Champagnens historia är historien om utvecklingen av matt rosé till mousserande vin , vars namn nu är starkt förknippat med namnet på vinregionen Champagne . Även romarna var de första att plantera druvor i detta område i nordöstra det moderna Frankrike , och dess odling i regionen började senast på 500-talet. Hugh Capet , som kröntes till kung av Frankrike 987 i katedralen i Reims , som ligger i hjärtat av regionen, etablerade traditionen för efterföljande monarker att använda lokalt vin vid kröningsbanketter. Tidiga champagneviner var blekfärgade roséer gjorda av Pinot noir -druvor . [ett]
Invånarna i Champagne var avundsjuka på berömmelsen av de viner som producerades av sina grannar i södra Bourgogne och försökte uppnå samma erkännande för sitt vin. Det nordligare klimatet i regionen har dock satt champagnevinmakare inför allvarliga svårigheter i produktionen av rött vin. Eftersom frukterna låg nära gränsen till ett område med hållbar vinodling , var frukterna svåra att mogna fullt ut och tenderade att ha mycket hög syra och låga sockernivåer. Dessa viner, jämfört med Bourgogne-viner, var mindre täta i konsistensen och mattare i färgen. [ett]
Bland annat stoppade vinterperiodens låga temperaturer jäsningsprocessen i vinkällarna i förtid och övervintrade jästcellerna , som sedan vaknade upp under påverkan av vårvärmen och jäsningen började igen. En av biprodukterna från jäsningsprocessen var utsläppet av koldioxid , som blev kvar inuti vinet om det redan var buteljerat, vilket orsakade högt tryck inuti. Trycket inuti ömtåliga franska vinflaskor fick dem ofta att explodera, vilket skapade en röra i vinkällare. I de överlevande flaskorna innehöll vinet bubblor, och detta faktum var mycket obehagligt för den tidens champagnevinmakare, som ansåg detta som en nackdel . Tillbaka på 1600-talet försökte champagnevinmakare, särskilt benediktinermunken Dom Perignon (1638-1715), ihärdigt befria sitt vin från bubblor. [ett]
Medan Champagnevinodlare och deras franska köpare föredrog tråkiga och stilla champagner, uppskattade köpare i andra länder smaken av det unika vinet med bubblor. Den mousserande versionen av champagne blev mer och mer populär, särskilt bland kungafamiljerna och rika människor. Efter Ludvig XIV :s död 1715 blev en mousserande variant av champagne den favoritdryck som hölls av regenten Filip II av Orléans . Fler och fler champagnevinmakare försökte medvetet gnistra sina viner, men de hade liten kunskap om hur denna process gick till och hur man stärkte vinflaskan för att stå emot tryck. [ett]
Dessa svårigheter övervanns framgångsrikt på 1800-talet och champagneindustrin började ta form i den form som vi känner den i vår tid. Framgången för vinhuset Veuve Clicquot med att utveckla det traditionella sättet att tillverka champagne - champagnemetoden ( fr. méthode champenoise ) - gjorde tillverkningen av mousserande vin till en mycket lönsam verksamhet och under denna period öppnades många kända champagnehus , inklusive Krug (1843), Pommery (1858) och Bollinger (1829). Champagnevinmakarnas förmögenheter och champagnernas berömmelse växte fram till en serie kriser som inträffade i början av 1900-talet. Phylloxera pest dök upp i Europa , vinodlare gjorde uppror1910-1911 gick de ryska och amerikanska marknaderna förlorade på grund av revolutionen 1917 och införandet av förbudet , och två världskrig förvandlade Champagne-vingårdarna till slagfält [1] .
Men under senare tid har vi sett en återuppgång i populariteten för champagne, ett vin förknippat med fest och lyx. Jämfört med 1950 har försäljningen fyrdubblats. Idag produceras mer än 200 miljoner flaskor champagne från 35 000 hektar vingårdar, och den växande globala efterfrågan tvingar franska tillsynsmyndigheter att leta efter sätt att utöka gränserna för vinregionen för att öka produktionen av champagne [1] .
Det är autentiskt känt att de första invånarna som planterade druvor på den moderna champagnens territorium var romarna. Namnet Champagne härstammar från det latinska ordet campania , avsett att hänvisa till likheten mellan det kuperade landskapet i provinsen och landsbygden i Kampanien , Italien , söder om Rom . Provinsen var uppdelad i två delar - Champagne pouilleuse , en karg slätt i kalksten öster om Reims, och Champagne viticole , ett område med skogsklädda kullar, känt som Montagne de Reims ( fr. Montagne de Reims ), beläget mellan Reims och Marne . River , där de landades vingårdar. Den första registrerade vingården tillhörde Saint Remigius på 500-talet, även om vingårdar har funnits här, utan tvekan, ännu tidigare. Under mycket av vinregionens tidiga historia kallades inte champagneviner champagner . De var kända som "Reims-vin" och som "flodvin" , med hänvisning till Marnefloden, som var den viktigaste handelsvägen som förde varor över Seine till Paris. Champagnes läge vid korsningen av två av tidens viktigaste handelsvägar - en från väst till öst, mellan Paris och Rhens land , den andra från norr till söder, mellan Flandern och Schweiz - å ena sidan gav rikedom och berömmelse till regionen och dess viner, men å andra sidan orsakade de ständiga ruinerna av dessa länder på grund av de otaliga striderna och ockupationerna av Champagne. [ett]
År 987 kröntes Hugh Capet till kung av Frankrike i katedralen i Reims . Vid kröningsbanketten serverades lokala viner från provinsen. Staden blev berömd som Frankrikes andliga huvudstad och under de kommande åtta århundradena höll sig monarker till traditionen med kapetianerna att krönas i Reims. [1] Föreningen av regionen med kungligheter ökade ytterligare lokala viners framträdande plats. På 1500-talet var byn Ai , som ligger söder om Reims , allmänt erkänd för kvaliteten på sitt vin, och kung Francis I förklarade sig själv som "kung av Ai och Gonesse " - länder där det bästa vinet och mjölet i landet fanns produceras . Aya-vinernas rykte var så högt att de började kallas Frankrikes vin ( fr. vins de France ), och deras kvalitet bedömdes inte bara på regionen utan på hela landet. Med tiden började ordet "Ai" användas för att referera till alla viner från regionen Champagne. (Liknande hur idag namnen Bordeaux eller Beaune används för att hänvisa till viner som produceras i Gironde- respektive Bourgogne- regionerna ). [2]
Under medeltiden , när rivaliteten mellan champagnevinodlare och deras södra grannar i Bourgogne intensifierades, började champagneviner variera i nyans från ljusröd till ljusrosa. De flamländska köpmännens handelsväg till Bourgogne gick direkt genom Reims och invånarna i Champagne försökte på alla möjliga sätt locka sin affärsuppmärksamhet till sitt "billigare" vin. Champagneklimatet tillät inte produktion av röda viner som var jämförbara i färgmättnad och smakrika viner från Bourgogne, även om champagnevinmakare försökte "förbättra" sina viner genom att lägga till fläderbär . I ett försök att särskilja sitt vin från produktionen av konkurrenter från Bourgogne, bytte champagnevinmakare sina ansträngningar till produktion av vita viner . Vita viner gjorda på vita druvor hade dock en enkel smak och blev snabbt sura. De mest populära var vita viner gjorda på svarta druvor, som Pinot Noir , eftersom de hade en rikare smak, arom och envishet. Under hela 1500-talet och fram till början av 1600-talet försökte champagnevinmakare framställa det bästa ”vita” vinet av svarta druvor, trots att vinet ofta visade sig inte alls vara vitt; dess färg sträckte sig från gråaktig till en ljusrosa nyans känd som oeil de perdrix eller rapphönsöga . Och först efter utvecklingen av en speciell metod som utvecklats av benediktinermunken Pierre Perignon från klostret Ovillers , började champagnevinmakare producera riktigt vitt vin från svarta druvor [2] .
Benediktinerklostret i Ovillers återuppbyggdes efter dess förstörelse under de franska religionskrigen , och vingårdarna återplanterades. År 1661 ägde klostret 10 hektar vingårdar och fick en kyrklig skatt i form av druvor från närliggande byar, inklusive de värdefulla vingårdarna Ay och Avenue Val d'Or . Abboten lät bygga en vinkällare och, för att klara av den växande mängden vin som producerades, anställde han en kassör och en vinprovare. 1668 blev Pierre Perignon inbjuden till denna position. Hans föregångare, Dom Groussard, såväl som kanon Godinot, karakteriserade honom som en perfektionist . Pérignon arbetade flitigt för att förbättra metoderna för vinodling i klostrets vingårdar och för att förbättra kvaliteten på vinet. Han var en stark anhängare av användningen av endast Pinot noir- druvor , som, enligt hans åsikt, hade de bästa nyanserna av smak och kvalitet. På den tiden planterades en mängd olika druvsorter i vingårdarna i regionen, bland vilka var Pinot noir , Chasselas , Pinot blanc , Pinot gris , Pinot meunier och även, tydligen, Chardonnay . Viktigast, enligt Dom Pérignon, var svarta druvor, som Pinot Noir , mindre benägna att "explodera" på våren och bilda färre bubblor än vita druvor. Närvaron av bubblor i vin Dom Perignon ansåg vara en defekt och utvecklade strikta metoder för att minska sannolikheten för en sådan defekt [2] .
Dom Perignon var också en anhängare av intensiv beskärning , och trodde att vinstocken inte skulle växa över 1 meter, och fruktskörden borde vara liten. Han ansåg att druvorna skulle skördas tidigt på morgonen, innan de hann värmas upp, och det borde göras mycket noggrant så att klasarna förblir intakta. Skrynkliga eller krossade frukter kasserades. För att transportera druvor för pressning föredrog han att använda mulor och åsnor istället för hästar , eftersom de var lugnare, vilket ökade chanserna att lämna druvorna intakta. Dom Pérignon strävade efter att pressa druvorna så snabbt och så fullständigt som möjligt för att minska risken för att fruktskalen skulle hamna i juicen. Det var en tydlig skillnad mellan olika snurrnivåer. Den första pressningen utfördes uteslutande av fruktens egen vikt och därav ett vin av högsta kvalitet, den så kallade fr. vin de goutte . Det andra och tredje snurret utfördes redan med användning av en belastning; det resulterande vinet var av god kvalitet, men inte det bästa. Viner framställda från den fjärde och femte pressningen, fr. vin de taille och fr. vins de pressoir , hade en mycket mörk färg och användes inte vidare.
Dom Pérignon insåg att fruktens skal, förutom att tillföra en rosa eller grå nyans, gav hans kvalitetsviner onödiga aromer och en sträv konsistens. Hans speciella ansträngningar att begränsa kontakten med fruktens skal hjälpte klostret Ovillers att producera riktigt vitt vin från svarta druvor [2] .
Eftersom britterna var en frisk nation, men av uppenbara skäl, med begränsade möjligheter till vinframställning, hade britterna en betydande inverkan på utvecklingen av mousserande champagne. Stilla viner av Champagne blev populära i Londons samhälle i mitten av 1600-talet, kort efter ankomsten av den epikuriske filosofen Charles de Saint-Evremont . Vid galabanketter och middagsbjudningar främjade han starkt viner från Champagneregionen. Snart beställde Londons mest inflytelserika socialiter, bland vilka var hertigarna av Bedford och Buckingham , och Earl of Arlington , regelbundet champagnedosor. Vinet var stilla, eller åtminstone borde det ha varit det. [2] Som regel transporterades vinet till England på ekfat , och sedan buteljerade handelshusen det för försäljning. På 1600-talet använde glastillverkning i England koleldade ugnar, vilket resulterade i att glasblåsare producerade starkare flaskor än franska vedeldade ugnar. Dessutom använde britterna korkproppar , uppfunna av romarna, men som sedan glömdes bort under en lång tid. Vintrarna i Champagne är svala och temperaturen sjunker så lågt att jäsningsprocessen avbryts i förtid, vilket resulterar i restsocker och vilande jäst. Efter att vinet skeppats till England och buteljerats började jäsningsprocessen i varmt väder igen och trycket i flaskorna ökade på grund av bildningen av koldioxid. När flaskan öppnades glittrade vinet av bubblor [3] .
Britterna var bland de första att inse champagnens positiva tendens att skumma och försökte förstå orsakerna till denna effekt. År 1662 presenterade den engelske vetenskapsmannen Christopher Merret en studie om hur närvaron av socker i vin får det att skumma, och visade att nästan vilket vin som helst kan göras brusande genom att tillsätta socker till det före buteljering. Detta är ett av de första verken för att underbygga effekten av mousserande vin och antyder slutsatsen att brittiska köpmän producerade "mousserande champagne" redan innan champagnevinodlare medvetet började göra detta [3] . Populariteten för mousserande champagne på de brittiska öarna växte stadigt. År 1663 nämnde den brittiske poeten Samuel Butler bubblande champagne för första gången i England i sin dikt Hudibras . År 1698, i George Farkers pjäs Love and the Bottle, beundrar en av karaktärerna bubblornas pip i ett glas champagne. När mousserande champagnes popularitet växte i London , började även andra kungliga domstolar i Europa betrakta bubblor i vin som en kuriosa, inklusive fransmännen, som tidigare hade ansett bubblor vara en last av vin [2] .
Efter Ludvig XIV :s död 1715 blev hans brorson Filip II av Orléans Prins Regent av Frankrike. Hertigen av Orleans föredrog att dricka en mousserande version av champagne och beordrade att den skulle serveras vid små middagar varje kväll ( fr. petits soupers ) i Palais Royal , som fungerade som stadsresidens för hertigarna av Orleans. Detta beroende utlöste en vurm för skummande champagne i Paris , eftersom det fashionabla samhället och restaurangerna försökte efterlikna hertigens smaker. I ett försök att dra nytta av denna boom började champagnevinmakare gå över till produktion av mousserande vin [2] . Under 1700-talet öppnades nya champagnevingårdar , vilket gav en ny dynamik till affärsutvecklingen i denna provins. Sedan den tiden började inte gårdar eller kloster som hade sina egna vingårdar och producerade det mesta av vinet, utan privata hus eller grossister som köpte druvor från vinodlare för att producera sitt eget vin, att råda bland champagnevinmakare. Under denna period grundades stora vingårdar Moet e Chando ( fr. Moët et Chandon ), Louis Roederer ( fr. Louis Roederer ), Piper Heidsieck ( fr. Piper-Heidsieck ) och Taittinger ( fr. Taittinger ). Varje vinhus anlitade försäljningsagenter som levererade prover av deras vin till kungliga hov i hela Europa, eftersom producenterna konkurrerade hårt med varandra på den framväxande champagnemarknaden [4] . Men i slutet av 1700-talet stod icke-mousserande rosé fortfarande för mer än 90 % av produktionen i hela Champagne-vinregionen [4] . Den franska revolutionen och de efterföljande Napoleonkrigen gjorde champagnens växande popularitet till intet ett tag. För att rädda några av sina titulerade kunder från giljotinen bytte champagnehandlare ut sina kundtitlar med ordet "medborgare" i sina affärsböcker. Många adelsmän emigrerade till andra länder och champagnehandlare gjorde allt för att se till att lådor med deras favoritchampagne levererades till deras nya adresser. Under Napoleonkrigen utsattes europeiska hamnar för olika blockader. Försäljningsagenter, till exempel Louis Bonnet, som arbetade för Veuve Clicquot , uppfann olika system för att smuggla vin till sina kunder. Agenter försökte hitta en anledning att sälja även i segrar och nederlag. Under Napoleons invasion av Ryssland red champagnehandlaren Charles-Henri Heidsieck, som senare grundade sitt eget vinhus , före den franska armén på väg till Moskva . Med prover av champagne med sig, var Heidsieck redo att ta itu med varje part som visade sig vara vinnaren. Redan efter Napoleons fullständiga nederlag ockuperades själva provinsen Champagne av den ryska armén. Under denna ockupation blev champagne föremål för rekvisition och skatter. När, som ett resultat av exproprieringen, vinkällarna i Veuve Clicquot tömdes, förklarade hon: ”I dag dricker de. Imorgon ska de betala” [4] . Dessa ord visade sig vara profetiska, för under de kommande 100 åren, fram till revolutionen 1917, blev det ryska imperiet världens näst största konsument av champagne i termer av beställningar [5] .
Grunden för modern teknik för produktion av mousserande viner lades under den industriella revolutionen , när det skedde ett betydande genombrott för att förstå metoderna för att göra mousserande viner, och tekniken för dess produktion började ge högre inkomster till vinmakare. Den franske kemisten Jean-Antoine Chaptal (1756–1832) teoretiserade att champagne skummar eftersom den försluts i flaskor innan jäsningsprocessen är klar . Dessutom noterade han att det kvarvarande sockret i vinet, som bidrog till jäsningsprocessen, ledde till att det bildades bubblor. Tillsammans med bubblorna kan tryckuppbyggnaden på grund av utsläpp av koldioxid göra att flaskan spricker [1] . Störningen orsakad av explosionen av en flaska kunde orsaka en kedjereaktion, som i sin tur ledde till att 20 % till 90 % av flaskorna som lagrades i vinkällaren förlorades [6] . Det brittiska sättet att tillverka glas med koleldade ugnar gav starkare vinflaskor som kunde stå emot trycket av koldioxid. På 1830-talet beskrev en apotekare från Châlons-en-Champagne vid namn André François de allmänna principerna för att beräkna mängden socker som behövs för att få vin att gnistra utan att släppa ut mer koldioxid än vad flaskan rymmer. Tillkomsten av kapslingsmaskiner och förbättringen av själva korken gjorde det lättare att försegla vin och minska risken för gasläckage från flaskan [1] .
Ett betydande framsteg var uppfinningen i början av 1800-talet av en metod för att ta bort sedimentet som bildades från jästceller som dött under sekundär fermentering. Tidigare tog champagnevinmakare inte bort sådana sediment, varför vinet var ogenomskinligt och fick en främmande eftersmak om sedimentet skakades i ett glas . Vid hovet och vid kungliga banketter tvingades skötare att servera nya portioner champagne i nya glas för att undvika att det sediment som fanns kvar i det gamla glaset kärnade. I ett försök att eliminera sediment, dekanterade vissa vinmakare vinet genom att hälla det i ett speciellt kärl. Men vid transfusion gick en betydande del av koldioxiden förlorad och som ett resultat blev vinet mindre mousserande. Med hjälp av sin smakprovare Madame Clicquot från vingården utvecklade Veuve Clicquot rémuageprocessen i början av 1800-talet för att lösa problemet med jästfällningen utan att slösa med koldioxid. Denna metod gick ut på att samla upp sedimentet i flaskhalsen nära korken och, under trycket från vinet, släppa ut sedimentet ensamt. För att kompensera för en del av det vin som gick förlorat när sedimentet släpptes, tillsattes en blandning av samma vin och rörsocker till flaskan . Särskilt ryska kunder var förtjusta i mycket söt champagne och Veuve Clicquot hade under remuagen möjlighet att anpassa sötman i sina viner för olika kategorier av kunder. Till en början försökte huset till Änkan Clicquot att hålla denna gåtfulla metod hemlig, men i slutet av 1820-talet avslöjades hemligheten och vingårdar började introducera hela produktionslinjer för åsning.
År 1854 förband en järnvägslinje Reims med andra provinser i landet och med hamnar. Sedan dess har champagnen kommit närmare sina marknader och försäljningen har ökat dramatiskt. På 1850-talet var champagneproduktionen redan i genomsnitt 20 miljoner flaskor om året [4] .
Under större delen av 1800-talet var champagne söta. Denna smak gillade de flesta kunder, och det tillsatta sockret hjälpte vinmakarna att maskera vinets fel eller dess dåliga kvalitet. Champagnevingårdarna anpassade sötmanivån efter smaken på enskilda marknader. Ryska kunder föredrog den högsta nivån av socker, för vilken de tillsatte 250-330 gram socker. Skandinaviska länder kom näst med cirka 200 gram, följt av franska och tyska köpare med 165 gram. Smaken hos amerikanska kunder kunde tillfredsställas med tillsats av 110-165 gram socker. Det torraste alternativet föredrogs av britterna - 22-66 gram socker [4] . Successivt skiftade kundernas preferenser mot mindre söta champagner av högre kvalitet. Den första lätt torra champagnen som släpptes kategoriserades som halvtorr och bar beteckningen demi-sec på etiketten . Framgångsrik försäljning av viner i denna kategori ledde till uppkomsten av kategorin torr vin -sek . Andra vinmakare började producera viner med ännu mindre socker, och sådana viner klassades som extra torra .
1846 släppte Champagnehuset Perrier-Juet ett vin gjort helt utan tillsatt socker. Detta alternativ uppfattades från början mycket fientligt och kritiker kallade detta vin mycket enkelt och hårt, vilket motsvarar ordet brut . Men inom en generation kom brutvin , innehållande betydligt mindre socker än till och med extra torrt vin , på modet och idag producerar de flesta champagnevingårdar just sådan champagne [7] .
I slutet av 1800-talet hade champagne blivit ett unikt varumärke och förtjänat sin plats i populärkulturen. Det kommande 1900-talet medförde dock nya svårigheter. Grundorsakerna till några av dessa problem fastställdes under första hälften av 1800-talet, då champagnevingårdar, på grund av champagnens växande popularitet, började leta efter leverantörer av billigare druvor som odlades utanför Champagnes vinregion . Det franska järnvägsnätet gjorde det möjligt att leverera vagnslaster med druvor från Loiredalen eller från Languedoc till Champagne till ett pris nästan hälften av det som vingårdarna betalade champagnevinodlarna för sin skörd. Rykten började cirkulera i tidningarna om att vissa vinhus köpte rabarber från England för att göra vin av den . Eftersom det vid den tiden inte fanns någon särskild lagstiftning som skyddade vinodlare och konsumenter av vin, hade Champagnevingårdar ett starkt inflytande i regionen för att skydda sin verksamhet med "konstgjord" champagne. Champagneodlarnas svårigheter förvärrades ytterligare av det faktum att flera sista skördar från det utgående 1800-talet förstördes av frost och kraftiga regn minskade avkastningen avsevärt. Under samma period påverkades vingårdar i hela Frankrike av phylloxera- skadegöraren som fördes till Europa , och epidemin av denna sjukdom nådde så småningom Champagne. Druvskörderna från 1902 till 1909 skadades ytterligare av mögel och svamp. Men skörden 1910 visade sig vara särskilt dålig på grund av kraftiga hagel och översvämningar. Det året gick ungefär 96 % av hela skörden förlorad [8] .
Karteller praktiserades mellan olika champagnevingårdar för att sänka inköpspriserna på druvor så mycket som möjligt. Det hördes ständigt hot om att om de inte fick druvor till låga priser, skulle inköpen av druvor i andra regioner i landet återupptas. Champagnevingårdsägare hamnade i en situation där de fick mindre betalt för en mindre volym druvor. Fattigdom spred sig överallt. I januari 1911 nådde missnöjet sin bristningsgräns och oroligheter bröt ut i kommunerna Damry och Ovillers . Champagneodlare snappade upp försändelser av druvor som kom från Loiredalen och dumpade dem i Marnefloden . Sedan kom turen till lagren för vinmakare, som hade rykte om sig att producera konstgjord champagne, deras vin dränerades återigen ut i Marne. Den franska regeringen försökte svara på vinodlarnas missnöje genom att anta lagar för att reglera champagnens ursprung . Enligt denna nya lagstiftning fick druvor för tillverkning av champagne endast odlas i departementet Marne och i flera kommuner i departementet Aisne i Picardie. Den anmärkningsvärda frånvaron av Aube- regionen , där den historiska huvudstaden i Champagne, staden Troyes , ligger på denna lista , orsakade en ny våg av missnöje och protester från de missgynnade invånarna. Beläget söder om Marne, hade departementet Aube en större likhet med Bourgogne när det gäller landskap och markegenskaper. Odlarna i Marne ansåg att regionen var "främmande" och oförmögen att producera sann champagne, men invånarna i Both ansåg sig vara champagne och pekade på sina historiska rötter. En tid senare tog regeringen ett steg tillbaka och inkluderade Aube på den allmänna listan, vilket förskräckte vinodlarna i Marne, som starkt protesterade mot detta beslut. Upplopp och oroligheter intensifierades, och regionen stod på randen av inbördeskrig. Medan regeringen försökte hitta en lösning som tillfredsställer båda sidor av konflikten bröt första världskriget ut och dessa problem bleknade i bakgrunden när hela landet störtade i krig. [åtta]
Under första världskriget låg Champagne på ett strategiskt viktigt territorium nära västfronten , och som ett resultat korsade champagneviner gränserna till neutralt territorium. Vissa vingårdar och vingårdar övergavs av sina ägare, men många champagnebor blev kvar och tog sin tillflykt från tysk artilleribeskjutning i underjordiska kalkstensgrottor , där champagnen vanligtvis förvarades. Den berömda katedralen i Reims , liksom många andra byggnader i regionen, förstördes nästan helt av tyskarna. Vingårdarna har förvandlats till övergivna ödemarker, prickade med gropar och sänkhål, eftersom flera militära operationer passerade genom dessa länder . Vissa champagner fann det dock möjligt att tillverka champagne under de svåra åren av första världskriget (1914–1917). När kriget tog slut hade Champagne förlorat mer än hälften av sin befolkning, och bara Aisne-regionen hade förlorat nästan två tredjedelar av sina invånare. Tillverkningen av champagne och dess lager var helt förstörd, liksom de flesta av vingårdarna. [9]
Krigets slut gav regionen lite hopp. År 1919 antog den franska regeringen en rad lagar som lade grunden för AOC-systemet ( Authenticity of Origin ), som strikt definierade reglerna för vinframställning och gränserna för vinodlingsregionen. Åtgärder vidtogs för att förhindra förfalskning och förbjudna tillsatser, såsom rabarber och äppeljuice . Det blev juridiskt möjligt att kalla "Champagne" för ett vin som endast tillverkats av druvor som odlats i det lagligt avgränsade territoriet i vinregionen Champagne , som redan omfattade vingårdarna i departementet Aube inom dess gränser. Den massiva förstörelsen av vingårdar under kriget gjorde det möjligt för odlare att plantera sorter som är resistenta mot phylloxera och att ockupera mer gynnsamma områden för vingårdar, vilket ger en bättre skörd. [10] Men ljusa förhoppningar överskuggades av konsekvenserna av revolutionen i Ryssland, varefter den mycket lönsamma ryska marknaden stängdes för export av champagne. Ikraftträdandet av förbudet 1920 i USA stängde ytterligare en marknad för vinproducenter, och den globala ekonomiska nedgången under den stora depressionen ledde till en ännu större nedgång i försäljningen. Under andra världskriget marscherade ännu fler militära enheter genom champagnevingårdarna. Och även om förödelsen av regionen inte var lika hemsk som under första världskriget, blev denna period ogynnsam för regionen. Det var i Reims som den 7 maj 1945 undertecknade den tyska generalen Alfred Jodl lagen om tysk villkorslös kapitulation tillsammans med den högsta befälhavaren för de allierade styrkorna, general Dwight Eisenhower . Nästa morgon markerades undertecknandet av lagen av 6 lådor med 1934 Pommery vintage champagne . [elva]
I slutet av andra världskriget sköt champagnens popularitet och försäljning i höjden igen. Sedan 1950 har försäljningen växt stadigt och fyrdubblats till över 200 miljoner flaskor. Den globala ökningen av efterfrågan har tvingat de franska myndigheterna att leta efter möjligheten att vidga gränserna för vinodlingsregionen för att öka volymen av vinproduktionen. [1] Regionen har fortfarande ett förhållande mellan champagneodlare och vingårdar, med de flesta av regionens 19 000 vingårdar som säljer sin skörd till cirka 300 champagnevingårdar. Med tiden har namnet champagne inte bara blivit symbolen för terroiren i Champagne-regionen, utan har också blivit ett erkänt varumärke , och folket i Champagne vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda sitt varumärke och rätten att använda namnet "champagne". ". Den enorma framgången och massiva populariteten för champagne har lett till uppkomsten av många olika imitationer runt om i världen (till exempel sovjetisk champagne i Sovjetunionen, Cava i Spanien, sekt i Tyskland, och så vidare). Även i själva Frankrike produceras mousserande vin under varumärket Crément i stor utsträckning i olika regioner . Namnet "champagne" är en skyddad geografisk ursprungsbeteckning i Europeiska unionen , så alla viner som produceras eller säljs inom Europeiska unionens territorium måste följa denna förordning och inte använda namnet champagne på sina etiketter , såvida det inte har producerats i territoriet för AOC Champagne . 1985 förbjöds också användningen av termen champagnemetoden av producenter av mousserande viner i "champagne"-stil , vilket i stället föreslog att man skulle använda fraser som "traditionell metod" för att indikera att deras vin tillverkades med en teknik som liknar champagne . [3]