem när de gick ner till baslägret: “Dale såg dålig ut, Scott verkade nervös och lite upprörd. När jag såg hans trötthet och insåg att det skulle vara bättre för honom att vara med på expeditionen nu, erbjöd jag mina tjänster till Scott, men han sa till mig att han skulle vilja träffa Dale själv. Enligt medförfattaren Boukreev Weston De Walt: "Om du lägger ihop alla hans <C. Fisher> upp och ner övergångar under de senaste veckorna skulle de räcka för att bestiga Everest tre gånger” [37] .
Den 6-7 maj tillbringade expeditionen i Camp II. Henry Todd från Himalayan Guides, som träffade Fischer när han närmade sig läger 2 den 7 maj, noterade att "Scott tyckte inte synd om sig själv alls, han brann framför hans ögon. Det var tydligt att han inte mådde bra.” På frågan varför han inte skickade ner Cruz med en av guiderna sa Fisher att han inte kunde "... göra något annat, du vet, han nästan grät. Jag kunde inte skicka honom varken med Anatoly, eller med Nilen, eller med någon av sherpaerna. Han är min vän...” [38]
Den 8 maj nådde alla deltagare Camp III och på eftermiddagen den 9 maj klättrade de till attacklägret IV på South Col - vädret var stormigt och behövde enligt Bukreev inte gå ut nästa morgon. "Det var verkligen en helvetisk plats, om det bara kan vara så kallt i helvetet: en isig vind, vars hastighet översteg 60 miles per timme, rasade på den öppna platån ..." [39] .
Expeditionsledare: Rob Hall (35 år) - professionell klättrare (Everest [4], K2, Lhotse, Cho Oyu , Makalu [40] ).
Guider:
Kunder:
Sherpas:
Teamet av "Konsulter" anlände till baslägret den 10 april och den 13:e gick sin första acklimatiseringsvandring. Under de kommande tre veckorna gjorde alla expeditionsmedlemmar ytterligare två resor, under vilka de tillbringade fyra nätter i Camp II ( ~6500 meter ) och en i Camp III ( ~7100 m ). Den 1 maj gick hela laget ner till baslägret för vila. Det preliminära datumet för toppöverfallet av Hall bestämdes i förväg baserat på hans egen erfarenhet - 10 maj, detta datum, enligt Ed Wisturs, gav honom lycka till tidigare [27] [42] .
På morgonen den 6 maj började Hall och hans klienter sin uppstigning till de övre lägren. Längs vägen mötte de en svensk som gick ner för att vila Joran Kropp , som övergav "toppen" några meter därifrån - "... vid tvåtiden på eftermiddagen, fredagen (3 maj), nådde han bara en höjd på 8748 meter och låg precis under sydtoppen. Trots att han hade 60 minuter till toppen bestämde sig Kropp för att vända tillbaka, och trodde att han var för trött och om han fortsatte att klättra skulle han inte kunna ta sig ner på ett säkert sätt tillbaka. Hall, som, enligt Krakauer, "föreläste oss mer än en gång om den stora betydelsen av återkomsttiden på dagen för toppattacken", var imponerad av svenskens beslut - "Med noggrann beslutsamhet kan vilken idiot som helst bestiga detta berg . .. Men tricket är att komma ner levande” [43] . Den 7 maj vilade "Konsulter", liksom "Mountain Madness", i Camp II, en dag senare klättrade de till Camp III, och den 9 maj nådde de South Col. Enligt Krakauers anteckningar: "Vädret och nederlaget för montenegrinerna [K 1] bådade inte gott för vårt angrepp på toppen, som enligt planen skulle börja om mindre än sex timmar" [46] .
De exakta detaljerna om organisationen och uppförandet av den taiwanesiska nationella expeditionen ( Taiwanesiska nationella expeditionen ) under ledning av Makalu Go ( eng. Gau Ming Ho , Gau Ming-Ho ) täcktes inte i engelskspråkiga källor. Den 8 maj åtföljdes Makalu, 41, och Chen Yu Nan, 36, av tre höghöjdsbärare till Camp III. Natten till den 9 maj steg Chen ut ur tältet "av nöd" och halkade på en isig sluttning och "flög" in i en glaciärspricka 25 meter nedanför. Trots att han snabbt fick hjälp och inte hade några synliga skador, vägrade Chen att fortsätta klättra till Camp IV på South Col på morgonen och sa att han behövde lite mer vila. På eftermiddagen den 9 maj hittades han oförmögen strax nedanför Camp III av sherpas som kom ner från South Col. De sänkte honom ytterligare 300 meter i höjd, men trots deras ansträngningar, såväl som IMAX-expeditionsmedlemmarna som kom till undsättning från Camp II, dog Chen. David Breashers (IMAX) radiosände incidenten till Makalu Go, som vid den tiden, tillsammans med portarna Kami Dorje , Ngima Gombu och Mingma Tshering , hade tagit sig upp till attacklägret IV på South Col. Enligt Guos memoarer: ”Då tänkte jag inte på Chen. Jag kunde inte förstå faktumet av hans död. Jag hade ingen att dela detta med. Jag satt bara i Camp IV-tältet”, vädret var stormigt, och möjligheten till ett angrepp på toppen nästa dag är osannolik [31] [47] [48] .
Klockan 19:30 lokal tid, enligt Krakauer, avtog plötsligt stormvinden som rasade över Everest. Med hans egna ord: "Halls instinkt var fantastisk: det visade sig att han perfekt tajmade vårt försök. "Johnny, Stuart! ropade han från ett granntält. Det verkar som om vi har tur. Var redo att ha kul vid halv tolv!'” [49] Det slutgiltiga beslutet att påbörja uppstigningen natten till den 9/10 maj togs av Rob Hall. Fisher instämde i hans argument, trots invändningarna från hans senior guide [50] . Med fokus på proffsens beslut, såväl som vädret, bestämde sig Makalu för att gå med i Fisher och Halls team: "Om minst en person tar sig till toppen kommer expeditionen att bli framgångsrik." Dessutom säkrade han sig själv, i vetskap om att han och hans sherpas inte skulle vara ensamma under attacken på berget [48] .
Runt midnatt lämnade Hall och Fishers expeditioner Camp IV, Makalu och hans två sherpas lite senare. Alla deltagare (med undantag för Bukreev och Lopsang, som gick utan syrgas, men som ändå tog en cylinder med sig för säkerhets skull) bar två syrgasflaskor vardera, ytterligare (tredje) cylindrar, designade för nedstigning, lyfte sherpaerna från båda expeditionerna till Södra toppen. Eftersom varje cylinder, under normal syreförbrukning, är klassad för i genomsnitt sex timmar, innebar det att ingen behövde återvända till Camp IV efter 18:00 - en vanlig klättringsövning. Fisher, till skillnad från Hall, som satte för sina kunder kontrolltiden för att starta nedstigningen mellan 13:00 och 14:00, ställde inga strikta villkor - det var planerat att Beidlman och Boukreev växelvis skulle leda gruppen, och Fisher skulle skicka ner de som släpar efter. Vid problem hade han radiokontakt med Lopsang, som alltid var tänkt att stå antingen i spetsen för gruppen eller bredvid dess avancerade del. Varken Beidleman eller Boukreev hade walkie-talkies. Förutom att leverera syre under södra toppmötet, var expeditionernas sirdars, enligt överenskommelse mellan Hall och Fischer (Lopsang och Ang), som rörde sig i spetsen för teamen, tvungna att organisera en räckesförsäkring under uppstigningen på de farligaste avsnitten i den övre delen av rutten [51] [52] .
De facto, efter utträdet, var Lopsang inte i spetsen för gruppen, men var av okänd anledning i sin bakvakt och säkrade Sandy Pittman på ett kort säkerhetsrep och kunde därför fysiskt inte uppfylla de uttalade överenskommelserna, vilket orsakade den första förseningar under uppstigningen. Så klockan 5:30 på morgonen, en timme före resten, var Ang och Krakauer de första som nådde balkongen och enligt den senares minnen "kunde de lätt ha gått vidare för att hänga upp räcket. Men Rob förbjöd mig absolut att gå vidare, och Lopsang låg fortfarande långt under <>, så det fanns ingen här som kunde assistera Ang Dorje. När klättrarna steg upp dök den första " flaskhalsen " upp på balkongen [52] .
När Lopsang reste sig stod det klart att han var utmattad av Pittmans "förmyndarskap" och inte skulle orka med att hänga upp räcket. Efter att ha tagit repen från honom ersattes han av Neil Beidleman, Mountain Madness andra guide. Enligt Bukreevs memoarer, "Vi satt på balkongen i mer än en timme och var redan efter schemat. När jag klättrade upp på räcket stannade jag flera gånger för att låta kunderna gå före. Jag saktade avsiktligt ner, i hopp om att jag skulle träffa Scott <> Jag tänkte diskutera med honom om våra kunders tillstånd och få instruktioner om hur jag skulle gå vidare. Den allmänna planen var naturligtvis känd för mig, men omständigheterna har förändrats” [53] . Enligt Krakauers memoarer "ökade folkmassan när de gick framåt längs repet för varje nyanländ klättrare, så de som inte kunde ta sig fram föll längre och längre bakom" [54] .
Runt 10:00 nådde Beidleman South Summit. En halvtimme senare kom Martin Adams fram till honom. Ungefär samtidigt (10:30) [55] vände Frank Fishbeck tillbaka, efter att redan upprepade gånger ha försökt klättra till toppen av världen, men den här gången "förutsåg han intuitivt en förändring i vädret till det sämre" [6] . När han klättrade upp till balkongen, på grund av synproblem (en följd av en tidigare genomgått ögonoperation), vägrade Beck Weathers att fortsätta klättra. Rob Hall rådde honom att inte gå ner på egen hand till det fjärde lägret: "... Jag skulle vilja att du stannar här, då vet jag exakt var jag ska leta efter dig på vägen tillbaka från toppen ..." [ 56] . En timme senare anslöt sig ytterligare tre av Halls mest efterblivna klienter till refuseniks: Stuart Hutchison, Lou Kasishke och John Task. Kami och Lhakpa Chkhiri [55] följde dem med beslutet av ledaren för "Konsulterna" . Lite senare beslutade en annan av hans klienter, Doug Hansen, att vända tillbaka, men efter en dialog med ledaren på nedstigningen bestämde han sig för att fortsätta klättra [52] .
De återstående kunderna till The Consultants, blandade med sherpas, kunder till Mountain Madness och det taiwanesiska teamet, fortsatte sin uppstigning till South Summit. Från och med 11:30, även med den mest ekonomiska förbrukningen av syre, hade medlemmarna i Fisher-Hall-expeditionerna bara några timmar kvar, trots att reservsyreflaskor , designade för nedstigning, inte ens hade levererats ännu [ 57] .
En annan "flaskhals" bildades framför Hillary-trappan - när Boukreev klättrade på South Summit hittade han "Martin [Adams], Neil [Beidleman], Ang Dorje, Tim [Madsen] och flera andra deltagare där, medan Ang Dorje " tittade mycket trötta", och "de övriga sherpaerna var inte heller redo att gå upp", fastän det var de som enligt planen "skulle ha fixat räcket ..." [58] . Enligt Krakauer, "Omkring 11:40 frågade Beidleman," Hej Ang Dorje, ska du fixa repen eller inte?' Ang Dorje svarade kort och otvetydigt, 'Nej'. Kanske svarade han på det sättet eftersom ingen av Fishers sherpas var där för att dela arbetet . Boukreev, Beidleman, Andy Harris och Jon Krakauer tog så småningom på sig organisationen av räcket högst upp på rutten. De var först (med en liten tidsskillnad) lite senare än 13:00 att nå toppen. Inom 40 minuter klättrade Martin Adams och Clive Schoening till toppen, varefter "rörelsen på toppen stannade" [60] .
I rädsla för att det kanske inte finns tillräckligt med syre för att gå ner till södra toppmötet, var Krakauer den första att gå ner från toppen efter 15 minuter tillbringad på det, följt av Andy Harris. De var också de första att stöta på en "trafikstockning" på Hillary-trappan, bildad av att klättrare släpat efter [К 2] . Runt 14.00 började Martin Adams, Clive Schoening och Anatoly Boukreev, som tillbringade ungefär en timme utan syre på det, att gå ner från toppen: "Jag trodde att klienterna kunde ha haft svårigheter på Hillary-steget och bestämde mig för att gå ner [62] .” Omkring 14:30, efter att ha träffat "sina" kunder tidigare, korsade Boukreev med "sin klient" [K 3] på toppen av åsen , vägar med Scott Fisher, som gick långsammare än "taiwaneserna" som gick före honom [K 4] . Boukreev diskuterade sitt beslut angående nedstigningen med sin ledare - Fischer godkände det: "När jag träffade Fischer kände jag mig säker på mina förmågor och visste att om jag snabbt går ner nu, så kan jag senare göra allt som krävs. Från det fjärde lägret var vår väg tydligt synlig och jag kunde följa situationen på berget” [63] . Neil Beidleman [K 5] var kvar på toppen och vid 14:30 hade alla andra fyra klienter av Mountain Madness, inklusive sirdar Lopsang [K 6] , nått toppen [63] . Ungefär samtidigt nådde Rob Hall, Yasuko Namba och Mike Groom toppen - klockan 14:15 från toppen rapporterade Hall till baslägret att han och hans två sherpas Ang Dorje och Norbu var på toppen (han skickade sherpaerna omedelbart ner, som och Groom och Yasuko Nambu, och sa att han skulle vänta på Doug Hansen [K 7] ) [65] [66] [64] . Den stora majoriteten av dem som klättrade till toppen senare än 14:00 var redan på den tredje "nedstigningen" syrgasflaskan [67] .
Klockan 15:40 kontaktade Scott Fisher baslägret och rapporterade att hela hans team hade nått toppen. Makalu och hans två sherpas var de sista som nådde toppen (cirka 15:00 lokal tid enligt hans egen uppskattning (timmar), i verkligheten nästan samtidigt med Fisher) och Doug Hansen (som Hall väntade på toppen i mer än en timme och en halv - till nästan 16:00 eller till och med lite mer). Ungefär samtidigt började de första tecknen på en förestående storm visa sig [48] [68] [69] .
NedstigningRob Halls off-route-klienter Fishback, Hutchison, Kasishke och Tusk, tillsammans med deras medföljande sherpas Kami och Lhakpa Chkhiri, var de första som säkert gick ner till Camp IV. De sista fem träffade Beck Weathers på nedstigningen, men han vägrade att följa med dem - enligt honom "såg han ingen anledning vid den tiden att bryta löftet som gavs till Rob" [70] .
Den första som gick ner direkt från toppen, Jon Krakauer, tillsammans med Andy Harris [60] , tillbringade mer än en timme (till 14:45) på toppen av Hillary Step på grund av "flaskhalsen" [71] som bildades där , varefter de fortsatte sin väg ner. Boukreev och Martin Adams steg ner efter dem. Efter att ha gått ner från steget, körde Hillary Boukreev om denna trio och var den första, enligt hans egen uppskattning vid cirka 17:00, att nå Camp IV [72] . På balkongen träffade han en klättrare (Beck Weathers) som sa att han mådde bra och frågade var Hall var. Boukreev berättade för främlingen att Rob (enligt hans uppskattning) var en timme eller två bort, dessutom, "efter att ha tittat på South Ridge såg jag en klättrare stiga ned bland molnen på klipporna, på en höjd av cirka 8500 meter . "Jättebra", tänkte jag, "det här måste vara Andy Harris, som nu kommer och tar hand om sin klient." Enligt Bukreevs memoarer var hans "... samtalspartner väldigt kall, som om <han> redan var frostbiten och knappt kunde prata" [73] .
Efter att ha nått toppen gick Halls sherpas ner, liksom Mike Groom och Yasuko Namba. Klockan 15:10, efter att ha tillbringat minst 40 minuter på toppen av världen , började nedstigningen, tillsammans med Neil Beidleman, de återstående kunderna till Mountain Madsen, Tim Madsen, Charlotte Fox, Lyn Gammelgard och Sandy Pittman [74] [71] . Den betydande förseningen av Hillarys första steg för att lämna toppen på toppen kompenserade något för skillnaden i tid i förhållande till deras nedstigning till South Col. Mike Groom, den första guiden för "Konsulterna", hann ikapp Krakauer redan när han närmade sig South Summit, där han gav honom sin syrgastank (den senare fick syretomt några meter före lagret vid South Summit) . Vid södra toppmötet i Krakauer, liksom Martin Adams, sågs Andy Harris senast rota igenom en enorm hög med gamla syrgastankar [75] . Enligt Krakauer hade Harris redan vid den tiden svår syrebrist , men då han, som själv led av syresvält på de sista metrarna av nedstigningen till South Summit, "... oförmågan att se det uppenbara förstärktes delvis av protokoll guide-klient relation. <> om vi klättrade tillsammans <> som jämlika partners skulle det vara otänkbart för mig... Men på den här expeditionen var han i rollen som guide...” [67] .
Martin Adams ledde vägen ner till balkongen, följt av Jon Krakauer, Mike Groom och Yasuko Namba, följt av Beidleman och hans kunder. Omkring 17:00, strax nedanför balkongen, under förhållanden med kraftigt försämrad sikt, gick Martin Adams in i fel nedstigningscouloir , och under tiden när han märkte sitt misstag och klättrade tillbaka, "ledde" John Krakauer dem som gick ner. På balkongen hittade Mike Groom en annan av sina kunder, Beck Weathers. Han skickade ner Yasuko Nambu och började sänka ner honom på ett kort rep. Som ett resultat, på den sista sträckan av stigen från toppen, såg kedjan av nedstigningar ut så här: Krakauer - Adams - Namba - Brudgummen med väder - Schoening och Gammelgard - Beidleman - Pittman - Fox och Madsen [64] [76] .
Orkanen bröt ut, enligt olika uppskattningar, mellan 16:30 och 17:30, och vid 19:00 rasade den redan med full kraft [68] [63] [77] .
Krakauer var den första klienten som nådde toppen och nådde lägret vid South Col, enligt hans egen uppskattning, ungefär halv sju på kvällen [76] . Martin Adams steg ner efter honom, inte utan problem (dock kom båda, enligt ögonvittnen, lite senare - ungefär mellan 20:00 och 21:00 [78] [68] ). Yasuko Namba, som gick ned efter Adams, fick slut på syre vid ~8500 m, och cirka 150 vertikala meter före South Col, enligt Krakauer, "satte sig en liten japansk kvinna och vägrade att röra sig längre." Eftersom Brudgummen inte kunde hjälpa henne på något sätt - han släpade de utmattade vädret, började Yasuko sänka Beidleman. Han, som fruktade att i avsaknad av sikt gå till de branta klipporna på Lhotses västra vägg, tog klienterna lite "till vänster", och föreslog att de skulle gå till den centrala delen av South Col [71] [79] . Efter att ha stigit ner på sadeln och vandrat längs den i beckmörker med "noll" sikt på jakt efter ett läger, som ett resultat, hamnade hela gruppen (inklusive Hall Sherpas som anslöt sig till den) bara fyrahundra meter från Camp IV nära Kangshung wall drops , där de tvingades vänta på förbättrad synlighet [80] . I en av de sällsynta luckorna i stormen lyckades Schoening, Beidleman, Lin Gammelgard, Groom och två sherpas nå läger IV ungefär en timme efter midnatt och ringa på hjälp [81] [82] [83] .
Den exakta tidpunkten för starten av nedstigningen från toppen av Everest av Fischer, Lopsang, Hall med Hansen och taiwaneserna är okänd. Fischer och Lopsang gick relativt säkert ner till en höjd av 8300 m , varefter Scott satte sig ner och vägrade fortsätta nedstigningen. Lopsangs försök att återuppliva honom misslyckades, och Lopsang gick på Fishers insisterande ner för att få hjälp. Han anlände till läger IV ungefär samtidigt som Beidlemans grupp och bad Bukreev att hjälpa expeditionsledaren, som påstås ha utvecklat hjärnödem [84] [85] [86] .
När han gick ner efter Fischer föll Makalu Go från impotens några meter under Scott. Enligt honom hörde han till och med Scott säga: "I'm sick, I'm sick", varefter han föll i glömska. Sherpaerna som följde med honom gick ner [48] .
Rob Hall och Doug Hansen var på toppen av Hillary Step klockan 17.00. Vid den här tiden, i Camp II, avlyssnades hans radiosamtal: "Jag själv kan gå ner för Hillary-steget, men jag vet inte hur jag ska få ner det" ... "Jag behöver syre. snälla någon, jag ber." Inom sex timmar motiverade Halls vänner Ed Wisturs, Guy Cotter [ K 8] och andra Hall att lämna Hansen och rädda sitt eget liv. Men enligt Wisturs bestämde sig Rob för att stanna hos sin klient för en "kall" övernattning. Klockan 02.45 den 11 maj hörde Kotter Halls intermittenta radiosamtal, där han hörde något i stil med "Förflytta dig, kom igen, kom igen." Troligtvis höll Hall på att sänka Hansen, och vid denna tidpunkt tryckte ryggsäcksremmen av misstag på radiostationen. Klockan 5:00 på morgonen tog Hall igen kontakt och sa att "Doug är borta" ( eng. Doug is gone ), och frågade också: "Vad, ingen kommer att hjälpa mig?" På den tiden låg Hallen strax nedanför South Summit i en liten nisch delvis skyddad från vinden. Hall frågade också: "Var är Harold?" (Andy Harris), till vilken Wisturs (som inte visste var Harris) svarade: "Andy är nere med oss." Vid 09:00 var Rob Hall, trots uppmaningar från vänner att starta nedstigningen, fortfarande orörlig [27] [68] [87] .
Efter en och en halv timme efter att ha återvänt till lägret på South Col, gick guiden för "Mountain Madness" Anatoly Bukreev, eftersom ingen av hans klienter, som borde ha fått slut på syre vid det här laget, inte gick ner till läger, gick upp igen - han bar med reservsyreflaskor och varmt te [88] . På grund av det kraftigt försämrade vädret mot bakgrund av att skymningen samlades, visade sig hans första utgång misslyckas - Bukreev lyckades knappt gå ner till tälten i Camp IV själv. Den första klienten till Bukreev, Martin Adams, som gick ner till lägret, "kunde inte riktigt förklara någonting" - han var utmattad och visste inte om situationen för de som kom ner efter honom [78] . Situationen på berget klarades delvis upp efter nedstigningen i lägret för Beidleman-Groom-gruppen, liksom Lopsang, som rapporterade om Fischers position [89] [90] . Efter att ha gett första hjälpen till klienterna, ungefär halv ett på natten (enligt hans egen uppskattning) gick Bukreev ut på jakt efter de andra, men även detta försök slutade i misslyckande [91] . Vid nästa, tredje avfart (redan efter 02:00) fann Anatoly Tim Madsen, Sandy Pittman, Charlotte Fox och japanen Yasuko Nambu helt utmattade. Med hans ord: ”alla var frostbitna; Charlotte kunde inte ens prata och Tim kunde knappt röra sig." Genom att lämna Madsen en syrgastank för alla och ge te till de som gick vilse, drog Anatoly först av allt Charlotte Fox till lägret, och vid sin fjärde och sista utgång, Sandy Pittman och Tim Madsen. Han hade inte längre styrkan att evakuera utan hjälp utifrån, vilket sherpas och andra deltagare som befann sig i tälten i Camp IV och andra deltagare som var medvetslösa vid den tiden, Yasuko Namba, samt att hjälpa Scott Fisher, inte kunde att förse. Som Boukreev senare skrev: "Jag fullgjorde min plikt som guide, räddade min grupp... <> Jag betalade för räddningen av klienter med alla mina reservstyrkor, och de var inte tillräckligt för att betala ett värdigt pris för Scotts liv till denna stora sorg ” [92] [93] .
På morgonen den 11 maj, när orkanen lagt sig, gick två sherpas från Fishers expedition, Tashi Tshering och Ngawang, samt två sherpas från Hall, upp i hopp om att rädda sina ledare [K 9] . De hittade Scott Fisher fortfarande vid liv på samma plats där Lopsang lämnade honom, men han var medvetslös. Försök att få honom till besinning ledde inte till någonting. Han sattes på en mask med ansluten syrgas och lämnades på plats [95] . Makalu Go, som också hittades av sherpaerna och som "upplivade" efter en varm dryck och syre, sänktes ner av Tshering och Ngawang [27] . Ang Dorje och Lhakpa Chkhiri, på grund av orkanvindar, kunde inte klättra till Hallen, som fortfarande levde på eftermiddagen den 11 maj. Klockan 18.20 kontaktades han senast av Guy Cotter, som hade Halls fru Jan Arnold på satellittelefon . Efter ett kort samtal med sin fru sa Hall sina sista ord: ”Jag älskar dig. Sov gott, min kära. Snälla oroa dig inte för mycket." [96] [97] [98] [77] .
Samma morgon hittade Dr. Stuart Hutchison, åtföljd av flera sherpas, Yasuko Namba och Beck Weathers på South Col. Trots att de levde diagnostiserade han båda att de låg i koma . Klättrarna lämnades där de hittades, och Weathers hustru informerades om att hennes man hade dött [68] .
Peter Etans och Todd Burleson från Alpine Ascents International-expeditionen, som befann sig i Camp III på natten av katastrofen, på morgonen den 11 maj, i strid med sina egna planer, gick omedelbart till Camp IV för att hjälpa de överlevande. Ed Wisturs tillät dem och de drabbade deltagarna att använda syret och andra förnödenheter (batterier, bränsle, etc.) från IMAX-expeditionen, som tidigare levererats till lägret på South Col. De började själva skyndsamt klättra till höghöjdslägret III (David Breashers, Robert Schauer , Aracely Segarra , Veikka Gustafsson och Ed Visturs) [68] [98] .
På eftermiddagen den 11 maj gick Boukreev uppför trappan till Scott Fisher i sista hopp om att hjälpa honom. Enligt honom, efter att inte ha gått ens tvåhundra meter, såg han en man stiga ner med ett svärtat ansikte vridet av smärta och frostbitna händer. Det var Beck Weathers, återuppstånden från de döda. Efter att ha överfört honom till Ethans och Burlesons vård, som hade rest sig vid den tiden, hittade Boukreev vid 19:00 Fischer, men tvingades bara meddela sin död [98] .
Den återupplivade Weathers lades i ett tält, påslagen till maximal syretillförsel, insvept i två sovsäckar, inuti vilka de lade flaskor med varmt vatten. Enligt Dr Hutchison, som undersökte honom, trodde ingen att han skulle överleva en natt till: "Hans puls var knappt påtaglig, det var en döende mans puls. Han var kritiskt sjuk. Och även om han levde till morgonen kunde jag inte föreställa mig hur vi skulle sänka honom. Trots det överlevde Beck och på morgonen den 12 maj, efter en injektion av dexametason , började Ethans och Burleson sänka honom. Ovanför Camp III fick de sällskap av Wisturs och Schauer. Samma dag sänktes Weathers, såväl som Makalu Go, som mådde bättre, till det andra lägret, och på morgonen den 13:e, lite utanför läger I, evakuerades de direkt från glaciären till Kathmandus sjukhus. av en militärhelikopter, vars flygning sköttes av Guy Kotter från Adventure Consultants [68] [77] .
Alla Mountain Madness-klienter, ledda av Neil Beidleman och assisterade av sherpas, började sin nedstigning till de lägre lägren på morgonen den 11 maj. Enligt Breashears, som brådskande klättrade till läger III med sina expeditionskamrater, såg de ut när de nådde det tredje lägret "vid mållinjen för dödsmarschen." Efter att IMAX-klättrarna återupplivat dem med en varm dryck, fortsatte de sin nedstigning på ett säkert sätt och nådde de lägre lägren [68] . Den 13 maj var A. Bukreev [99] den sista som gick ner till baslägret "Mountain Madness" och tog ner höghöjdsläger längs vägen .
De överlevande medlemmarna av Adventure Consultants började sin nedstigning på morgonen den 12 maj och nådde säkerheten för Camp II samma dag [100] .
Andy Harris ödeI en serie händelser på kvällen och natten den 10-11 maj var det ingen som uppmärksammade frånvaron av Adventure Consultants-guiden Andy Harris. Att han inte var i läger IV upptäcktes först på morgonen den 11:e. En sökning efter honom eller hans kropp på South Col gav ingenting. Enligt Mike Groom såg han Andy senast dagen innan vid 18:00-tiden, 100 meter ovanför sadeln, "...innan han tog det rätt till Lhotse-ansiktet" [65] . Harris är försvunnen.
Den 23 maj klättrade medlemmar av IMAX-expeditionen till toppen av Everest. Ed Viesturs, som var den första som nådde Rob Halls kropp efter de tragiska händelserna den 10 maj, noterade att "... syretankar var staplade runt honom, som om han försökte skapa åtminstone lite skydd från vinden. Märkligt nog satt det tre eller fyra isyxor fast i snön bredvid Rob . Jag tog bilder på dem, och senare fick vi reda på att en av dem tillhörde Andy Harris. Vad som hände honom förblir lika mycket ett mysterium som vad som hände med Doug Hansen. Ingen av kropparna hittades. Kanske ramlade de båda av åsen ... Men hur kom då isyxorna dit? En isyxa är något som du aldrig kommer att släppa dina händer” [98] .
Den mest populära versionen av Harris död, som påstås ha försökt komma till sin ledares hjälp, uttrycktes av Jon Krakauer i hans artikel och bok (medan han också fokuserar på Harris galenskap på grund av hypoxi nästan 12 timmar tidigare). Ändå är det inte möjligt att bekräfta eller vederlägga denna version [68] [101] [102] . Enligt säkerhets- och företagskulturspecialisten Cathy Van Dyck var det Harris tidigare påstående under radiosessioner att South Summit inte hade fulla syretankar som delvis bidrog till Halls efterföljande beslut att inte försöka gå ner .
Parallellt med expeditionerna på södra sidan av Everest, från dess norra sida våren 1996, arbetade 14 expeditioner [103] , inklusive Krasnoyarsk (Everest-96, ledare S. Bayakin [104] ), brittiska expeditioner av Simon Lowe ( Simon Lowe ) och Steve Bell, den norska expeditionen av Yun Gangdal , japanerna Kuji Yamazaki och Katsutoshi Ikese [ 105] , och den indiska ITBP-expeditionen ) organiserad av den indo-tibetanska gränsvakten (chef. Mohinder Singh, Mohinder Singh ) - indianerna hade redan erfarenhet av att klättra till världens topp [106] , men de klättrade den norra rutten för första gången [107] .
Expeditionen inkluderade 24 indiska klättrare, en klättrare från Mongoliet och 15 bärare på hög höjd [108] . Den 5 april anlände indianerna till baslägret. Den 18 april upprättade indianerna tillsammans med norrmännen och tyskarna det första höghöjdslägret på North Col (i förhållande till det avancerade på 6400 m , aka Camp IV). Den 30 april var rutten fixad och läger V sattes upp på 7800 m , och den 3 maj organiserade sherpas ett anfallsläger VI på 8 320 m , varefter indianerna gick ner till ABC för att vila. Det beslutades också att tre attackgrupper skulle gå på uppstigningen: den första - Tsewang Smanla , Dorje Morup , Tsewang Paljor , Jodh Singh , Wangchuk och Lobsang ( Lobsang ), dess ledare Harbhajan Singh ( Harbhajan Singh ), den andra under ledning av Prem Singh ( Prem Singh ) och den tredje under ledning av P. Das. Den 8 maj klättrade den första gruppen till läger V ( 7800 m ), och den 9 maj till läger VI - på väg till överfallslägret Lobsang, på grund av risken för förfrysning, vägrade de att gå vidare och tackade nej. Den andra anfallsgruppen den 9 maj gick upp till North Col [103] .
Kronologi av händelserna 10–11 maj 10 majPå morgonen den 10 maj gick den första gruppen av den indiska expeditionen, av objektiva och subjektiva skäl, på uppstigningen först klockan 8 på morgonen och inte klockan 3:30, som tidigare planerat. Med tanke på en så sen utgång bestämde sig teamet för att spara tid på att klättra på räcken som fixats av tidigare expeditioner, men efter att ha klättrat nästan 8500 m , var Paljor fortfarande tvungen att återvända till Camp VI för säkerhetslinor och lyfta upp dem. Vid det första steget tackade Wangchuck och Jodh Singh nej [103] . Händelserna (tiden) som inträffade efter det, i presentationen av olika källor, skiljer sig något åt. Så, enligt Mohinder Singh, beordrade han alla att komma tillbaka senast klockan 15.00. Harbhajan Singh, som ledare för gruppen, släpade efter den avancerade trion, med hans ord, signalerade detta till kamraterna som hade gått före, men de såg antingen inte hans gester eller förstod inte. Hur som helst, Harbhajan tackade nej (i rapporten från Das, Mohinder Singhs ställföreträdare, led Harbhajan av köldskador i benen, men behovet av att återvända ner rapporteras inte i den [103] ). Klockan 15:50 [K 10] , när Smanla-Morup-Paljor-trion närmade sig det andra steget, meddelade erfarna Smanla (Everest (1984), Kanchenjunga (1991) [109] ) via radio att de skulle till toppen, till vilken M Singh radiosände, "Lyssna på mig. Kom ner. Solen går ner" [3] .
Klockan 18:30 [103] (17:35 [3] ) radiosände klättrarna att de hade nått toppen. Enligt Matt Dickinson , en medlem av den brittiska expeditionen av Simon Lowe, "... omkring 18:00, när stormen nådde sin största styrka, hördes skrik som genomborrade vindens ylande. Jag lutade mig ut ur tältet och såg flera indianer gå i cirklar runt sitt tält. Först trodde jag att de ropade för att varna för fara, kanske fick de några nyheter på radion om en lavin eller annan katastrof, eller så gjorde de oväsen så att någon kunde hitta lägret. Då insåg jag att det var glädjerop. - De är i toppen! en av teammedlemmarna skanderade, "de gjorde det!" Tre klättrare! Klockan 19:30 observerades de, närmare bestämt ljuset från deras pannlampor, för sista gången på nedstigningen till det andra steget, och fram till andra hälften av nästa dag var gruppens öde okänt, först efter morgonen radiokontakt klockan 6:00 med Camp VI upptäcktes att ingen inte åkte ner. Prem Singh, som befann sig i lägret på North Col, rapporterade att han vid den tiden observerade en klättrare ovanför det andra steget som försökte gå ner [103] . Enligt Dickinson var det klart redan kvällen innan att "... indianerna, utmattade från uppstigningen, hade liten chans att hitta tillbaka längs den branta norra sidan med nästan ingen sikt. Även med stöd av läger 6 var deras chanser att överleva på den nordöstra åsen illusoriska” [77] .
11 majTidigt på morgonen, trots orkanen som fortfarande rasade, men som började avta, gick indianerna som hade stigit ned dagen innan upp i ett försök att hjälpa sina kamrater, men när de inte ens nådde första steget, vände de ner. Samma morgon kom Prem Singhs grupp [103] till Camp V för att hjälpa från North Col.
Förutom indianerna gick en grupp om två japanska klättrare, Hiroshi Hanada och Eisuke Shigekawa från expeditionen av Katsutoshi Ikese ( Fukuoka Mountain Club ), samt tre erfarna höghöjdssherpas som följde med dem, upp för att storma toppen från kl . Läger VI: Ang Gyalzen, Pasang Kami och Pasang Tshering Sherpa. Det "japanska" laget tog sig, trots den starka vinden, framgångsrikt upp den tredje polen och kunde säkert ta sig tillbaka (för Pasang Kami och Pasang Tshering var detta redan den tredje bestigningen av Everest) [105] [108] .
På begäran av M. Singh informerade ledaren för den japanska expeditionen, som är i kontakt med klättergruppen, honom att hans grupp under uppstigningen strax nedanför nordöstra åsen mötte två klättrare som gick ner, mellan första och andra steget de träffade en annan och hjälpte honom med att sy om på räcket. Ovanför det andra stadiet hittade japanerna ytterligare två, varav en kan redan ha varit död (Tsewanga Smanla [enligt Dass rapport hittade japanerna bara Smanla]). När han återvände från toppmötet noterade "japanen" att en persons kropp redan var ovanför det andra steget. Något under Första Steget mötte de en okänd klättrare som fortsatte sin nedstigning [103] [110] [K 11] .
Den 13 maj, oväntat till japanerna, som upprätthöll goda arbetsrelationer med den indiska expeditionen vid baslägret, utfärdade den indo-tibetanska gränsvakten ett officiellt uttalande där de sa att "det är förbryllande att den japanska gruppen som försäkrade indianernas ledare expeditionen som ska försöka hjälpa [indiska klättrare] gav inte upp sitt försök att klättra till toppen och hjälpte inte Paljor och C. Smanla, som hade alla möjligheter att överleva.” Uttalandet hävdade också att Paljor och Smanla kunde ha räddats om japanerna gett dem syre, och även, enligt Mohinder Singh, att "dagen innan uttryckte alla utländska lag som var i det främre baslägret missnöje med att japanerna gjorde det. inte rädda de indiska klättrarna" [111] . Den 15 maj anklagades den japanska gruppen för att ha passerat de döende indianerna på väg till toppen och att de dog utan den utlovade hjälpen, gjordes av den officiella representanten för Indian Mountaineering Federation (IMF), kapten M. S. Kohli (1965, ledare för den första framgångsrika indiska expeditionen till Mount Everest). "Oil to the fire" lades också till av en artikel av Richard Cooper i Financial Times , publicerad den 18 maj och orsakade en storm av protester runt om i världen. I artikeln stödde författaren indianernas synvinkel, och dessutom innehöll den en intervju från japanska klättrare, där de, som svarade på frågan om varför de inte hjälpte de döende indianerna, bestämt uttalade att "vi vi gjorde uppstigningen, med våra på egen hand, på ett stort berg. Vi är för trötta för att hjälpa till. En höjd över 8000 meter är inte en plats där man kan hålla sig till moral” [77] [108] .
Japanerna å sin sida svarade "<dessa> grundlösa anklagelser" genom att säga att de från början inte kände till de indiska klättrarna i nöd och att de fram till kvällen den 11 maj inte hade någon kontakt med ledaren för den indiska expeditionen, att de anklagelsen byggdes helt på ensidig information. Vid en presskonferens i Japan tillkännagavs detta officiellt. Dessutom, utan att förneka att de träffade flera klättrare på vägen till toppen, sade Khanada att "vi inte såg någon som såg ut som om de var i trubbel eller höll på att dö." I rapporten betonade japanerna också att över 8000 meter på nivån "sunt förnuft" är det uppenbart att varje klättrare måste vara ansvarig för sina handlingar, "även när han är på väg att dö" [3] [110] [112 ] .
Lite senare drog Kohli tillbaka sitt uttalande, och vid en presskonferens som hölls en månad efter indianernas återkomst till deras hemland, i Delhi , bekräftade chefen för ITBP officiellt att "det japanska laget inte är ansvarigt för tragedin. Tyvärr fastnade tre medlemmar av stormen. Vi skyller inte på någon för tragedin. ... dåligt väder tog livet av våra soldater. Han noterade också att det fanns ett problem i förståelsen mellan medlemmarna i den indiska anfallsgruppen och baslägret [113] . I sin tur drog Hiroshi Hanada och Eisuke Shigekawa tillbaka sina ord i Coopers artikel och förklarade detta med svårigheterna att översätta från sin dåliga engelska [110] .
Den indo-japanska kontroversen gick långt över gränserna för dessa två team och orsakade en massiv diskussion om frågan om etik på transcendentala höjder, som inte slutade i någonting och inte kom till några gemensamma nämnare .
Situationsmässigt, med hänvisning till ett specifikt fall, sa Alan Hinks , ett direkt vittne till händelserna 1996, att "allt detta prat om frälsning är nonsens. Det är omöjligt att rädda indianerna från där de var, oavsett hur många som försöker göra det. Enligt Dickinson, "när jag med mina egna ögon såg platsen där liket av den nedre indianen befann sig, kan jag hävda att <det var> minst 300 vertikala meter ovanför läger 6 och, möjligen, 500 meter från den verkliga passagen. Från läger 6 till platsen där indianens kropp fanns gick vi i fyra och en halv timme. <> ... Jag tror inte att det fanns en verklig möjlighet att rädda klättraren ... Enligt min åsikt skulle varje klättrare som träffade indianerna på den plats och i det skick de var på berget omedelbart komma till slutsatsen, som japanerna gjorde, att frälsning är omöjlig” [77] .
Den 17 maj klättrade den andra gruppen av den indiska expeditionen framgångsrikt till toppen. 20 meter ovanför det andra steget fann och identifierade indianerna kroppen av Smanl, och på nedstigningen till Camp VI, under "skydd" av en sten, nästan på nedstigningslinjen, kroppen av Morup, senare kallad " Gröna skor ". ”. Den vilar fortfarande på den klassiska rutten från norr och har blivit ett av dess landmärken. Indianerna hittade inte Paljors kropp, även om det finns en åsikt att de "gröna skorna" är den saknade Tsewang Paljor [103] [114] .
Den 23 maj besteg David Breashears team Mount Everest och avslutade inspelningen av sin film , som släpptes 1998 och blev den mest inkomstbringande IMAX-filmen [68] . Totalt, enligt statistik, 1996 klättrade 98 klättrare till toppen [105] , 15 personer dog .
Beck Weathers gick igenom en lång behandling. Hans näsa, högra hand och alla fingrar på hans vänstra hand amputerades. Bara 1997 genomgick han 10 operationer. Från musklerna i ryggen rekonstruerade han tummen på vänster hand och plastikkirurger återställde hans näsa. Han kunde återgå till jobbet, men redan som lärare. Åren av rehab, säger han, "var de mest intressanta, stimulerande och positiva åren i min existens. Everest har på många, många sätt varit en av de bästa sakerna som har hänt mig . Men i sin bok noterade han att "om du inte har någon att ta hand om dig, vänner eller kollegor, och du är redo att utrusta en revolver med en kula, stoppa in den i munnen och tryck på avtryckaren och klättra sedan Everest är en bra idé" [116] .
Taiwanesiska klättraren Makalu Guo tillbringade 10 månader på sjukhus . Hans näsa och fingrar och tår amputerades [117] . Enligt honom är allt inte dåligt: "... jag kan skriva, äta själv och till och med använda ätpinnar ..." [48] .
Den 26 april 1997, som ledare för den första indonesiska expeditionen till Everest, besteg Anatoly Boukreev denna topp för fjärde gången. På nedstigningen överlagrade han och Evgeny Vinogradsky Scott Fishers kropp med stenar, vilket gjorde en sorts grav. Den amerikanska flaggan med inskriptioner av farväl från släktingar, som tidigare hade tänkt täcka Fischers kropp, hissade Boukreev på toppen av världen, eftersom han inte var säker på att det skulle finnas tid och kraft att genomföra denna ritual på nedstigningen. Den 28 april hittade och stenade Bukreev kroppen av Yasuko Namba, och tog även flera av hennes personliga tillhörigheter, som han senare överlämnade till hennes man [118] .
Även 1997 tilldelade American Alpine Club för att rädda människor i riskzonen för sina egna liv Boukreev, Peter Athans och Todd Burleson med deras högsta utmärkelse - David Souls-medaljen[119] .
Många av de direkta deltagarna – vittnen till denna dramatiska uppstigning publicerade böcker där de gav sin egen vision om orsakerna och omständigheterna som ledde till katastrofen, varav de mest kända var bestsellern "In rarefied air" (1997) av John Krakauer och "Ascent" (1997) av Anatoly Bukreev. År 2000 publicerades memoarerna från Beck Weathers "Left For Dead: My Journey Home from Everest" och Lyn Gammelgaard "Climbing High: A Woman's Account of Surviving the Everest Tragedy" , 2011 Graham Ratcliffes bok "A Day to Die For : 1996: Everest's Worst Disaster" ( rus. Dagen före döden ), och 2014 - Lu Kasischkes memoarer "After the Wind: 1996 Everest Tragedy, One Survivor's Story" ( Ryska After the wind subsided [lit. After the wind] ). En del av maj-tragedin berördes också i Matt Dickinsons The Other Side of Everest: Climbing the North Face Through the Killer Storm (2000).
Enligt Dwight Garner, en salongsjournalist nästan omedelbart efter tragedin en genuin frenesi i otaliga tidnings- och tidskriftsartiklar: gjorde på berget. Enligt många kommentatorer var den främsta orsaken till tragedin stolthet - oförmågan att rimligt bedöma sin egen förmåga i förhållande till det slutliga målet [120] .
Det första försöket till den mest fullständiga beskrivningen av händelserna på Everest i maj 1996 gjordes av Jon Krakauer. Tre månader efter tragedin publicerade septembernumret av tidskriften Outside hans artikel Into Thin Air [121] , och ett år senare bästsäljaren med samma namn . Trots hans enorma popularitet kritiserades beskrivningen av ett antal händelser i boken, liksom åtgärderna från några av deltagarna i uppstigningen, särskilt Anatoly Bukreev, av det professionella bergsklättrarsamhället, upp till anklagelser om att Krakauer inte var bara uppriktigt misstag, men gjorde det medvetet, på jakt efter de skyldiga [120] [122] . Samma 1997 publicerades A. Bukreevs och Weston De Walts gemensamma arbete "Ascent", där Scott Fishers guide beskrev sin egen vision av händelserna april-maj 1996. Liksom Krakauers bok blev den inte utan föga smickrande bedömningar, utan kompletterade avsevärt bilden av vad som hände på berget [123] [124] .
I båda böckerna försökte författarna inte dra slutsatser om orsakerna till det som hände, utan fokuserade bara på de faktorer, enligt deras åsikt, som följde med katastrofen. Så, Krakauer, enligt journalisten på Base Camp Magazine Cass Leger (Cass Leger), identifierade fyra av dem. Till de två första tillskrev han de många expeditionerna som samtidigt arbetade på berget (en konsekvens av en förändring av reglerna för att genomföra expeditioner i höglandet - "en expedition - en rutt") och kommersialiseringen av Everest, som blev ämnet konkurrens mellan expeditionsledare i ett försök att få kunderna till toppen (bland kunderna till Consultants "och" Madness "var representanter för de auktoritativa medierna Krakauer och Pittman, vars möjligheter potentiellt skulle kunna påverka företagens reklam). Den tredje och avgörande faktorn som bidrog till tragedin var, enligt författaren, beslutet av Rob Hall och Scott Fisher tillsammans att försöka nå toppen. Ledarna instruerade sina sirdar att fixa rutten på de svåraste platserna, men dessa överenskommelser respekterades inte, vilket ledde till betydande tidsförseningar på uppstigningen. Detta ledde som en konsekvens till att den tidigare indikerade returtiden (fjärde faktorn) ignorerades av vissa klättrare [123] [125] .
Anatoly Bukreev noterade i sin tur att många av hans avdelningar inte hade tillräckligt oberoende, vilket var så nödvändigt på höjder över 7000 meter : "Konservatism i reglerna för klätterguider med nybörjare på låga, okomplicerade berg visade sig vara överförd < > till Everest. <> Intuitivt kände jag en obetydlig säkerhetsmarginal under oförutsedda omständigheter" [126] . Dessutom uppmärksammade han bristen på ömsesidig förståelse angående den korrekta inställningen till acklimatisering på hög höjd - "fokus för allas uppmärksamhet flyttades endast till förståelsen av acklimatisering som en stigning ... slutresultatet av vilket kommer att bli uppnåendet av toppmötet" [127] . Post hoc Boukreev skrev att ett annat allvarligt misstag var guidernas bedömning av vädret - enligt honom lyssnade Hall alltid på Ed Viesturs åsikt, som vände tillbaka den 9 maj, men den här gången fattade nyzeeländaren ett självständigt beslut, och Fisher, som vägleddes av en mer erfaren kollegas åsikt, accepterade honom [128] . En annan komponent i tragedin, Bukreev noterade att guiderna saknade rätten att fatta beslut - bara Scott [129] kunde skicka ner klienter som betalade mycket pengar för uppstigningen, "när vi nästan nådde målet . "
Alan Hinks, den första brittiske klättraren av alla åttatusen på planeten [K 12] , utnämnde tiden som den viktigaste orsaken till tragedin - senast klockan 13:00 var alla klättrare tvungna att tacka nej. Oavsett erfarenhet och fysisk kondition, väder etc., med mörkrets inbrott, ökar risken för klättrare avsevärt: temperaturen sjunker med tiotals grader, och "under storm och vind kan den lätt sjunka till -60 ° C ” [130] [131] . Dessutom ökar den potentiella faran på grund av "trötthet och ouppmärksamhet", och när syret, beräknat för 16-17 timmar , tar slut, ökar risken för hypotermi , förfrysning och lung- och hjärnödem som är karakteristiska för extrema höjder [132] .
Eftersom tragedin inte officiellt undersöktes [133] gjordes vid olika tillfällen ett försök att genomföra en systematisk analys av de faktorer som bidrog till den, men ur psykologi och managementteoris synvinkel , av sådana specialister som Michael A. Roberto , professor (förtroendeprofessor) vid School of Management vid Bryant University ( Smithfield ), som 2002 publicerade den första av artiklarna av detta slag, Lessons from Everest: The Interaction of Cognitive Bias, Psychological Safety and System Complexity [ 134 ] , Dr Christopher Kayes ( Eng. Christopher Kayes ) - Professor vid Business School of Case University Western Reserve Region ( Cleveland ) ("Catastrophe of 1996 on Everest" [ Eng. 1996 Mount Everest climbing disaster: The breakdown of learning in teams ], 2004 ) [133] ), Jeni Burnette ( eng. Jeni L. Burnette ) - docent i psykologi vid University of North Carolina ("Ledarskap i extrema situationer" [ engelska ] Leadership in Extreme Context : A Groupthink Analysis of the May 1996 Mount Everest disaster ] , 2011 ) [132 ] The tragic 1996 Everest expedition: A tale of error culture ], 2014) [135] , såväl som ett antal andra [136 ] [137] .
Alla artiklar analyserade aspekter av ledningen av teamen "Konsulter ..." och "Mountain Madness" av deras ledare. Oberoende av varandra kom alla författarna till studierna till liknande slutsatser att tragedin förmodligen hade kunnat undvikas om inte för en kedja av rent ledningsmisstag av Hall och Fisher, varav inget var kritiskt, men det var deras kombination som ledde till till katastrofen. Så, Murray Newlands, en affärskonsult, identifierade följande huvudsakliga baserat på en artikel av M. Roberto [138] :
Den allmänna slutsatsen från Robertos arbete, enligt Newlands, är att en ledares effektivitet beror på förmågan att förutse små problem innan de orsakar okontrollerbara konsekvenser. Förmågan att identifiera sårbarheter kan inte bara göra en ledare bättre, utan också identifiera andra, i samband med vilka Hall och Fisher kunde förhindra den katastrof som inträffade [138] . Van Dyck upprepade Roberto och noterade att Boukreevs mest korrekta beslut angående hans nedstigning - ett bevis på hans skicklighet - utsattes för hård kritik. Ett år senare, som ledare för en ideell expedition, ingav han i sina församlingar en kultur av självständighet, inte lydnad, som positionerade sig som tränare och inte som en auktoritär ledare. Han betonade att han var redo att vara en guide, att ge råd, att vara medlem i räddningsteamet, men med allt detta skulle hans "klienter" behöva ta ett visst ansvar för sin egen arrogans och ambition [140] . Krakauer själv, som i sin artikel och bok fokuserade på Boukreevs beslut att sjunka ned som en av de möjliga orsakerna till vad som hände, skrev senare: "I år [1997] gjorde Anatoly det klart för indoneserna att hans roll i deras expedition inte skulle vara reducerad till rollen som guide i ordets vanliga bemärkelse, men bara en coach och ledare, vilket stämmer mer överens med hans personlighet och hans filosofi om höghöjdsbestigningar. Och jag måste erkänna att under Anatolijs ledning nådde indoneserna toppen och alla deltagare återvände från berget” [141] .
Med allt detta, enligt Worcester Polytechnic Institute professor Michael Elmes , " är det omöjligt att säga exakt vad som verkligen händer i den extrema situationen mellan de ambitiösa 8000m <> teamen, som är i ett tillstånd av hypoxi, uttorkning och utmattning ... Jag tror inte att händelser som 1996 års katastrof kan analyseras eller förutsägas, och jag tvivlar också på möjligheten att förhindra dem i framtiden” [3] .
| Namn [142] | Medborgarskap | Expedition | En plats för döden | Dödsorsak |
|---|---|---|---|---|
| Rob Hall | Nya Zeeland | Äventyrskonsulter | sydöstra åsen | Yttre påverkan ( hypoxi , hypotermi ) |
| Andy Harris | Nya Zeeland | sydöstra åsen | okänd; förmodligen ett haveri | |
| Doug Hansen | USA | sydöstra åsen | ||
| Yasuko Namba | Japan | South Col | Yttre påverkan (hypoxi, hypotermi) | |
| Scott Fisher | USA | Bergsgalenskap | sydöstra åsen | |
| Tsewang Smanla | Indien | Indo-Tibets gränspolis | Nordöstra åsen | |
| Dorje Morup | Indien | |||
| Tsewang Paljor | Indien |
De tragiska händelserna i maj 1996 på Everest låg till grund för olika verk, nämns i flera böcker, två långfilmer och flera dokumentärer och tv-program ägnas åt dem.
Den första boken om tragedin skrevs av Jon Krakauer , en kund till Rob Halls Adventure Consultants, Into Thin Air , som blev en bästsäljare 1997:
Efter publiceringen av Krakauers bok skrev Anatoly Boukreev , en guide för Mountain Madness, tillsammans med G. Weston DeWalt sin egen memoarbok, The Climb , utgiven 1997. Den andra och efterföljande utgåvorna av denna bok dök upp under titeln The Climb: Tragic Ambitions on Everest .
Också 1997 skrev Matt Dickinson boken The Death Zone: Dickinson, M. The Death Zone: Climbing Everest through the Killer Storm: [ eng . ] . — 1997. .
Böcker utgivna år 2000:
2011 publicerades boken av Graham Ratcliffe ( Graham Ratcliffe ) "The day before death":
Ratcliffe, G. A Day to Die For: 1996: Everest's Worst Disaster: [ eng. ] . — 2011.
2014 publicerades Lou Kasischkes memoarer " After the wind died down" ( Eng. After the Wind , bokstavlig översättning - "After the wind"):
Kasischke, L. After the Wind: 1996 Everest Tragedy, One Survivor's Story : [ engelska ] ] . — 2014.
I november 1997 släpptes långfilmen Into Thin Air: Death on Everest (i den ryska versionen hette filmen Death in the Mountains), filmad av Robert Markowitz baserad på boken med samma namn av Jon Krakauer. Filmen var inte allmänt känd, tittarnas betyg var måttliga ( IMDb -betyg - 5,7, KinoPoisk - 6,0) [143] , åsikterna från tittare och kritiker angående dess meriter var helt olika [144] .
2015 släpptes filmen Everest regisserad av Balthazar Kormakur , vars manus redan skrevs baserat på memoarerna från Beck Weathers "Left For Dead: My Journey Home from Everest" (från engelska - "Left to die") av William Nicholson (" Gladiator ") och Simon Beaufoy (" Slumdog Millionaire "). Filmen accepterades av både publiken och kritikerna mycket "varmare" än sin föregångare ( IMDb -betyg - 7,1, KinoPoisk - 7,178) [145] och blev en kommersiell framgång. Som en av huvudorsakerna till tragedin spelar filmen om den kommersiella rivaliteten mellan Hall och Fisher. Förutom nyanser [146] förmedlar bilden som helhet händelsernas övergripande handling, men samtidigt finns det i den, enligt New York Times filmkritiker Anthony Scott , en påtaglig "isig stelhet och en överraskande abstraktion som utesluter allvaret i en genuin tragedi" [147 ] [148] [149] .
1998 släpptes David Breashears och Steven Judsons dokumentärfilm "Everest" , filmad i IMAX -format , där författarna försökte beskriva detaljerna i förberedelserna för att bestiga världens högsta topp, såväl som potentialen svårigheter som klättrare möter - som en objektiv natur (väder, laviner, tekniska svårigheter) och subjektiva - hypoxi, hypotermi, etc. Eftersom materialet till filmen filmades 1996, inkluderade den filmer från räddningen av Beck Weathers och Makalu Go av medlemmar i IMAX-expeditionen. Filmen blev den mest inkomstbringande IMAX-filmen någonsin och tjänade 128 miljoner dollar [ 150] [151] . En vecka tidigare, den 24 februari, släpptes Breashears och Liesel Clarks film Everest: The Death Zone . Under inspelningen av filmen för PBS NOVA besteg Breashears Mount Everest för fjärde gången i sin karriär (22 maj 1997), och även om tragedin 1996 inte nämndes i filmen, ger den rent vetenskapligt en uppfattning om de fysiologiska processer som sker i människokroppen på extrema och transcendenta höjder [152] [153] [154] .
2004 klättrade David Breashears på tredje polen för femte gången, men denna gång för att göra en film helt tillägnad katastrofen 1996. Rättigheterna till den förvärvades av NBC Universal , en fullängdsversion av bilden som heter "Storm over Everest" (från engelska - "Storm over Everest") släpptes i USA den 13 maj 2008. Den mycket hyllade dokumentären (IMDb betyg på 8,1) återskapar händelserna den 10-11 maj 1996 så realistiskt som möjligt, inklusive en nattlig orkan som klättrare möter. Berättelsen om vad som hände på berget i maj 1996 varvas med intervjuer med överlevande klättrare - Neil Beidleman, Charlotte Fox, Michael Groom och andra [154] [155] [156] [157] .
Everest-tragedin 1996 är också tillägnad det 61:a avsnittet av National Geographic -serien " Seconds to Disaster " ( säsong 6, 2012 ) "Into the Death Zone" (från engelska - "Seconds to Disaster: In the Death Zone") - regissör Gareth Johnson.
| Chomolungma | |
|---|---|
| Grundläggande topografi |
|
| Stora expeditioner | |
| Stora katastrofer | |
| I masskonst |
|
| Övrig |
|