På 1700-talet var det europeiska modet till stor del föremål för allmänna trender som växte fram i Västeuropa, främst i Frankrike, så det är lämpligt att tala om detta sekels paneuropeiska mode . 1700-talet i Europa kallas ofta för den " galanta tidsåldern " - denna term syftar på den ädla, främst hovkultur, som bestämmer beteendereglerna i samhället, sättet att klä sig och till och med sättet att tänka. Oftast förstås 1700-talets mode precis som det ädla modet i den galanta tidsåldern, vars slut sattes av den stora franska revolutionen . Sedan 1790-talet kan man tala om vikningen av den tidiga empirestilen och empiremodet .
Under större delen av 1700-talet dominerade rokokostilen Europa (ungefär från 1720-talet fram till den franska revolutionen). Denna stil bestämde inte bara riktningen för utvecklingen av konst, arkitektur, design, utan också mode. Dräkterna från denna period skiljer sig från den tidigare barocken genom en ljusare pastellskala. Rosa, blå, grå-silver, gula färger och ett överflöd av broderier är på modet. Som i den tidigare eran fanns det ingen stel uppdelning i "manliga" och "kvinnliga" färger och mönster.
Kläder från rokokotiden strävade efter elegans och egensinnighet, men saknade praktiska egenskaper, vilket återspeglade livsstilen i de övre samhällsskikten, särskilt adelsmännen. Samtidigt var det under denna period som modeindustrin blev tillgänglig inte bara för ett smalt skikt av aristokratin, utan också för bredare skikt - den rika bourgeoisin, klassen av rika stadsinvånare. De första modetidningarna dyker upp där nya modeller av kläder och accessoarer publiceras, reglerna för att bära dem och aktuella modetrender. Modemagasinen, som först dök upp i Paris, spreds snabbt och fick publik över hela Europa.
På 1700-talet användes ett stort utbud av naturliga tyger för att skräddarsy kläderna för de mest välbärgade segmenten av samhället, främst: siden , sidentaft , sidenbrokad , satin ( silkesatin), manchester , sammet , damast , muslin , linne och tryckt bomull, samt tyll .
Silke importerades från Indien och Kina och tillverkades även i själva Europa. I Frankrike var Lyon centrum för silkesproduktion, där 28 tusen arbetare och 14,5 tusen vävstolar arbetade före den franska revolutionen. Det siden som producerades under denna period kunde vara antingen vanligt (sådana siden broderades ofta), vävt (jacquard) eller tryckt. Dessutom fanns det flera dussin designers i Lyon som skapade teckningar och ornament av tyger, några av dem målade också målningar, till exempel: Jean Revel (1684-1751), Jean-Francois Boni (1754-1825), Philippe de Lassalle ( 1723-1804).
I England var silkeproduktionen koncentrerad till samhället Spitalfields . Den ledande designern var Anna Maria Garthwaite (1690–1763), som skapade över 1 000 olika textildesigner under sin karriär. Hennes arbete, till skillnad från franskt siden, innehöll ljusare färger (ofta vitt eller kräm) och mer realistiska teckningar.
I Brittiska Indien tillverkades tyger av bomull och bomull-silkeblandningar, samt färgämnen för dem. Tryckt bomull och chintz användes för tillverkning av hem- och sommarkläder, samt för inredning. Eftersom tyger som producerades i kolonierna var billigare än europeiska, hotade deras okontrollerade import att förstöra de europeiska producenterna av linne och bomull, varför protektionistiska lagar under olika år antogs i europeiska länder som begränsade försäljningen av dessa tyger.
Ritningar applicerades på tyger på maskiner, med hjälp av färdiga stämplar, såväl som manuellt, med en borste eller broderi. På 1780- och 90-talen dök tekniken för att rita med rullar upp. Priset på tyget berodde på antalet färger i trycket, deras ljusstyrka och hållbarhet. Tyger med små mönster användes vanligtvis för att skräddarsy, med stora för möbelklädsel och inredning (gardiner, draperier).
Tyskland, Schweiz, Holland, Böhmen och andra hade också sina egna fabriker för tillverkning av tyger med tryckta mönster. Men på de flesta områden av textilindustrin ledde England med tillförsikt på grund av den tidiga industriella revolutionen och den höga nivån av arbetsmekanisering .
Efter den franska revolutionen förändrades modet, det mest populära materialet för att sy damklänningar istället för siden var muslin - ett lätt genomskinligt tyg, vanligtvis vitt eller ljust krämfärgat, mycket billigare än siden. Namnet kommer från den persiska staden Mosul , varifrån tyget kom till Europa. Senare producerades den bästa muslinen i England och Indien.
Under större delen av 1700-talet, fram till 1790-talet, bar kvinnor i överklassen övervägande vida klänningar ( rockar ) med pösiga kjolar i fijma . Skärning, finish, tygkvalitet, färg och mönster varierade beroende på damens rikedom och sociala status, såväl som modetrender under en viss period. Det fanns två huvudtyper av klänning - stängd och svängig; som i sin tur fanns i olika stilar och varianter.
Stängt, det vill säga en klänning i ett stycke var enklare, bar direkt över underkläder och krävde inte andra detaljer än accessoarer. Den svängande klänningen var mer elegant och högtidlig; en separat kjol bars under den, som regel, gjord av tätt quiltat tyg, som var synligt genom slitsen framför, och ett speciellt V-format foder infogades i livstyckets område - stomak (engelska stomacher ). Stomak var som regel rikt dekorerad med broderier, guld- och silvertrådar och ibland med pärlor och ädelstenar.
En kjol som bärs under en svängig klänning kan ha samma färg som alla andra element, eller en ljusare eller kontrasterande nyans i förhållande till klänningen. Eftersom den quiltade kjolen antingen var synlig från under klänningen eller fungerade som ett självständigt element av kläder (vardagsalternativ), gjordes den också ganska elegant, oftast av glänsande satin på fodret, och den genomgående sömmen kunde utföra en ytterligare dekorativ funktion - förutom vanliga romber fanns det också en mängd olika geometriska och blommiga ornament, inklusive ganska komplexa.
De flesta eleganta klänningar från 1700-talet hade ärmar av medellängd (ungefär till armbågen), dekorerade med spets och krusiduller; fyrkantig eller lätt rundad halsringning; en tunn midja bildad av en korsett och en fluffig kjol som vidgar sig vid höfterna, tack vare vilken den kvinnliga figuren fick konturerna av ett inverterat glas. Under andra hälften av 1800-talet kommer neorokokostilen , som imiterar Ludvig XV :s era , att bli populär, inklusive klänningar med fyrkantig urringning och ett överflöd av krusiduller och volanger i dekorationen.
På 1700-talet, under olika decennier, var olika stilar av klänningar på mode, de mest populära var tre:
| Bild | klädstil |
|---|---|
| Robe à la française ( fransk klänning , eller sakklänning ) dominerade ädelt mode under större delen av 1700-talet fram till 1770-talet, men fortsatte senare, fram till den franska revolutionen. Ursprungligen dök en klänning i fransk stil upp som en variant av informella kläder, men redan i början av Ludvig XV :s regeringstid blev det officiellt vid det franska hovet. Denna klädstil kännetecknades av två långa vertikala veck på ryggen, fallande från nacken till golvet; senare kallades dessa veck "Watto-veck" efter den tidiga 1700-talskonstnären Antoine Watteau , som ofta avbildade damer i sådana klänningar [1] . | |
| Robe à l'anglaise (engelsk klänning) . Den engelska klädstilen, i motsats till den franska, som är en hovstil, utvecklades från de engelska markägarnas kläder. Det är en enklare stil än den franska klänningen och kom in på högmodet på 1770-talet. Det finns inga karakteristiska längsgående veck i klänningen i engelsk stil ; Livstycket och kjolen sys separat, vilket gör klänningen mer bekväm. Tyget draperas baktill i midjan och sys för att skapa en passande siluett. Klänningen ansågs bekväm för promenader i naturen och längs gatorna, tack vare vilken den blev populär bland stadsborna [2] . | |
| Robe à la Polonaise [3] [4] (polsk klänning [5] ) dyker upp under andra hälften av 1700-talet, ungefär samtidigt som den engelska klänningen . Istället för "Watto-veck" är klänningen i polsk stil prydd med draperier på kjolen, vanligtvis vågiga, vilket framhäver siluetten som bildas av fijmas . Kjolen var avsevärt förkortad och hade en längd, oftast, till fotleden. Användningen av volanger och ett stort antal krusiduller i dekorationen är också karakteristisk. Klänningar i denna stil skulle sedan återgå till europeiskt mode på 1800-talet under neorokokotiden , bara formen på draperiet baktill på kjolen skulle följa rörelsen , inte fijma. |
Förutom själva klänningarna kunde kvinnor bära en ensemble - det vill säga en kjol och en jacka (fitted jacket ) . Det fanns också ensembler av en kjol och livstycke, som visuellt påminner om en klänning, men inte ihopsydda. Detta alternativ var billigare, eftersom det krävdes mindre tyg för att skräddarsy än för en klänning i ett stycke; dessutom kunde toppen och kjolen kombineras separat, vilket gjorde det möjligt att diversifiera garderoben till en lägre kostnad. Överklasskvinnor bar ensembler som kläder för promenader, resor, ridning och så vidare. Mindre bemedlade kvinnor skulle kunna bära en jacka eller jacka med en quiltad kjol som vardags- eller arbetskläder.
På 1700-talet, före imperiet , bar kvinnor en stor mängd underkläder, ett av syftena med dem var att forma den önskade siluetten. En skjorta med kort ärm och låg urringning bars direkt på kroppen. Förmögna kvinnor bar skjortor gjorda av tunna tyger, som siden, muslin , batiste , trimmade med spetsar, band och broderier.
En korsett bars över skjortan , vanligtvis med snörning. Korsetter från 1700-talet hade inga metallringar i vilka spetsen sattes in, vilket resulterade i att snörningen av korsetten var svårare än på 1800-talet. Dessutom skilde sig korsetter från 1700-talet från de senare i stil - som regel hade de remmar eller remmar på axlarna och hade en uttalad V-form, i motsats till korsetter från andra hälften av 1800-talet, bildar en timglasfigur. En korsett med snörning baktill kunde bara tas av och på av en dam med hjälp utifrån, till exempel en tjänare. Bilder från 1700-talet är kända, där en korsett på en kvinna snöras av sin man. Det fanns även speciella krokar för att snöra korsetten. Korsetten var gjord av tyg på valbensplattor , vilket gav den en styv form. Korsetter hade olika former och färger, både enkla, utan några dekorativa element, eller färgade, dekorerade med broderier, men ljusa och pastellfärgade nyanser rådde fortfarande.
Att bära en korsett med tight snörning, särskilt när det började i barndomen, fick negativa konsekvenser för en kvinnas hälsa. Under påverkan av korsetten minskade midjevolymen (ibland upp till 40 centimeter eller mindre), de inre organen fördrevs, andningsfunktionen hämmades och problem uppstod från reproduktionssystemet. Man tror att det var bärandet av en tight korsett som orsakade döden av Paul I :s första fru , Natalia Alekseevna . Storhertiginnan dog i förlossningen, medicinen från XVIII-talet kunde inte rädda henne; en möjlig orsak till oförmågan att lösa bördan var en krökning av ryggraden, som felaktigt korrigerades med en korsett [6] .
Dessutom bars en speciell ram på skjortan i höftområdet, kallad " pannier " (fransk panier - "korg") eller "fikon" (tyska fischbein - "fiskben, valben"). Ramen var gjord av pil eller stålstänger, eller valben. Till en början, i början av 1700-talet, såg väskan ut som en rund kjol på stålbågar, som varit kända sedan 1400-1500-talen. Men i mitten av 1700-talet får väskor en specifik form - den sk. "väska med armbågar", som skapar en siluett som vidgar sig i sidled vid höfterna, men är platt fram och bak [7] .
Det är denna siluett som är typisk för rokokontiden. Modet för väskor och pösiga kjolar i allmänhet kommer till intet efter den franska revolutionen . Sedan, i Empire-eran, upphör korsetter att vara ett oumbärligt inslag i en kvinnlig kostym, och de som finns kvar blir mjukare och passar löst till figuren.
Flera ytterligare kjolar sattes på ramen, inklusive den som skulle vara synlig från under svängklänningen (engelsk underkjol ), och själva klänningen.
Långa strumpor med strumpeband bars på benen, ofta i ljusa färger under en ljus klänning. Aristokrater bar sidenstrumpor, som var mycket dyra. Det ansågs vara en speciell chic att bära varje par strumpor bara en gång, för efter tvättning av strumpor, särskilt vita, förlorade de sitt ursprungliga utseende och fräschör. Slitna strumpor gavs till tjänare. Men bara de rikaste aristokraterna hade råd att köpa nya strumpor för varje dag. Till exempel är det känt att efter kejsarinnan Elizabeth Petrovnas död återstod femton tusen klänningar och två kistor av sidenstrumpor [8] .
Kvinnor på 1700-talet bar inte pantaloons, med undantag för italienska prostituerade, men detta uppfattades av samtida som en kuriosa. Pantaloons som ett obligatoriskt inslag i kvinnors underkläder kommer att dyka upp först under andra hälften av 1800-talet.
Kvinnor från 1700-talet bar en banyan på morgonen över en skjorta innan morgontoaletten eller på kvällen innan de gick och la sig [9] .
Linneskjorta för kvinnor (framifrån och bakifrån). Frankrike, 1700-talets tredje fjärdedel
Korsett i mönstrat siden. Frankrike, 1730-1740
Väska metallram fodrad med siden. Frankrike, andra hälften av 1700-talet
Väska från andra hälften av 1700-talet (sidovy)
Broderad stomi . Frankrike, första hälften av 1700-talet
Stilen på skor förändrades lite fram till imperiets era; de vanligaste var spetsskor med "tunga", med böjd häl, kallad "duvfot". En sådan häl var konkav inåt och minskade visuellt avståndet mellan tån och hälen, vilket gjorde att det kvinnliga benet såg mindre ut. Till skillnad från herrskor, som övervägande var mörka, kännetecknades damskor av sin variation och ett överflöd av trim, i harmoni med klänningen. Fram till 1800-talet gjordes skor för båda fötterna lika och hade ingen uppdelning i höger och vänster.
Skor var gjorda av ljust tyg (sammet, siden, satin eller brokad) och dekorerade med broderier, band, fjädrar, applikationer och dyrbara spännen. Ofta var hälen täckt med samma tyg som hela skon, och var också dekorerad med broderier. Sedan Ludvig XIV :s tid har en röd klack ansetts vara ett tecken på att tillhöra adeln. Skor med röda klackar bars av både kvinnor och män, inklusive den franske kungen själv.
På 1600-1700-talet uppstod ett mode i Frankrike för chinoiserie -stilen ("kinesisk"). Så kallade "mulor" som imiterade kinesiska kvinnors skor dök upp - små skor (vanligtvis utan rygg) [10] . På 1600-talet användes mulor som inomhusskor; senare, på 1700-talet, började de betraktas som smarta skor [11] . En sådan modell kan ofta ses i målningarna från rokokotiden - till exempel i porträtten av Madame Pompadour . Ögonblicket av förlusten av en öppen sko av en dam avbildas i den berömda målningen av Jean Honore Fragonard " Swing ". I det ryska imperiet användes mulor som begravningsskor för kvinnor, enligt traditionen användes nya, oanvända skor. Denna praxis var utbredd i hela imperiet med närvaron av befolkningen i den ortodoxa bekännelsen (till exempel vid begravningarna i mitten av 1700-talet på kyrkogården nära väggarna i Treenighetskatedralen, begravs ryska kvinnor i mulor, medan representanter för urbefolkningar är i slitna uleds, traditionella skor från folken i Sibirien och Primorye). Tydligen är dessa ekon av den gamla ryska traditionen att begrava de döda i speciella "bårhus"-skor (som mulan, som inte hade några anordningar för att fästa på benet), som upphörde på 1600-talet [12] .
Från 1790-talet försvinner hälen praktiskt taget, damskor börjar imitera antika; sandaler med remmar och plattor i mjuk satin, föregångarna till balettlägenheter , dyker upp , men spetsiga strumpor kvarstår under det första decenniet av 1800-talet.
På 1700-talet var kvinnors huvudbonader väldigt olika, de bars på sitt eget hår eller över en peruk. I det senare fallet utförde damens hatt en rent dekorativ funktion och fungerade som ett tillägg till peruken. En keps var en universell huvudbonad för kvinnor i alla klasser. Den bars löst sittande, något förskjuten till bakhuvudet. Motorhuven kunde inte vara en ceremoniell klänning, den bars inte vid hovet. Undantaget är fontange-kepsen , som är ett överflöd av stärkt spets över den höga frisyren med samma namn. Detta mode introducerades vid det franska hovet av kung Ludvig XIV:s favorit , Angelique de Fontange , under andra hälften av 1600-talet. Efter 1713 (återigen med Ludvig XIVs lätta hand) gick fontänen ur modet.
Om frisyren var hög, då krönte hatten den, satte på själva hårstrukturen och fästes med band, stift, hårnålar etc. Hattar knutna med band runt halsen är särskilt vanliga. På 1700-talet blev stråhattar med fält mycket populära bland kvinnor - de var avsedda för promenader och bars främst på sommaren.
Den befintliga stilen på halmhatten "pamela" fick sitt namn efter huvudpersonen i Samuel Richardsons brevroman " Pamela, eller dygd belönad " (1740) [13] . 1793 bar den franska skådespelerskan Mademoiselle Lange en sådan hatt på scenen i en produktion av Nicolas-Louis François de Neufchâteau . Ägaren till en sådan hatt visade sin sympati för romanens dygdiga hjältinna, hennes blygsamhet och sentimentalitet [13] .
Från mitten av 1700-talet kom även halmbergeres ( fr. bergère - "herdinna") på modet.
Teresa Concordia Maron , självporträtt. 1745
Jean-Étienne Lyotard , Porträtt av Maria Theresa . 1762
Joshua Reynolds , Miss Mary Hickey. 1770
Jean-Baptiste Greuze , Den vita hatten. 1780
Elisabeth Vigee-Lebrun , Porträtt av Marie Antoinette , 1783
De vanligaste accessoarerna som ofta kan ses i porträtt av 1700-talet var fichu (fr. fichu ) och kanzu (fr. canezou ) - två typer av halsdukar gjorda av tunt vitt tyg ( muslin , cambric , tyll ) eller spets. Fishyu var en triangulär halsduk som täckte nacke, axlar och dekolletage, medan kanzu täckte nästan hela klänningens livstycke – ändarna på kanzu korsade över bröstet och knöts bak i midjan. Till skillnad från de flesta andra damaccessoarer i den galanta åldern tjänade lätta kappor av denna typ till att skapa en avslappnad och blygsam look snarare än en elegant. Fisk och kanza bars av äldre damer, pigor, representanter för medel- och arbetarklassen; rika unga damer bar spets- och tyllkappor för morgon- och eftermiddagspromenader i naturen eller runt staden. Men ibland var halsduken speciellt bunden på ett sådant sätt att den inte gömmer sig, utan för att betona nacken och dekolletaget.
Förutom alla typer av kappor var handskar en frekvent men valfri damtillbehör. De var gjorda av tyg eller läder, inklusive färgade i ljusa färger, och dekorerade med broderier. Fram till slutet av 1700-talet var damhandskar antingen upp till handleden eller upp till armbågen, eftersom de flesta klänningar hade en ärm som inte var längre än armbågen; sedan 1790-talet, när empireklänningar med korta puffade ärmar kom på modet, har handskarna förlängts och börjat täcka större delen av armen.
För en promenad tog kvinnor med sig, efter behov: små broderade handväskor med en kort sladd, parasoller , ibland tunna promenadkäppar , liknande mäns.
Ett vanligt tillbehör var fläkten ; i den galanta tidsåldern förvandlas fläkten till ett flirtverktyg, det fanns en komplex etikett för att hantera detta tillbehör och ett hemligt symbolspråk, med hjälp av vilket en dam kunde visa sin inställning till gentlemannen med rörelserna av fläkten och till och med förmedla ett budskap till honom. De flesta av rokokotidens fans målades med pastorala scener (ofta oseriöst innehåll) eller scener från italienska skådespelares liv (i andan av målningarna av Antoine Watteau ).
Under rokokontiden utvecklades konst och hantverk aktivt, alla typer av dyrbara och inte bara "prylar" var på modet, som användes av både män och kvinnor: snusdosor och flaskor för snus , fickur , flaskor för parfym och luktsalt , fodral - toalettväskor och så vidare. Sådana produkter, som var lyxvaror, tillverkades som regel av dyra material som porslin, emalj , ädelmetaller, halvädelstenar, elfenben , pärlemor , etc.
En liten behållare för småsaker (fr. etui ), som regel, rikt dekorerad, var ofta fäst vid en speciell kedja - chatelain , som i sin tur var fäst vid kläder och var en självständig accessoar.
Klädseln för en aristokrat i den galanta åldern krävde inte ett överflöd av smycken, eftersom det var en prydnad i sig själv. Den rikliga användningen av band, volanger, färgade broderier, spetsar och dekorativa veck kan få dekorationerna att gå vilse mot den allmänna bakgrunden, och alltför många av dem kan göra bilden tyngre och beröva den den lätthet och lekfullhet som är naturlig för rokokon.
Rika damer fortsatte att bära det nödvändiga minimum av smycken - örhängen, ringar och corsage-smycken (oftast broscher fästa på toppen av stomak ). Under de ceremoniella utgångarna satte aristokrater och kungliga människor på sig en stor mängd smycken, ofta gjorda i samma stil, det vill säga parure . Vid dekoration av frisyrer och klänningar användes pärlsträngar och färska eller konstgjorda blommor.
Rokokotidens mest karakteristiska dekoration är sammet . Ett band av svart sammet eller färgad satin (oftast rosa eller blå) balanserade den höga frisyren och halsen, vilket gav harmoni till den övergripande bilden av damen. Sammet tävlade framgångsrikt med sådana klassiska typer av halsband som pärlpärlor eller ett dyrbart halsband; det kan ses i många porträtt av den eran.
På 1700-talet gjordes framsteg i skärningen av genomskinliga mineraler. De enklaste snitten, som rossnittet, gjorde det möjligt att använda en mängd olika genomskinliga mineraler, inklusive diamanter. Smycken är i harmoni med färgschemat för kläderna - flerfärgade topaser , akvamariner , rosa rubiner, ametister är på modet . För att förstärka effekten av multicolor i vissa produkter placerades bitar av flerfärgad folie i bon under diamanterna [15] .
Eftersom Frankrike var trendsättaren för europeiskt mode på 1700-talet, kallades den vanligaste herrdräkten under den perioden habit à la française (“ fransk klänning ”, “ fransk stil ”). Denna typ av klänning bars, med undantag för militären och prästerskapet, av representanter för adeln och den rika medelklassen, och habit à la française ansågs vara den officiella hovklädselstilen .
En lång tröja bars direkt på kroppen, inte kortare än mitten av låret, och kalsonger med dragsko till knälånga. Dyra skjortor var gjorda av tunt vitt tyg som linne eller siden och dekorerade med band och spets. I den enklaste versionen var skjortans dekorativa element - volangen och muddarna - gjorda av samma tyg och samlade i veck; ett dyrare alternativ var spetskanten på kragen och ärmarna. Spetskragar och manschetter var ibland utbytbara, slets av från en gammal skjorta och byttes till en ny för att spara pengar.
Män från över- och medelklassen bar culottes - korta knälånga byxor - traditionellt svarta, även om det också fanns culottes i färgen på resten av dräkten. Som regel krävde inte culottes ytterligare dekoration och dekorationer, de bars med vita strumpor och svarta skor. Strumpor, särskilt silke, var mycket dyra, så att bära culottes ansågs vara privilegiet för rika människor, och de fattiga, som bar vanliga långbyxor, kallades föraktfullt sans- culottes (fr. sans-culottes ; lit. "inga culottes" ).
Under första hälften av 1700-talet bars en långbrättad camisole , eller westcoat (eng. waistcoat ), vanligtvis med långa ärmar, på skjortan, matchande överklänningen eller kontrasterande med den i färg. Camisolen var lång på mitten av låret, skräddarsydd efter figuren och hade smala ärmar, den kunde ha dekorerade fickor. Dekorerad med broderier eller tryckt mönster, guld- och silvertråd , knäppt med knappar längs hela längden. I mitten av 1700-talet tappar kamisolen sina ärmar, men behåller sin längd till mitten av låret. Under andra hälften av 1700-talet förvandlas kamisolen till en väst . Till skillnad från senare mönster hade västar från 1700-talet vanligtvis en ståkrage. Från under en camisole eller väst producerades en krås eller skjortkant.
Camisole evolution:
Camisole med ärmar, Frankrike, ca. 1715
Ärmlös camisole, Frankrike, ca. 1750
Väst, Frankrike, ca. 1780-1790
En ytterklänning bars på kamisolen - justocor ( fr. justaucorps ) under första hälften av 1700-talet eller abi (fr. habit ), som dök upp på 1760-talet. Justocor var en lätt monterad kaftan med kjolar som vidgades från midjan och sträckte sig till knäna. Justocor bars både helt knäppt (i det här fallet gömde den nästan helt en kortare camisole under), och öppen eller delvis knäppt, i bältesområdet. Justocor hade något förkortade ärmar med vida och som regel rikt dekorerade muddar , varifrån camisole-ärmar och spetsskjortmuddar utgick. Kaftaner från första hälften av 1700-talet var övervägande mörka mättade färger, svart, rött, vinrött eller brunt, och dekorerades med guldbroderier och fläta . Om en man bar ett svärd, så lades baldricen på under kaftanen, och svärdets skida drog justocorens kjolar bakifrån.
Gradvis får justocor ett enklare utseende - snittet ersätts av en rak linje, utan en uttalad passform och expansion nedåt, längden till knäna bevaras. I denna form kommer justocoren att förbli som ett element i militäruniform, men i sekulär kostym ersätts den helt av abi - en smal enkelknäppt kaftan, kort framtill, med långa kjolar bak. Aby dök inte upp före 1760-talet och bars med en väst eller en kort ärmlös camisole; abis egna ärmar var relativt smala, med små muddar, längd till handleden - från under dem var det meningen att den skulle släppa tröjans ärmslut, delvis täcka handleden. Dräkten från andra hälften av 1700-talet kunde vara av vilken färg som helst: vanlig eller brokig; mörka, ljusa eller pastellfärger, samt ränder. Elegant abi var dekorerad med broderier, som regel - på sidan, krage, manschetter och fickor; abi, som ingick i hovensemblen, var rikt täckta med guldbroderier. I denna form förblev abi på modet efter den franska revolutionen , ända fram till de första decennierna av 1800-talet.
Det lösa banyanträdet [16] var en vanlig klädsel hemma .
Herrskor var skor med stora metallspännen. Till skillnad från ljusa damskor var herrskor oftast svarta, utan mönster. Mäns spännen skilde sig som regel från kvinnors i en större storlek: de är ganska breda, ofta höga och har en skarp böjning. Spännen var företrädesvis gjorda av silver, i en mer budgetmässig version - stål, brons, ibland silverpläterade eller helt enkelt polerade till en glans. Spännena för representanter för den högsta aristokratin kan vara guld. Som en extra dekoration användes strass - imitationer av ädelstenar (i mycket sällsynta fall - själva ädelstenarna). Adelsmän kunde bära svarta stövlar med röda klackar och/eller sulor.
Over the knee boots användes för morgonpromenader och ridning . Mulor i kinesisk stil ( till exempel från färgat Marocko ) bars också av män som tofflor [17] .
Den vanligaste manliga huvudbonaden under större delen av 1700-talet var den spetsiga hatten . Jämfört med 1600-talets spetsade hattar var 1700-talets spetshattar mindre och mer blygsamma i form och dekoration, så att de lättare kunde kombineras med en peruk. Dessutom bars hattar ofta under armen. I slutet av seklet ersattes den spetsiga hatten praktiskt taget av den tvåhörna hatten, och runda cylindriska hattar, lånade från England, kom också på modet.
Den spetsiga hatten är den mest populära huvudbonaden för män på 1700-talet.
Tvåhörnig hatt - en hatt som dök upp i slutet av 1700-talet och ersatte den spetsiga hatten
Av tillbehören bar män från rika klasser: fickur , ofta dekorerade med guld och ädelstenar, tunna käppar , snusdosor och flaskor för snus , chatelins , baldrics . Av dekorationerna bar män ringar, inklusive sorg eller i form av ett sigill; skor dekorerades med glänsande spännen; kråset kunde stickas med en speciell broschnål.
Dekorativ kosmetika på 1700-talet, såväl som en tidigare era, användes aktivt av både kvinnor och män från rika och privilegierade skikt (adeln och den rika bourgeoisin som försökte efterlikna dem). Smink var en indikator på social status; aristokrater var särskilt rika på att dekorera sig själva. Smink var mer avsett för att skapa en universell "ideal look" än att framhäva deras egna unika egenskaper. Dessutom, med hjälp av ett tjockt lager av kosmetika, gömdes många brister och huddefekter - för mörk färg, solbränna, fräknar, födelsemärken, smittkoppsärr . De mest föredragna var: vit hud, som påminner om en nyans av porslin, röda kinder och röda eller rosa läppar. Männen rakade sig rent.
Olika medel användes för att göra ansiktet blekt: sedan 1600-talet har man till exempel känt till ett populärt krämrecept, som inkluderade krossad krita eller blyvita, äggvita och vinäger. Citronsaft, alun och borax användes också för att bleka huden . Pulvrets sammansättning inkluderade praktiskt taget alla komponenter från vilka det var möjligt att erhålla ett vitt pulver: talk , rispulver, stärkelse, benmjöl, alabasterdamm , pulver från pärlor lösta i vinäger. Vissa kosmetika innehåller kvicksilver, vilket är hälsofarligt.
På 1600-talet tros hertiginnan av Newcastle ha introducerat modet för kosmetiska flugor - små bitar av svart taft som limmades på problemområden i ansiktets hud som konstgjorda mullvadar. Under nästan hela 1700-talet var flugor mycket populära, de användes inte bara för att maskera defekter, utan också som en slags galant underhållning - med hjälp av sin plats och form kunde en tjej berätta för den tilltänkta gentlemannen om sina känslor eller status ("förälskad", "fri", "väntar en dejt", etc.). Män använde flugor mycket mer sällan än kvinnor.
Läppar och kinder målades med röda pigment, varav det billigaste, populärt bland kvinnor i de lägre skikten, var röd ockra . Högre kosmetika används karmin och cinnober .
På 1700-talet användes "falska ögonbryn", gjorda av skinn från pälsdjur. Om en person bar en pulverperuk, skulle ögonbrynen vara antingen samma ljusgrå nyans eller mörkare.
Modehistoriska videor:
| Klädhistoria | |
|---|---|
| Forntida värld |
|
| Medeltiden |
|
| ny tid |
|
| 1900-talet |
|
| XXI århundradet |
|