Den grekiska idén om skönhet var helt förkroppsligad i kostymen . Dess harmoni bestämdes av symmetri och underkastelse till människokroppens naturliga linjer.
Genom århundradena har den grekiska dräkten förändrats många gånger - från de enkla kläderna från den arkaiska perioden till de komplexa utsökta kläderna från den hellenistiska eran . Men det viktigaste i det förblev oförändrat: kläderna klipptes aldrig och syddes nästan aldrig. Skönhet och "stil" gavs till henne genom draperi , där invånarna i Hellas har uppnått exceptionell skicklighet under många århundraden. Viken framhävde antingen effektivt kroppens form eller gömde dess skavanker. För att bevara draperierna syddes små blytyngder i kanterna på panelerna, ofta förklädda med tofsar ovanpå.
Till en början var det huvudsakliga tyget från vilket kläder tillverkades fårull ; senare kom linnetyger till användning. Bomull fungerade som en lyxvara , den kom från länderna i öst. Tyger för kläder, såväl som för andra behov, gjordes hemma. I rika hus gjordes detta vanligtvis av slavar, men även kvinnor från adliga familjer var tvungna att kunna spinna och väva utan att misslyckas.
Under lång tid trodde man att grekiska dräkter var uteslutande vita, och de gamla grekerna representerades som en skara människor klädda i snövita kappor, bland samma snövita tempel och palats. Denna felaktiga idé uppstod som ett resultat av bekantskap med gamla marmorstatyer som hittats under utgrävningar . Faktum är att grekerna, som alla sydlänningar, älskade ljusa färger, även om den vita färgen verkligen ansågs vara den vackraste och elegantaste (eftersom det var väldigt svårt att bleka tyget). Olika typer av mineraliska och organiska färgämnen användes för att färga tyger . Lila tyger var särskilt uppskattade , men på grund av den höga kostnaden för äkta lila, imiterades det ofta med billiga substitut, såsom madder , safflor , orceil och lackmuslav , etc. Landsbygdens invånare föredrog traditionellt gröna, bruna och grå toner. Sorgfärgerna var svart, mörkgrönt och grått.
Tyger gjordes vanligtvis enfärgade och dekorerade med broderier . Två metoder för broderi var kända - satinstygn och korsstygn. Ibland täcktes hela ytan av tyget med broderier, men oftare gjorde de en ljus mönstrad kant runt kanten. De mest karakteristiska grekiska prydnaderna var " palmetter ", " kretensisk våg ", " pärlor ", " fläta ", " slingrar ". Dyra tyger trimmades ofta med applikationer av stämplade eller utskurna bitar av guldfolie .
Mäns kläder i den klassiska eran bestod av två delar. Den nedre, underkläder var en tunika . Den var gjord av ett rektangulärt tygstycke (cirka 1 meter brett och cirka 1,8 meter långt), som veks på mitten vertikalt och stack på axlarna med spännen - broscher . För större rörelsefrihet under gymnastiska och militära övningar lossades spännet på höger axel. Botten av chitonen var nödvändigtvis fållad (en ohäftad, trasig botten var ett tecken på sorg eller slaveri). De bar alltid en chiton med ett bälte , ibland även med två. Längden på chitonen berodde på personens ålder och sociala status: oftast nådde den knäna, men präster och tjänstemän i tjänsten, såväl som tragiska skådespelare under föreställningar, bar långa (till anklarna) chitons; krigare, tvärtom, förkortade vanligtvis sina chitoner till själva höfterna.
Under arbetet tog de på sig ännu enklare kläder - exomis , som var ett stycke grovt linne, passerade under höger arm, fästes på vänster axel och bältes. Till skillnad från chitonen bildade exomis nästan inte veck; dess syfte var att täcka kroppen, inte konturera den. Detta motsvarade helt de antika grekernas estetiska smaker, som trodde att en persons kropp som tvingades engagera sig i fysiskt arbete, vare sig slav eller fri, utvecklas oproportionerligt, inte uppfyller skönhetens kanoner och därför inte förtjänar att locka till sig. uppmärksamhet på sig själv.
Chiton var för det mesta hemkläder. Det ansågs oanständigt för en vuxen fri person att uppträda på offentliga platser i en tunika. När grekerna gick ut på gatan bar de alltid en mantel över tunikan . Oftast bar de himation , men unga män och krigare föredrog en liten mantel av en oval eller halvcirkelformad form - chlamis , som kastades över ryggen och axlarna, knäppte på bröstet med ett spänne. Ibland fästes chlamys på höger axel, så att höger hand lämnades fri.
De grekiska kvinnornas dräkter ställdes under samma estetiska krav som mäns. Men tidens etiska överväganden krävde att damkostymen var längre, mer sluten.
Underkläderna, som för män, var ett linne eller ylle chiton. Två typer av chitoner var kända - doriska och joniska. Dorian -tunikan var gjord av ett stycke rektangulärt tyg, 2 meter lång och 1,8 meter bred . Den veks på mitten i delningsriktningen och överkanten böjdes 50-70 centimeter . Den resulterande slaget - diplodion - liknade en kort ärmlös blus . Tunikan fästes med broscher på axlarna och draperad på bröstet. De lobulära marginalerna lämnades ofta osydda, och de föll i sidled i vackra veck. När du gick öppnade den osydda sidan av tunikan upp, så att du kan se den bara högra sidan och benet. Ibland hade chitonen ett varv över midjan - kolpos . Det visade sig som följer: en chiton, längre än vanligt, var omgjord i midjan, och sedan drogs en del av chitonen upp med ett bälte och sänktes över den. Ofta hade chitonen både kolpos och diploidi samtidigt.
Den doriska tunikan bars främst av spartanska kvinnor (på grund av deras engagemang för chitons helt öppna på sidorna kallades spartanska kvinnor till och med "finomeris" - "visar höfter "). Atenarna , å andra sidan , föredrog en bredare och längre jonisk chiton, som bestod av två stycken tyg, upp till bredden på handlederna på horisontellt utsträckta armar. De var förbundna med fästelement från axlarna till armbågarna, samlade tyget i små symmetriska veck, syddes på sidorna och omgjorda (endast dansare fick bära chiton utan bälte). Chitoner dekorerades ofta med broderade eller målade mönster . Prydnaden placerades i form av en bård längs den nedre kanten av tunikan och diploidy, och ibland täckte det hela tyget. Från den ljusa solen, i dåligt väder, som ett tecken på sorg eller för att förbli obemärkt, kunde den grekiska kvinnan täcka sitt huvud med diploidi.
Peplos var ytterkläderna för kvinnor . I form och metod för draperi såg den ut som en chiton, men den var längre och mycket bredare - för tillverkningen togs en bit tyg upp till 3-4 meter lång. Två varianter av peplos är kända - öppen och "stängd". Den slutna peplosen bestod av en ärmlös chiton med en keps och ett diploidium, varvid diploidiet var så långt att det tydligt var avsett för ett huvudskydd [2] . Peplos var främst avsedd för högtidliga tillfällen. I vardagen svepte kvinnor, som gick ut på gatan, in sig i en rektangulär mantel, som liknade en mans himation, men var mindre och mer elegant trimmad. De bar också en khline - en liten kappa gjord av tunt tyg, samlad i frodiga veck. Den böjdes 1/3, fördes under vänster arm och knöts eller fästes på höger axel. Om det var väldigt kallt kastades en dubbelvikt yllehalsduk över axlarna - diplaks .
Handskar var redan kända för grekerna i antiken - de nämns i Odyssey (VIII århundradet f.Kr.). De var gjorda av läder eller grovt tyg och tjänade till att skydda händerna under hårt och smutsigt arbete (i en svinstia, i en vingård, etc.). Det finns bevis för att handskar också användes under måltiderna, eftersom det ännu inte fanns några gafflar och fast föda åts med händerna.
Under varma dagar fläktade kvinnor sig med lövformade fläktar på trä- eller benhandtag. Från det 4:e århundradet f.Kr., efter Alexander den Stores kampanjer, när påfåglar först fördes till Grekland , kom fans från deras fjädrar på modet och var mycket uppskattade . Sedan dess har paraplyer kommit till användning . Det fanns speciella anordningar för att öppna ett paraply och hålla det öppet, men enkla stela paraplyer med en träpinne istället för ett handtag användes också. Handtaget gjordes ofta långsträckt och krökt så att en slav som gick bakom kunde bära ett paraply och skydda hennes älskarinna från den brännande solen. Paraplyer ansågs vara ett rent feminint föremål; om en ung man, efter modet, gick ut med ett paraply, uppfattades detta som oanständig kvinnlighet. Kvinnor använde ofta stråhattar för att skydda sig mot solen.
Hemma gick grekerna barfota och tog på sig skor först innan de gick ut. Oftast bar de ipodimata - sandaler , bestående av en sula (läder eller trä) och flera remmar med vilka sulan var bunden till benet. Om små stötfångare syddes på sulan fick man en annan typ av sko - crepes . Även de hölls på benet med hjälp av remmar, som träddes genom hålen i sidorna och korsvis täckte foten till fotleden. Skådespelarna på scenen bar cothurns - sandaler med mycket höga sulor, som visuellt ökade deras höjd och gjorde deras steg mer ståtliga, vilket anstår tragediers karaktärer [4] . Förutom sandaler bar grekerna halvstövlar i mjukt läder ( persikai ), samt höga läder- eller filtstövlar - endromider , som täckte benet baktill och knöts med komplex snörning framtill. Tårna förblev öppna.
Damskor skilde sig i princip lite från mäns, men var mer eleganta. Den målades i ljusa färger (gul, röd, etc.), ibland till och med silverfärgad eller täckt med förgyllning . Det totala antalet sorter av damskor, enligt forskare som studerade antik grekisk skulptur, nådde 94.
Grekerna använde sällan huvudbonader. Endast för arbete (på fältet, i vingården) eller på vägen, satte de på sig en petas - en låg hatt med breda runda eller fyrkantiga fält, som hölls på huvudet med ett band bundet under hakan. Köpmän som var tvungna att vara på resande fot länge var särskilt villiga att bära petas. Därför var det vanligt att avbilda guden Hermes , handelns beskyddare, i just en sådan hatt.
Filtmössor - pilos och runda läderkepsar - kühne användes av hantverkare och sjömän. Slavar bar aldrig hattar.
Kransar intog en speciell plats bland huvudbonader . De betecknade värdighet, förtjänst, vittnade om ställningen i samhället, var ett tecken på respekt och erkännande från medborgare. Så, vinnarna av de olympiska spelen belönades med kransar av heliga olivgrenar , bundna med ett vitt ylleband, och de som vann Isthmian Games tillägnat Poseidon - kransar av tallgrenar eller färsk selleri . Enastående talare, poeter, dramatiker och skådespelare kröntes med lagergrenar - ett träd tillägnat Apollo , alla konsters beskyddare (därav ordet " pristagare "). Myrtenkransen bars av dem som talade i folkförsamlingen , som ett tecken på att de fullgjorde sin medborgerliga plikt och att deras person var okränkbar. En krans av gyllene ek eller lagerblad fungerade som en symbol för kunglig makt (en sådan krans hittades i graven till kung Filip II , far till Alexander den store). Kransar var också en obligatorisk huvudbonad vid högtider och högtider. För sådana tillfällen vävdes kransar av doftande örter och blommor, och rosor och viol var särskilt älskade . Murgröna användes ofta för bankettkransar , eftersom man trodde att den skyddar mot berusning.
Grekiska kvinnor behövde huvudbonader ännu mindre än män, eftersom seden beordrade dem att lämna huset så lite som möjligt. Om de ändå var tvungna att dyka upp offentligt, täckte de sina huvuden med kanten av en kappa, en halsduk eller en lätt halsduk - en caliptra . Under varma sommardagar, för att skydda ansiktet från solbränna, stärktes en färgglad rund platt stråhatt över huvudskyddet - folia . På en resa sätter kvinnor, precis som män, på sig petas.
Om de gamla grekernas huvudbonader var enkla och opretentiösa, så kännetecknades frisyrerna tvärtom av sofistikering. Frisörkonsten på den tiden hade redan nått en hög utvecklingsnivå. Kamning, hårfärgning , curling utfördes av specialutbildade slavar - kalamister , som var och en endast utförde en specifik operation. Formerna och linjerna av frisyrer har alltid varit i harmoni med kläderna, vilket skapar en känsla av fullständighet och integritet i utseendet.
På I-talet f.Kr. e. peruker är på modet . För att möta den växande efterfrågan har särskilda workshops anordnats på ön Lesbos för att göra peruker av naturligt kvinnors hår. Subtilt och noggrant tillverkade produkter av lokala hantverkare, trots deras höga kostnader, erövrade snabbt marknaderna inte bara i antikens Grekland utan också i många andra länder. Det var brukligt för rika människor att ha flera peruker av olika stilar och färger för olika tillfällen.
Enligt Thukydides skrev han 420 f.Kr. e. de rika atenarna "slutade nyligen att bära linnekitoner och stärkte sitt hår på huvudet med gyllene cikader" (I, 6, 3). Det rapporteras vidare att jonerna använde denna frisyr längre än atenarna.
Den exakta strukturen av mäns frisyr "crobil" som nämns av Thucydides är okänd. Enligt forskare från 1800-talet kan det vara "en hög chignon , samlad med bandage på baksidan av huvudet eller kronan, eller en sådan frisyr där håret samlades i nacken och drogs ihop med ett bandage eller en metall båge, eller en sådan frisyr där två långa flätor lindades upp i form av en krans runt huvudet och knöts på pannan i en knut" [5] .
Vissa moderna forskare hävdar definitivt att grekiska män innan de persiska krigen bar långt, noggrant lockigt hår som föll över axlarna och ryggen eller samlades i en bulle. En frisyr gjord av flätor flätade bakom öronen var mycket vanlig. Flätor i två rader lindade runt huvudet i en ring. Samtidigt, på pannan, passar håret in i en tjock smäll av små ringformade eller halvmåneformade lockar.
Under V-IV århundradena f.Kr. e. istället för långt hår började män bära snygga små frisyrer av klippta, grovt krullade lockar. Vid särskilt högtidliga tillfällen lade unga människor lockar över pannan som en rosett (en sådan frisyr kallades en "cikada", kanske på grund av likheten med denna insekts vingar).
Tjockt lockigt hår (helst gyllene) och ett välskött skägg fungerade som den bästa dekorationen för en frifödd hellen . Skägget symboliserade maskulinitet: det släpptes efter 20 år, efter att tidigare ha tillägnat gudarna den första ungdomliga fluffen.
Den första som fortsatte att raka skägget även efter att han fyllt 30 år var Alexander den store . Snart hade han många imitatorer - både frivilliga och påtvingade (i armén var soldater tvungna att raka sig), så att skägget till slut föll ur modet. Efter Alexanders era bar grekerna, med undantag för filosofer , inte längre skägg.
Spartanerna under den klassiska perioden behöll ett förbud mot att klippa hår och skägg även under kriget, därför kan en besegrad spartan alltid urskiljas på atenarnas gravstenar under det peloponnesiska kriget på sitt långa hår och skägg .
Fria kvinnor bar alltid långt hår. Den mest populära kvinnliga frisyren var den så kallade "grekiska knuten". För denna frisyr kammades håret i en rak delning , krullades i vågor och sänktes lågt på pannan, eftersom pannan enligt dåtidens estetiska kanon måste vara låg (mellan ögonbrynen och håret öppnades pannan endast två fingrar breda). Vidare sänktes håret längs kinderna, och baktill lyftes det och vreds till en knut på baksidan av huvudet, fäst med hårnålar och smala band. Om hårknuten inte var placerad på baksidan av huvudet, utan nära nacken, kallades en sådan frisyr " korimbos ". För frisyren " lampadion " samlades håret i en bulle, vilket gav formen av en ficklampa . Den ursprungliga frisyren kom på modet i mitten av 500-talet. före Kristus e. den berömda atenska skönheten - hetaera Aspasia : lockigt hår lades i stora volymetriska rullar längs huvudet från pannan till baksidan av huvudet, som melonskivor, och bands med två band.
Lockigt hår stoppades ofta in i ett nät av förgyllda trådar. En elegant dekoration fullbordade frisyren - stefana , liknande en gammal rysk kokoshnik , eller kalaf , som liknar en krona , eller ett pannband - ett diadem .
Slavar, till skillnad från fria kvinnor, var tvungna att klippa håret kort. De skars av ungefär i nivå med mitten av halsen, lugg sänktes ner på pannan.
Tack vare arkeologiska utgrävningar lyckades forskare få en ganska komplett bild av antika grekiska smycken ( i synnerhet State Hermitage har en samling av detta slag ).
Halsband var en favoritprydnad för grekiska kvinnor . De var gjorda av pärlor (guld eller snidade från halvädelstenar) eller jagade plattor, dekorerade med färgade emaljinlägg , sammanflätade kedjor, små hängen i form av knoppar, figurer och rosetter . Halsbandens spännen var inramade med små pärlor. Vackra och eleganta halsband hittades på gravplatser i norra Grekland, såväl som i nekropolerna i antika städer i norra Svartahavsregionen och under utgrävningar av skytiska gravkärror .
Örhängen var också en populär dekoration . Minst 17 olika typer av örhängen var kända, och modet för dem ändrades ganska ofta, men de vanligaste var vanligtvis örhängen, som bestod av två element - en skiva och ett hänge. Skivans yta var täckt med ett fint filigranmönster , minsta korn , lödda ornament i form av rosetter och palmetter , ofta med färgat inlägg . Hängen var av de mest skilda former - i form av flygande eroter , sittande sfinxer , halvmånar, kvinnliga huvuden etc. Ofta fick hänget en halvmåneform och åtskilliga sammanflätade kedjor fästes vid det, som i sin tur slutade i små hängen i form av blomknoppar eller vaser.
Temporala dekorationer, som är en del av en kvinnas huvudbonad, skapades enligt samma princip som örhängen, och skiljer sig från dem endast i storlek.
Vridna armband var på modet , ibland bundna med en pärltråd eller vävda av två trådar och slutade med skulpturala bilder av djur eller fantastiska varelser. Armband bars på armarna (på handlederna och ovanför armbågen), såväl som på anklarna.
Smycken i Hellas älskades inte bara av kvinnor utan också av män (undantaget var spartanerna, som enligt lag var förbjudna att smycka sig med guld och silver). Representanter för det starkare könet föredrog massiva guldringar och endast vid särskilt högtidliga tillfällen satte de på sig guldkransar och broderade ceremoniella kläder med guld. I de grekiska städerna i Mindre Asien (förmodligen påverkade av grannfolkens seder) bar män till och med örhängen och armband.
Dyrbara smycken betonade inte bara ägarens skönhet, utan indikerade också hans sociala och ekonomiska ställning. Guld gavs i samband med ett barns födelse, tjänade som ett bröllop eller kärleksgåva. Det fanns en tro på att guld har en speciell magisk kraft och kan skydda mot olika olyckor. De gamla grekerna placerade också guldsmycken i begravningar och försökte därigenom hylla den avlidne sista respekt och driva bort onda krafter från honom. Förutom de smycken som den avlidne använde under sin livstid, placerades vanligtvis guldkransar, kärl, muffar, ögonmusslor samt begravningsmasker som täckte ansiktet på den avlidne i begravningarna. Män under den klassiska perioden bar inga andra smycken än ringar på fingrarna. I Xenophon identifierades en Lydian spion av genomborrade örsnibbar (Anabasis).
" Kosmetika " i de gamla grekernas syn var en riktig vetenskap, en gren av medicin och eftersträvade målet att bevara en persons naturliga skönhet.
Skönhetsvård började förstås med personlig hygien . Om i spartanernas hårda liv var kroppsvård begränsad till att bada i floden, så kombinerades bad i andra antika grekiska politik med ett besök i badet (särskilt efter arbete eller gymnastiska övningar). I Aten dök privata och statliga offentliga bad och bad upp på 500-300-talen f.Kr. e. De hade herr- och damavdelningar, där man kunde ta kalla och varma bad, samt besöka ångbad. Särskilda badskötare tvättade inte bara kunderna mot en speciell avgift utan masserade dem också , smorde deras kroppar med aromatiska essenser med dofter av iris och mejram . Att bada under strömmande vatten (hälla, duscha ) var också vanligt.
Under högtiderna, som ett tecken på gästfrihet, tvättades gästerna sina fötter och presenterade kransar av blommor, salvor baserade på rosor , levkoyolja . Säkert utvalda buketter placerades i vaser så att deras doft hjälpte till att undvika berusning.
Parfymproduktionen i Aten sattes i stor skala. För sin tillverkning använde de både lokala råvaror (rosor, påskliljor , saffran , ekmossa, etc.), och importerade sådana - kardemumma , kanel , muskot , aloe . Från Afrika och Sydostasien importerades nardus , palmorose och ingefära , från Kina - kamfer , från Indien - peppar och sandelträ . Från 400-talet f.Kr. e. kom i bruk aromatiska ämnen av animaliskt ursprung ( bäverström , mysk , civet , ambra ), som tidigare ansågs vara "oren".
Som överallt i varma länder gnuggades huden med aromatiska oljor. Män förvarade dem i runda kärl - aryballs och kvinnor - i eleganta keramiska flaskor - lekytos av olika former och typer. Idrottare använde särskilt mycket olja under tävlingar: ett lager av doftande olja mjukade inte bara upp huden, utan gjorde det också svårt för motståndaren att greppa under kampen (även om den då måste rengöras med en speciell skrapa - strigil ) . Det var inte lätt att tvätta bort oljan utan tvål, och den sänkte sig in i tyget på kläderna, vilket gav den en svag glans, vilket ansågs mycket vackert ( Homer , Iliaden ).
De gamla grekerna skiljde commotique från kosmetika - konsten att applicera ljusa färger på ansiktet (det som vanligtvis kallas smink idag ). Man trodde att commotica skänker illusorisk, falsk skönhet till skada för sann skönhet. I Sparta var användningen av ansikts- och kroppsfärger förbjudna enligt lag. Atenarna, tvärtom, var väldigt förtjusta i smink - de täckte sina ansikten med ett tjockt lager av zink eller gipsvit , rodnade sina kinder med cinnober eller grönsaksfärger. Ögonen var fodrade med en blandning av olja och sot, ögonbryn och ögonfransar färgades med antimon och för att ge dem glans smetades de med äggvita och tuggummi . Det fanns också speciella medel för att bekämpa rynkor, grått hår, etc.
Palestra . Gymnastiksal . Olympiska spelen .
Krigarens nakenhet visade hans oräddhet före döden [6] .
I ikonografin av antika grekiska krigare (främst i bilder på vaser) är det mesta av rustningen ofta utelämnad, så att krigarna verkar nästan nakna. J. Boardman anmärker om detta: "Det är svårt att säga hur mycket detta har att göra med grekiska konstnärers intresse för" heroisk nakenhet ", hur mycket - med varmt väder och hur mycket - med kostnaden för bronsrustning" [7 ]
| Antikens Grekland i teman — Portal: Antikens Grekland | |
|---|---|
| Berättelse | |
| Forntida greker | |
| Geografi | |
| Linjaler | |
| Politik | |
| Krig | |
| Ekonomi och juridik | |
| kultur | |
| Arkitektur | |
| Konst | |
| Vetenskapen | |
| Språk och skrift |
|
| Klädhistoria | |
|---|---|
| Forntida värld |
|
| Medeltiden |
|
| ny tid |
|
| 1900-talet |
|
| XXI århundradet |
|