Det fysiska utseendet hos invånarna i det antika Mesopotamien var detsamma som i dag: de var svarta, tjocka människor med lockigt eller vågigt svart hår, stora drag och rikligt med ansikts- och kroppsbehåring. Men idéerna om det ideala utseendet på en person varierade markant mellan olika folk och under olika epoker. Detta kan bedömas av den tidens bevarade konstmonument . Sumererna försökte, om än med naiva konstnärliga tekniker, att förmedla det avbildade interna tillståndet, att betona dess andliga betydelse. Assyrierna och babylonierna , tvärtom, värderade kroppslig kraft över allt annat i en person. Genom att skapa bilder av sina gudar , kungar och krigare i sten, gav de dem kraftfulla, "upppumpade" muskler , vars själva synen var tänkt att inspirera idén om en alltförstörande och obönhörlig kraft.
För ungefär 10 000 år sedan, under den neolitiska åldern , tämjdes getter och får i den forntida Främre Östern . Sedan dess har deras ull blivit den huvudsakliga råvaran för vävning i hela Mesopotamien . Dussintals termer har kommit ner till oss för olika typer av ylletyger, som hänvisar till deras kvalitet eller utseende. Lin , även om det var känt, växte dåligt i Nedre Mesopotamien, och det mesta av linnet måste importeras från norr eller till och med från andra länder (till exempel från Egypten ). Därför var linnekläder en lyx. Endast kungen och prästerskapet hade råd att bära linnerockar. De främsta producenterna av ull och linne var tempel , som hade omfattande fält och betesmarker. Individer fick ull och lin antingen från tempel eller från det kungliga hovet i form av "utfodring" och "underhåll", eller så köpte de det på marknaden, eftersom de inte hade möjlighet att föda upp får och så lin i sina små tomter.
För att få ull plockades får, getter och lamm. Först på 7-600-talen. före Kristus f.Kr., när metallsaxar uppfanns och kom i bruk, gav plockningen vika för klippning. Den borttagna ullen kom till hantverkarna i sin råa form. Först städades och tvättades det. Linne var respektive rufsigt och kammat. Därefter spindes ull och linne. Detta gjordes vanligtvis av kvinnor som använde en handspindel med en virvel .
Eftersom får- och getull i sin naturliga form endast kan vara svart, vit eller brun överlämnades den till färgaren för färgning i önskad färg redan innan spinningen. Linne däremot färgades efter spinning.
För att färga tyget användes färgämnen av både organiskt ( madder , indigo , etc.) och mineral ( ockra , etc.) ursprung. Tyger färgade med lila värderades framför allt .
Invånarna i Mesopotamien, som alla sydlänningar, älskade kläder av ljusa färger. Dokumenten nämner en mängd olika färger och nyanser av tyger [1]: gul, rödaktig, ljusröd, rödbrun, mörkröd, grå, äppelgrön, blå, blåviolett, röd-lila, etc. Färgglada tyger gjordes också. Oftast blektes dock tyget (särskilt ylle) helt enkelt i solen, eftersom importerade färgämnen inte var billiga.
Som regel försåg varje familj sig själv med tyg för kläder. Men vid de sumeriska och babyloniska templen, som ägde stora boskapshjordar, fanns det riktiga vävverkstäder med en omfattande personalstab. Den första informationen om sådana verkstäder går tillbaka till det 3:e årtusendet f.Kr. e. Det finns bevis för att 593 vävare arbetade vid guden Enkis tempel i Eredu ; i Lagash fanns det fyra grupper av vävare, i vilka 816 kvinnor arbetade [2]
Enligt den överlevande informationen var arbetsprocesserna i tempelverkstäderna specialiserade och förbättrade. En del kvinnor sysslade med att rengöra lin, andra med att tvätta ull, och ytterligare andra med att spinna, brodera, väva etc. Specialskolor drevs vid templen; för att bli en förstklassig mattvävare eller en fin linnespinnare var man tvungen att studera i fem år.
Väverier, beroende på vilket material de sysslade med, delades in i skickliga hantverkare av flerfärgad vävning, linvävning och ullvävning. På enkla horisontella vävstolar tillverkade de de berömda babyloniska tygerna, som också var erkända i andra länder.
Vävning var en mycket tidskrävande sysselsättning: enligt den berömde amerikanske sumerologen S. Kramers beräkningar behövde en grupp på tre kvinnor minst 8 dagar för att göra ett snitt 4 meter långt och 3,5 meter brett [3] . Särskilda kvalifikationer behövdes när man klädde mönstrade tyger med guld- och silvertrådar. För att göra detta plattades ädelmetallen mycket tunt med hammare, skars i tunna remsor och drogs sedan i trådar. Skickliga vävare skapade fantastiska mönster av guld, silver, blå och lila trådar. Hur svårt detta arbete var kan bedömas av det faktum att en hantverkare var tvungen att väva endast 15 centimeter av sådant tyg per dag [4] .
De vävda artiklarna bearbetades vidare av fyllare och tvätterier, som trampade dem under fötterna i gropar med en rengöringslösning av olja spetsad med kaliumklorid , soda , alun och urin. Sedan slogs tygerna ut med rullar, sköljdes, torkades och blektes i solen och högen borstades med tistelborstar.
Fransar användes oftast för att avsluta färdiga plagg . Det är konstigt att det inte bara fungerade som en prydnad, utan också tydligen hade en rituell betydelse: till exempel kunde den appliceras på en lertavla istället för en sigill . Och om en man skilde sig från sin hustru och drev ut henne ur huset, skar han av luggen från hennes klänning [5] .
I alla forntida samhällen var tillverkning av kläder den huvudsakliga typen av industriell verksamhet, och nivån på dess utveckling var avgörande för andra typer av industri.
Under mycket lång tid förblev tillverkningen av kläder i Mesopotamien en gren av hushållet. Även på VI-talet f.Kr. e. majoriteten av befolkningen i Babylonien bar kläder tillverkade hemma och klarade sig utan tjänster från professionella hantverkare. Men det fanns redan ett stort antal människor som inte längre var nöjda med hemspunnen kläder. Dessa var först och främst representanter för adeln och de rika, som strävade efter att klä sig elegant och elegant, i dyra och vackra kläder gjorda av skickliga och erfarna skräddare .
De behövande delar av befolkningen, berövade sin egen ekonomi och permanenta inkomstkällor, som levde på ströjobb, behövde också köpta kläder. Naturligtvis kunde de inte göra kläder hemma och var tvungna att köpa dem. Besökarna var i samma position.
Och slutligen fanns det en annan konsument av kläder gjorda av händerna på proffs - tempel. Var och en av dem hade många statyer av gudar, som inkluderade en stor stab av präster och skötare. Alla måste vara klädda, och kläder och dekorationer ändrades ofta i enlighet med ritualens krav , strikt schemalagda för årstiderna, månaderna, veckorna och till och med för enskilda dagar.
Priset på färdiga kläder berodde på kvaliteten på materialet och på stilen. Så, till exempel, i Babylon för 6 siklar kunde man köpa två klänningar och en kappa [6] ; för att tjäna detta belopp var den genomsnittliga arbetaren tvungen att spendera minst 24 dagar [7] .
Kläder, tillsammans med pengar och mat, var en del av lönen som de kungliga hovmännen fick [8]
I Sumer var huvudkläderna för män en tunika och ett höfttyg . Tunikan var en skjorta utan ärmar eller med väldigt korta ärmar, i midjan. På längden nådde den oftast inte upp till knäna. Kragen kan vara slät eller trimmad med broderade passpoaler .
Vid II årtusendet f.Kr. e. tunikan blev vanliga kläder, även för arbete, men det krävde tillämpning av skrädderi, även det enklaste. Därför tävlade den äldre damasken fortfarande framgångsrikt med den och var ännu vanligare.
Damasken ( shubatu ) såg ut som en rektangulär panel. Dess bredd i det enklaste fallet bestämdes av vävstolens storlek (minsta bredd var 2 alnar eller 1 meter), men panelerna kunde också sys ihop. Under den 3:e dynastin bars kjolformade benskydd , långsträckta baktill (upp till 1 meter), vilket tyder på förekomsten av mönster [9] .
Längden på panelerna kan vara olika - troligen från 4 till 7-9 alnar. I de flesta fall lindades den helt enkelt runt kroppen (ibland över en tunika) och fästes med ett bälte (men efter att ha rullat damasken i midjan till en tight tourniquet kunde den bäras utan bälte).
Men en längre panel, särskilt om den sys av flera tygremsor, kunde se annorlunda ut, mycket lyxigare och intrikat. Till exempel, lindade ena änden av en tre meter (6 alnar) tygbit runt höfterna, vek mannen resten av tyget på mitten på längden och förde det framifrån och bak till höger under armen och kastade sedan tygets ände tillbaka över vänster axel. Det var denna typ av kläder som bars av kungar och ädla präster.
Olika längder, olika typer av dekoration och bärstil skapade en betydande variation i utseendet på kläder (beroende på ägarens sociala status, såväl som på mode). Dessutom fanns det ceremoniella kläder av samma typ, men inte rektangulära, utan i ett speciellt skräddarsnitt. Texterna rapporterar att präster av olika rang och representanter för olika yrken kännetecknades av speciella kläder , att speciella kläder bars under sorg , men vad det var och hur det såg ut är okänt.
De traditionella kläderna av gudar och ädla människor, att döma av bilderna från III och början av II årtusendet f.Kr. e. det fanns en lång (nådde nästan till anklarna) påskjol gjord av tyg täckt med sydda flaggor - rektangulära eller pekade nedåt. Tidigare trodde man att det rörde sig om strängar av fårull eller palmblad ; emellertid visar en målning som upptäcktes under utgrävningar av det kungliga palatset i Mari att dessa flaggor var gjorda av färgat material (i specialiserad litteratur kallas dessa kläder ofta för " kaunakes ").
Från dåligt väder tog män skydd med en kappa i form av en rektangulär panel, i den övre delen av vilken remmar var fästa på båda sidor, knutna i en knut på bröstet. En kappa av ett mer komplext snitt var också känd, bestående av tre vertikala paneler sammansydda ungefär halva längden; den kastades över den vänstra axeln, lindades runt kroppen, fördes under den högra armen och kastades åter över den vänstra axeln så att den vänstra armen passerade genom de skärningar som bildades där panelerna förblev osydda; höger hand förblev helt öppen [10] . Som ytterkläder bar de också en rektangulär kappa med en utskärning för huvudet (som en cape ).
I Assyrien och Babylon var de huvudsakliga männens kläder också en ylletunika med korta ärmar i ett stycke - kandi [11] . Kandi bars av människor av olika sociala skikt, men bland ädla och rika människor var den sydd av dyrare material och var mycket längre än vanliga människors, räckte nästan till fötterna och rikt trimmad med fransar.
En persons sociala status, förutom längden på hans tunika, bestämde också antalet kläder som han hade rätt att bära samtidigt. Den mest komplexa var den kungliga dräkten: över en lång godis gjord av vitt tyg, vävd av ull från lamm av en speciell finullsras, tog kungen på sig en lila konas - en slags mantel och ett tecken på kunglig värdighet. Denna kappa gick under högra handens arm och fästes på vänstra axeln eller hopviktes; det syddes ihop och lämnade ett hål för huvudet, och på veckets plats gjordes ett snitt för armen (i det här fallet sattes det på båda axlarna så att det var öppet uppifrån och ned på ena sidan ). Konas hörn var rundade, och hela dess yta var täckt med rikligt broderier, i vilka rosetter , stiliserade bilder av " livets träd " och cederkottar var favoritmotiv ; jagade guldplåtar introducerades i broderi .
Under den sumeriska eran var en ulldamask och en koppar- eller bronshjälm -shishak vanliga krigarkläder . Kors över axlarna kunde de bära en läderbaldric fäst med en stor kopparplakett. Den så kallade " Standarden från Ur ", med anor från mitten av 3:e årtusendet f.Kr., föreställer krigare i långa - under knäet - kappor (troligen filt eller läder), med runda metallplåtar insydda. Sådana kappor spelade tydligen rollen som granater och skyddade kroppen från slagen från fiendens vapen.
Krigarna från Assyrien och Babylon bar redan riktiga rustningar , som skilde sig åt i typen av trupper. Så bågskyttar bar knälånga kandi-skjortor, quiltade eller gjorda av läder, med sydda metallplåtar. Spjutmännen tog på sig läderskjortor av ett speciellt snitt, vidgade till botten och med ett krokigt snitt av fållen. Detta var nödvändigt för rörelsefriheten [12] . Dessutom inkluderade deras kostym ett fundamentalt nytt element - långbyxor . De bar det grekiska namnet anaxarides och har varit kända sedan 1:a årtusendet f.Kr. e. Vanligtvis var byxorna långa och gjorda av tätt tyg, läder eller päls. Om anaxariderna var sydda av päls, sattes de på med pälsen inuti [13] .
Damkläder skilde sig relativt lite från mäns. Den enda skillnaden var att vid det andra årtusendet f.Kr. e. kvinnor gick aldrig utan tunika, och fria kvinnor gick som regel inte i en tunika, utan andra kläder. Kvinnornas tunika i dess övre del syddes tätt (för flickor och unga kvinnor tillät ett sådant snitt dem att stödja sina bröst i viss utsträckning). Längden på kvinnornas tunika nådde knäna och nedanför, hade ibland slitsar på sidan. En kjol var också känd , sydd av flera horisontella paneler, 0,5 meter breda vardera, och den övre panelen veks till en bunt och ersatte bältet.
En ädel sumerisk dam bar förvisso samma långa omslagstyg över sin tunika som män; beroende på lokala seder, kan tygets färg, fransens karaktär och sättet att kasta över axeln, liksom typen av skärning, om det inte var en rak smal panel, ändras. Dessutom hade en ädel (och kanske varje fri) kvinna en stor, vid kappa av ull eller linne. Han var fransad och täckte figuren av sin älskarinna från axlarna till golvet.
När det gäller invånarna i Babylon och Assyrien, kan hon bedömas av den enda överlevande relief från Nineve , som föreställer kung Ashurbanipals hustru med hennes medhjälpare. Alla är nästan lika klädda - i långa raka klänningar med långa smala ärmar. Drottningens kläder skiljer sig från tjänarnas kläder endast i en mycket rikare finish (den är nästan helt täckt med broderier), och även genom att den kompletteras med en cape som liknar den kungliga conas.
Ett oumbärligt tillbehör till sumerernas, assyriernas och babyloniernas dräkt var ett långt bälte i form av ett snöre med en tofs.
Dignitärerna vid det kungliga hovet bar, som ett tecken på deras sociala status, bröstkorg , mantlade på ena sidan med frodig lugg. Ju ädlare en person var och ju högre position han intog, desto längre var hans bandage.
Bland andra tillbehör som kompletterade kostymerna för invånarna i det antika Mesopotamien, bör också stavar , paraplyer och fläktar nämnas .
För alla österländska folk, från urminnes tider, fungerade en käpp eller stav som symboler för vuxen ålder, visdom och makt. De verkade säga att deras ägare är en respekterad och värdig person. Därför lämnade inte en enda rik babylonier huset utan stav. Enligt Herodotos kröntes varje sådan stav ovanpå med en knopp skickligt gjord av trä eller elfenben - ett äpple, en ros, en lilja, en örn eller något liknande. Att bära en stav utan en sådan bild accepterades inte [14] .
Paraplyet i Mesopotamien, liksom på andra håll i öst, var ett tecken på kunglig värdighet. Ett rikt ornamenterat paraply på ett långt böjt handtag överskuggade den assyriske kungen under högtidliga ut- och avgångar.
Fläktar, nödvändiga i Mesopotamiens kvava och varma klimat , liknade flaggor till formen ; var kända, att döma av bilderna, och större fläktar av strutsfjädrar , förstärkta på en halvcirkelformad ram.
Sandaler var vanliga skor bland befolkningen i Mesopotamien . De bestod oftast av hårda sulor med ett fästband som gick mellan stora och resten av tårna och knöts runt fotleden. Det fanns andra former av sandaler: assyrierna, till exempel, föredrog sandaler med hög rygg som täckte hälen och (ungefär till mitten) av foten; remmen som fäste sandalen gick genom hålen på sidorna. Stövlar
var också kända för invånarna i Mesopotamien . De var öppna framtill (men, till skillnad från grekiska stövlar , hade en stängd tå), nådde ungefär mitten av vaden på höjden och snörade. Till en början bar bara högländare den här typen av skor, men med tiden uppskattade alla som var tvungna att göra långa promenader dess bekvämlighet. I Assyrien och Babylon blev stövlar en del av militärdräkten. Präster och tillbedjare i tempel gick barfota. Gudarna avbildades också barfota.
Att döma av de överlevda bilderna föredrog män att växa sitt hår till sina axlar och bära det bakåtkammat. Samtidigt förblev öronen öppna. Huvuddelen av håret krullades i platta stora vågor arrangerade i flera rader. Adelsmän satte sitt hår i ett nät eller fäste det på baksidan av huvudet med en hårnål, bundet med färgade band . I alla frisyrer klipptes håret på pannan kortare och krullades till branta ringformade lockar nära tinningarna och öronen, små vågiga trådar sänktes ner på kinderna. Hårets ändar stoppades in i en rulle (ibland fanns det flera sådana horisontella rullar).
Kungarna och deras följe släpper stora skägg , vilket ger dem en rektangulär form. Strängar av skägget böjdes till rör och lades i täta rader. I vissa fall, istället för rörformiga lockar, flätades flätor, dekorerade dem med guldtrådar. Eftersom dessa skägg var betydligt större än normalt kan man anta att de var konstgjorda och gjordes (delvis eller till och med helt) av fårull. Mustascher släpptes mycket mindre ofta: bilder av män med mustascher, men utan skägg, är praktiskt taget frånvarande.
Eunukker och präster bar inte skägg eller mustascher. Prästerna rakade också helt bort håret på huvudet och kroppen. Slavar fick håret rakat från pannan till kronan. När en slav släpptes fri, rakades resten av hans hår av; detta kallades "rening" - den frigivna slaven liknades vid en "ren" präst. Den babyloniske kungen Hammurabis lagar (1792-1750 f.Kr.) hotade med stränga straff (att skära av fingrar) för en frisör som rakade en slavs huvud utan husbondens vetskap - "tog bort slavtecknet" [15] .
Kvinnors frisyrer var inte mindre varierande än mäns, och det verkar som att modet för dem ändrades ganska ofta. Den äldsta men alltid populära seden var att bära håret antingen löst löst över axlarna (medan det krullas lätt i ändarna) eller vrids till en knut på baksidan av huvudet. Ibland fäste de en fläskstjärt över pannan, hängde ner från ena örat, eller flätade huvudet med två flätor . Babyloniska kvinnor stylade ofta sitt hår i form av voluminösa halvklot på sidorna av huvudet. De bar också peruker . (Det är intressant att ordet för en peruk också hade andra betydelser - "skönhet", "lyx" och även "förförelse"; detta indikerar hur stor vikt i det antika Mesopotamien fästes vid tjockt och frodigt hår som en prydnad av en personens utseende).
Herrhattar var originella och varierade. Det var olika slags filt- och läderkepsar , hattar , turbaner och kepsar .
Kings bar speciella huvudbonader. I Sumer var tecknet på kungadömet en rund hatt med ett band av astrakhan . I Babylon och Assyrien bar kungen en hög konisk tiara gjord av vit tunn filt -kidaris . På dess krona fanns en liten gyllene pommel i form av ett torn, och den nedre delen var kantad av ett band trimmat med gyllene rosetter. Lila band med guldfransar i ändarna nedsänkt bakifrån till baksidan. Hovmännen bar breda pannband och ringar gjorda av guld eller band med guldplaketter påsydda.
Kvinnor runt huvudet, ovanför pannan, stärkte också ofta ett band eller en tvinnad stång av materia (de rika kunde bära ett silver eller till och med gulddiadem ). Kepsar och hattar var vanliga huvudbonader för kvinnor. Dessutom bar många kvinnor turbaner gjorda av smala, långa tygremsor. Valet av en eller annan stil av huvudbonader, såväl som kläder, berodde på områdets seder, på kvinnans sociala status och på mode.
Sumeriska och babyloniska kvinnor täckte som regel inte sina huvuden med något annat än mössor och hattar. Assyriska kvinnor, tvärtom, var tvungna att dölja sina ansikten när de gick ut på gatan. Redan från mitten av II årtusendet f.Kr. e. bärandet av slöja blev i Assyrien gifta kvinnors plikt och privilegium; till och med konkubinen , som följde med värdinnan längs gatan, var tvungen att täcka hennes ansikte. Tvärtom, slavar och prostituerade var strängt förbjudna att svepa in sig i slöjor. För brott mot detta förbud föreskrev assyriska lagar stränga straff: en slav som tog på sig en slöja var tvungen att skära av sina öron, och en prostituerad - "för att slå femtio slag med stavar och gjuta beck på hennes huvud", och ge henne kläder till den som fördömde henne till myndigheterna [16] .
Klädseln för någon mer eller mindre rik invånare i Mesopotamien, oavsett om det var en man eller en kvinna, kompletterades verkligen med smycken. Folk började bära smycken från barndomen: i begravningar av små barn från Ur , hittar de klasar av pärlor, armband och silverdiadem [ 17] .
Smycken, tillsammans med kläder, var en del av hemgiften som gavs till bruden, och förblev alltid en del av hennes egendom, vilket maken inte kunde göra anspråk på. Därför sparade kärleksfulla föräldrar inte pengar för dräkter och smycken till sina döttrar: en hemgiftslista listar 204 klädesplagg, samt olika guldsmycken med en totalvikt på 15 ( femton! ) kilogram [18] .
Smyckens okränkbarhet var garanterad även för prostituerade: en kvinna med lätt dygd som bröt mot lagen kunde bli slagen, berövas kläder och till och med hår, men ingen hade rätt att ta bort hennes smycken [19] .
I Babylon och Assyrien var det en vanlig sed att bära metallarmband ( kvinnor satte dem på sina handleder och vrister, män bara på händerna). Örhängen i olika former var också en favoritprydnad för människor av båda könen - från enkla ringformade till komplexa, med hängen i form av halvmånar eller druvklasar . Örhängen bars inte bara i öronen, utan också i näsan.
Ett mycket karakteristiskt inslag i de babyloniska kvinnornas klädsel, som kvinnan var ovillig att skiljas åt, till och med klä av sig, var pärlor . Rika modekvinnor bar riktiga stående "kragar" av pärlor bredvid varandra och sträckte sig från hakan till tunikans hals. Ibland knöts även pärlsträngar på pannan och runt höfterna. Dyra pärlor var karneol (från Indien ), lapis lazuli (från Badakhshan - moderna norra Afghanistan ) eller metall. Billigare pärlor gjordes av färgat glas, keramik , snäckor, ben, etc. Cylindriska tätningar gjorda av halvädelstenar användes också som dekorationer: ett snöre träddes genom dem och hängdes runt halsen som ett hänge .
De kanske mest magnifika exemplen på mesopotamiska smycken hittades av den engelske arkeologen Leonard Woolley på 1920-talet. XX-talet under utgrävningarna av de så kallade "kungliga gravarna " i Ur (ca 2500 f.Kr.). Tillsammans med "kungarna" och "drottningarna" som begravdes här, begravdes deras tjänare, pigor och krigare - totalt cirka 100 personer. Många av männen bar pannband liknande de som araberna bär idag. De bestod av tre stora pärlor på pannan med en guldkedja baktill och tjänade troligen till att fästa huvudbonaden. Kvinnors smycken var ännu rikare; de inkluderade huvudbonader av guld och silver blommor och löv, enorma halvmåneformade örhängen, guldspännen för klänningar med pärlhängen och halsband av guld och lapis lazuli.
Den lyxigaste klänningen tillhörde "Drottningen" Puabi. Hon var klädd i en hel kappa, "vävd" av lapis lazuli-pärlor, båtformade guldörhängen, en hög guldkam i form av en blombukett, guldringar och nålar. Huvudbonaden var särskilt rik. Så stor att den förmodligen måste bäras över en peruk, den bildades av flera varv av guldband 40 fot långa (cirka 12 meter) [20] . Ovanifrån var den dekorerad med tre strängar av pärlor gjorda av lapis lazuli och karneol. På den nedre av dessa trådar hängde guldringar, på den mittersta - gyllene bokblad , på toppen - pilblad och gyllene blommor. Bredvid begravningsbåren låg en annan huvudprydnad, som var ett brett läderband broderat med gyllene figurer av djur och växter mot bakgrund av små lapis lazuli- pärlor [21] .
Föremål som hittats i Ur vittnar om den extraordinära skickligheten att bearbeta ädla metaller och den fina konstnärliga smaken hos de gamla mästarna.
Invånarna i Mesopotamien ägnade mycket tid åt att ta hand om kroppen. Först och främst uttrycktes detta i önskan att upprätthålla renlighet. I de rika husen i Babylon, som arkeologiska utgrävningar har visat, fanns det till och med lerbad , halvt grävda i marken och belagda med asfalt . I fattiga hus hade de förstås knappast råd med en sådan lyx, eftersom vatten måste föras på långt håll, från en flod eller kanal, och det måste användas sparsamt. Människor med låga inkomster använde bassänger gjorda av lera eller sten för tvätt.
Till tvätt och tvätt användes tvålväxter, aska, sand etc. Vid ett senare tillfälle dök tvål upp ; den gjordes av läsk eller kaliumklorid med tillsats av olja eller lerpulver. Då och då tvättade de i ett ångbad och hällde vatten över varma stenar.
Kroppsvård för både kvinnor och män inkluderade förvisso att smörja huden och håret med aromatiska oljor. De mjukade upp och återfuktade huden, gav glans till håret och spelade dessutom rollen som parfym . Till och med gudarnas statyer var smorda (detta gjordes av speciella präster). Olika typer av aromatiska salvor gavs vackra namn (enligt en av de sumeriska episka dikterna använde gudinnan Inanna en salva som hette " låt honom komma, låt honom komma " [22] ). Företräde gavs till cypress och cederolja på grund av deras behagliga lukt. Extrakt av enbär , myrra och kassia användes också som dofter [23] . Men allt detta var mycket dyrt, eftersom det importerades från utlandet (från Syrien ), och för den stora majoriteten av befolkningen var det inte tillgängligt. Fattiga människor klarade sig förmodligen med någon lokal, billigare rökelse, men exakt vad vet man inte.
Inte alla invånare i Sumer, Babylon eller Assyrien kunde använda importerade parfymer, men kosmetika var tillgängliga för alla. Kvinnor förvarade olika kosmetika i små ler- eller stenburkar eller i dekorerade skal. De kantade sina ögon med svartgrönt pulver av antimon (denna sed finns i Mellanöstern och nu; man tror att antimon inte bara dekorerar utan också skyddar ögonen från starkt solljus och olika infektioner ). Ögonfransar och ögonbryn var också tonade med svart färg. Vackra, som nu i öst, ansågs smälta ögonbryn i form av "svala vingar", och färgen hjälpte till att ge dem det önskade utseendet. Den "kosmetiska uppsättningen" av den antika sumeriska eller babyloniska skönheten inkluderade dessutom röd färg för läppar och kinder. Det var också brukligt för kvinnor att måla sina handflator och fötter med henna och göra en elegant tatuering på huden . Toalettartiklar - en kniv, pincett , en sked för att rengöra öron, etc. - en kvinna kan bära med sig, fästa på en liten ring.
Mertsalova M.N. Kostym från olika tider och folk. - M . : Academy of fashion, 1993. - T. 1. - 543 sid. - ISBN 5-900136-02-7 .
| Forntida Mesopotamien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Historiska regioner, stora kungadömen | |||||
| Storstäder |
| ||||
| Befolkning | |||||
| Språk och skrift | |||||
| Vetenskapen | |||||
| Kultur och liv |
| ||||
| De mest kända personligheterna |
| ||||
| Portal "Ancient East" | |||||
| Klädhistoria | |
|---|---|
| Forntida värld |
|
| Medeltiden |
|
| ny tid |
|
| 1900-talet |
|
| XXI århundradet |
|