Mode under perioden 1900-1909 i europeiska och influerade länder var till stor del troget mot 1890-talets modetraditioner . Den här tiden kännetecknas av höga styva kragar, breda damhattar och frisyrer i stil med Gibson-tjejer . Introducerad i slutet av årtiondet av parisiska couturiers , en ny kolumnformad siluett med låg midja förebådade slutet på eran av korsetter som en integrerad del av damgarderoben.
Buslet försvann, ärmarna började öka och timglassiluetten, populär på 1830-talet, blev aktuell igen. En fashionabel siluett i början av 1900-talet är en självsäker kvinna med en kurvig låg bröstkorg och kurviga höfter. Den "friska korsetten" från denna period slutade klämma på magen och skapade en S-formad siluett [1] .
1897 blev siluetten betydligt tunnare och längre. Blusar och klänningar stängde tätt framtill och hade i början av 1900-talet en ludd framtill - ett "duvbröst" över en smal midja, fasad framtill. Midjan framhävdes ofta med ett band eller rem. Urringningar åtföljdes ofta av mycket höga kragar på revbenen.[ förtydliga ] [2] .
Kjolar släpade över golvet, hade ofta trender , till och med dagklänningar i mitten av decenniet. En ny siluett, med bredare midja, framhävd byst och smala höfter, började representera de parisiska modehusen. I slutet av decenniet skars de mest fashionabla kjolarna till anklarna . Siluetten som helhet blev rakare och startade en trend som skulle hålla direkt in i första världskriget .
I början av 1910 konstaterade en undersökning av rika doktorander från New Yorks privata flickskolor att varje utexaminerad i genomsnitt spenderade 556 dollar per år på kläder (cirka 14 000 dollar i 2014 års priser [3] ), exklusive underkläder , och skulle spendera fyra gånger mer, med en obegränsad budget [4] .
Ett nattlinne , dekorerat med spets, fungerade som nattkläder, många av dem hade en stor nedfällbar krage. Enligt boken ”The heritage of dress; som anteckningar om klädernas historia och utveckling", publicerad i London 1907, var författarna medvetna om ett fall av en ung dam som bar herrpyjamas istället för nattlinne. Äldre kvinnor som går och lägger sig, tog på sig kepsar , medan medelålders kvinnor och flickor sov med avtäckta huvuden [5] .
Enkla, skräddarsydda kläder bars för utomhusaktiviteter och resor. Den engelska blusen, en damblus skuren från en mansskjorta med hög krage, blev arbetskvinnornas vardagskläder och uniform. Kostymen i ylle eller tweed bestod av en ankellång kjol och matchande jacka, fashionistas bar den med rävpäls och överdimensionerade hattar. Vid sekelskiftet blev två nya huvudbonader populära: motorcykelslöjan för att köra bilar och den bredbrättade sjömansbåtshatten för tennis, cykling och krocket [6] . För sport kunde kvinnor bära en Norfolk-jacka komplett med en kjol [7] .
Liksom i fallet med badkläder för män var dambaddräkter, som bestod av shorts och en blus, ganska stängda enligt moderna standarder: de täckte nödvändigtvis axlarna och knäna (även om det fanns shorts som nådde över knäna, och ibland till mitten av låret), från - för vilken blusen hade korta ärmar (i vissa modeller "uppblåst"), samt en slags kjol. Dessutom fästes långa och svaga strumpor på baddräkten (i USA har badgäster på blandade stränder svarta strumpor, till skillnad från i England, men i början av 1990-talet slutade amerikanska kvinnor att bära dem [8] ), och täckte deras ben, lätta snörskor ( engelska badskor, badtofflor ) och en keps, tack vare vilken håret inte blev blött. För att passa figuren var blusen omgjord med ett vävt band. Som regel målades baddräkter i ljusa färger, som blått, men mer konservativa kvinnor bar baddräkter i mörka färger, som svart, och även mindre trimmade. Vissa modeller hade ett insytt stycke randigt tyg som imiterade en väst och en sjömanskrage [9] [8] . Baddräkter var gjorda av ull, vilket gjorde dem obekväma att simma i, men det antogs att kvinnor i havet bara skulle hoppa över vågorna och hålla i ett rep fäst vid en boj [10] , även om baddräkterna från detta decennium var mycket bekvämare och lättare än mitten till slutet av 1800-talet, resultatet av utvecklingen var detta decenniums baddräkter [8] . Leotarden var också gjord av mohair eller taft . Skapandet av kostymen tog cirka 8,2 m tyg [11] . Medan de var på stranden bar kvinnor en mantel över sin baddräkt : för att kasta sig i vattnet tog de av sig den och när de gick i land tog de på sig den igen [10] .
1900-talets baddräkter förkortades jämfört med 1800-talet, inte minst på grund av idrottens utveckling. Eftersom många kvinnor inte kunde simma på grund av 1800-talets klumpiga baddräkter, fanns det speciella tips för män att lära kvinnor att simma. Sådana råd publicerades i synnerhet i tidskriften "Outing" [8] .
År 1905 utvecklade den australiensiska simmaren Annette Kellerman figurdräkten , som tillåter simning och andra vattensporter utan begränsningar och med stor bekvämlighet [12] . 1907 kom hon till Boston för att delta i en vaudevilleproduktion med inslag av synkronsim "Venus Diving" (i år i USA tillät man bara simma utan mössor och handskar), vilket hon omedelbart fick böter av polisen för att ha dykt upp i obscen form och sedan borttagen från produktionen. Återigen släpptes hon in först när hon fäste långa ärmar och en hög krage på sin trikot och tog på sig strumpor. Senare, efter att hon simmat på Revere Beach , Massachusetts i sin baddräkt, arresterades hon. Vid rättegången tvingades Kellerman bevisa användbarheten av hennes rättegång. Kellermans trikå var dock baserad på en ny trikå för simmare som deltog i de olympiska spelen 1912. Kort efter skandalen lanserade Kellerman sin badklädeslinje, som blev mycket populär, särskilt under nästa decennium [13] [14] [8] .
Årtiondet markerade också den fulla blomningen av parisisk " haute couture " som en trendsättare i stil och siluett för kvinnor i alla klasser. Modedesigners skickade modemodeller klädda i det senaste modet till tävlingar på Longchamps kapplöpningsbana [1] , och fotografer identifierade skaparna av specifika bilder [15] .
1908 föreslog Calot Ser ( fr. Callot Soeurs ), Madeleine Vionnet ( fr. Madeleine Vionnet ) från modehuset Jacques Doucet , och Paul Poiret en ny siluett [15] . Stilarna kallades på olika sätt Merveilleuse ( franska för dapper ), Directoire ( franska för katalog ) och Empire ( franska för imperium ), med hänvisning till tidigt 1800-tals franska imperiummode , som liknade deras snäva kjolar och höga midjor.
De nya stilarna innehöll snäva, högmidjade eller smala silhuetter, ankellånga kjolar och långa, tunikaliknande jackor, som kräver en speciell "rak" korsett. En korrespondent i Paris för tidningen Vogue beskrev den nya looken som "mer och mer rak... bysten är mindre, höfterna är mindre och midjan är större... Hur tunn, hur graciös, hur elegant...!" [16][ specificera ] .
I Ryssland, där dammode, förutom Paris, också fokuserade på Wien, var det främsta och mest prestigefyllda modehuset den franska familjen Brizaks hus i St. Petersburg (totalt fanns det cirka 120 modehus och ateljéer i St. Petersburg på 1900-talet), öppnade 1855, en tidigare permanent leverantör av det kejserliga hovet (i husets hela historia var det bara två kunder som inte tillhörde kungafamiljen: de var Anna Pavlova och Anastasia Vyaltseva ) och som sysselsatte ca. 60 sömmerskor. För tillfället har bara fem klänningar som producerats av Brizak-huset överlevt. Andra välkända S:t Petersburgs modehus var Olga Buldenkovas hus (också en tidigare leverantör av det kejserliga hovet) och hinduernas hus. Den mest kända modedesignern var Nadezhda Lamanova , också en tidigare leverantör av det kejserliga hovet, i synnerhet skapade hon kostymer för den stora balen 1903 , och efter revolutionen skapade hon flera unika samlingar som var mycket uppskattade av de sovjetiska myndigheterna och blev grundaren av sovjetisk design och konstruktion. Lamanova föredrog att arbeta i tekniken med tatueringar, eller på ett dummy sätt, när tyget är genomborrat på skyltdockan med stift, utan att använda ett platt mönster. Denna metod är höjdpunkten av skrädderi, och haute couture-modeller tillverkas fortfarande i denna teknik.
Till skillnad från europeiska länder, där färgschemat övervägande var mjuka färger, fanns det i Ryssland populära mättade och ljusa färger: crimson, lila, alla nyanser av rött. Men ljusa kläder bars inte på gatan [17] .
I mitten av decenniet bars enorma bredbrättade hattar trimmade med många fjädrar (fjädrar av struts, häger och paradisfågel var mest uppskattade) och ibland även dekorerade med uppstoppade fåglar (till exempel de som hade råd var det dekorerad med uppstoppade kolibrierhanar ) eller dekorerad med band och konstgjorda blommor. På modet fanns massor av lockigt hår, fixerade ovanpå (om nödvändigt, på tagelkuddar, som kallades "råttor") och samlade i en knut [18][ specificera ] . Stora hattar bars för kvällskläder. Medelklasskvinnor bar hattar som var mer blygsamma och mindre [17] .
I slutet av årtiondet fick hattar små brätter som hängde ner som skuggade ansiktet och låga kronor . Den totala effekten av tyngd kvarstod.
Huvudkravet för hattarna i detta decennium var att det knappt vilade på huvudet och rörde håret, och det var helt omärkligt hur det var fäst. Och de fästes med hjälp av en trådram av en hatt.
1908 skapade den franska mössan och designern Caroline Reboud en clochehatt som liknade en klocka. Den "finaste timmen" av denna stil av hattar kommer på 1920-talet.
Ogifta flickor i Ryssland bar ofta flätor bundna i svart, och på helgdagar och gå på teater - med en vit rosett [19] .
Skor var smala och ofta betonade. Hon kännetecknades av en dragen tå och en medelhög häl. Modeller producerades och finns med snörning, knappar och lack. Det fanns skor för alla tillfällen: snörskor för högtidskostymer, pumps med remmar för festliga utflykter eller lackpumps med pärlemorspännen och slutligen stövlar, ofta pälsklippta för att rädda dig från kylan när du reser i vagnar på vintern [20] .
Kvinnors handskar nådde armbågen [17] .
Leotard, 1900-talet, Storbritannien , 1900 -talet Från samlingen av Metropolitan Museum of Art (New York).
Porträtt av Ada Russell av John Sargent (1900). Ada bär en genomskinlig mönstrad klänning i tyg med en slät front över ett mjukt midjeband. På den tiden kallades en sådan klänning " te ".
En modeillustration från sommaren 1901 visar en sluttande midja, en struma-duva, små urringningar och stora hattar prydda med band.
Systrarna Spencer, cirka 1902. De är klädda i engelska duvbröstade blusar och klockkjolar. Sådana kjolar var grunden för kläder för medelklassen.
Stilar av pälskläder från den tyska katalogen 1902-1903, på damen till höger - en stola från en vit mård , i händerna på samma koppling; på damen till vänster finns en stola gjord av mullvads- och bisamråtspäls .
Dagklänning, 1903; utställning från Metropolitan Museum of Art.
Underkläder ( camisole (eller mer sannolikt slip top), korsett, klockformad underkjol), 1903-04
En färgad insats föreställer en eftermiddagsklänning med ett tåg av lätt tunt material, härlett från en teklänning , till vilken en bredbrättad mössa och handskar bärs, 1904.
Porträtt av Elizabeth Wharton Drexel , 1905, iklädd off-the-shoulder orange aftonklänning och långa handskar
Jane van Middlesworth Bellis Sousa, fru till John Philip Sousa , "King of the Marches", foto cirka 1905. Hon bär en rutig kostym med armbågslånga ärmar och långa handskar, och håller en handväska i händerna.
Fransk klänning från 1906, kantad med broderier eller genombrutna fransar . Golvet i en bred hatt vänds upp på ena sidan. Ärmar till armbågen åtföljs av handskar.
Fashionabla sommaraftonklänningar 1906 hade korta eller trekvarts ärmar. Vissa damer bar hattar och vissa män bar smoking.
En golfdräkt från 1907 bestående av en formell jacka och en ankellång kjol med lappade fickor.
Förarrocken bars med fashionabla beslöjade hattar, leggings och ofta skyddsglasögon, 1907.
1908 porträtt av Liane de Pougy av Paul Helleu .
Klänningar från Paul Poiret banar väg för en ny siluett, hög midja och ankellånga snäva kjolar, 1908.
En tidningsbilaga för 1908 visar ett mer konservativt snitt än det senaste parisiska modet, men midjan är högre, figuren är tunnare och rakare än under decenniets första hälft.
Badkläder 1908
Förkläde, toppskuren med duvbröst, 1909.
Haute couture-kostymen från 1909 har en smal siluett. Livstycket ligger tätt intill kroppen, även om midjan fortfarande lutar och toppen på hatten är hög.
Klänningar med hög midja från 1909 kombineras med höga hattar.
Australiska förläggaren William Gullciks fru och döttrar ( eng. William Gullcik ), autokrom 1909
Gymnasieelever går in för idrott i sjömanskostymer, 1900-tal
Fashion Courier magazine, 1901
Foto av två kvinnor, 1901
Anastasia Vyaltseva , 1903
Skådespelerskan Vera Komissarzhevskaya , ca. 1903
Elev vid ett av Sankt Petersburgs institut för adliga jungfrur , 1904
Barn och fru till Nicholas II och hans släktingar (kusin, brittiska prinsessan Victoria ; syster, prinsessan Olga Alexandrovna ) på däcket av Shtandart- yachten , Revel , 1908
Familjerna till Nicholas II och Edward VIII i Osborne House , 1909
Kvinnor från de fattigare skikten av befolkningen i västra och centrala Europa bar kepsar och mössor, medan de i östra Europa föredrog halsdukar och halsdukar [17] . Vid kallt väder sattes en sjal [17] på axlarna , som korsades på bröstet. I Ryssland strävade vanliga stadskvinnor efter att skaffa sig en sak (en damrock av enkelt snitt) eller en jacka med små puffar på axlarna, tätt åtsittande midjan, sydd av präglad svart plysch [17] .
Teplockare i Chakvi . Foto av Prokudin-Gorsky .
Barbara Ayrton-Gould klädde sig till en fiskare, maj 1909.
En gammal fransk bondkvinna som snurrar. Vykort från 1907
Serbisk familj från Vojvodina ( Österrike-Ungern vid den tiden ), efter 1902
Den långsträckta, smala, atletiska siluetten från 1890-talet förblev relevant. Korta hårklippningar rådde (till exempel i Ryssland var " bäver " populär, han är också "igelkott" och " a la Capul "), skägg var mindre skarpa, det blev på modet att locka mustascher. I Ryssland bars skägget främst av den äldre generationen; det var ett utmärkande attribut för läkare. De mest populära skäggstilarna i Ryssland var "kil" eller "spade", det fanns också bockskägg . Skägglösa i Ryssland var främst skådespelare [17] .
I allmänhet fortsatte färgskalan att vara mörk, men lättare kostymer kunde bäras på sommaren. Frilansare: artister, scenartister, advokater, reportrar bar ljusa kläder för att sticka ut från resten [17] .
Den rakt skurna kavajen, föregångaren till smokingen, fortsatte att ersätta frackrocken som kläder för informella och halvformella tillfällen. Tredelade kostymer bars bestående av en rymlig kavaj och matchande väst och byxa samt matchande kavaj och väst med kontrastbyxor eller matchande kavaj och byxa med kontrastväst. Vanligtvis var kostymerna enkelknäppta. Byxorna var kortare än tidigare, hade ofta lapels, och vecken på dem ströks med ett nytt verktyg - en byxpress. När det gäller västar är deras snitt bevarat, ett högt spänne är populärt, som bara avslöjar en del av slipsen med en knut. Kostymer gjorda av linne och bomull bars i den varma perioden, ylle - i kylan. På vintern bar man yllerockar med vadd, pälsrockar och fårskinnsrockar upp till knäet eller vaden, och pälsrockar som nådde till fötterna, och som kunde täckas med mörkt tyg [17] .
Förutom traditionella jackor var blazers i klassisk marinblå och ljusare färger, samt randiga flanelljackor populära . De var utskurna med lappade fickor och kopparknappar. Det fanns också rymliga rockar av liknande stil, med patchade fickor och texturerade knappar. Sådana kläder var avsedda för utomhusaktiviteter, segling och andra relativt rena icke-urbana aktiviteter. Även för utomhusaktiviteter bars ljusrandiga jackor (till exempel vita och röda), vita byxor och halmbåtshattar .
Idrottare bar färgade, men inte alltför ljusa jackor och rockar [17] .
När det gäller den typen av landsaktiviteter, där föroreningar och kontakt med aggressiva miljöer var vanliga, fortsatte de att använda Norfolk-jackan.jacka typ ( eng. Norfolk jacka ), som når till höfterna. Den var sydd av slitstarkt tweed eller liknande tyg, vanligtvis med rutig struktur och mjuka färger, kompletterat med flera veck på bröstet och ryggen, fickor på bröstet och bredare fickor på fållen, samt ett insytt vävt bälte som drog jackan till midjan. En jacka av denna stil, enligt en version, uppfanns ungefär på 1860-talet (enligt andra källor på 1880-talet) av Lord Norfolk, som gillade att gå på ankjakt i den, och till vars ära jackan fick namnet [21 ] [22 ] [7] . Enligt en annan version hade hertigen själv inget med det att göra, och namnet på jackan kommer från grevskapet Norfolk. Till kavajen fanns byxor med spänne under knät, och tillsammans utgjorde de Norfolk-kostymen [7] . En sådan dräkt var väl lämpad för cykling på landet, jakt eller golf .
För formella morgon- och eftermiddagsevenemang i Europa och större städer runt om i världen var det brukligt att bära ett visitkort med randiga byxor. Den mest formella aftonklänningen förblev en mörk frack och matchande byxor med en mörk eller ljus väst. Mindre formell var en smoking med en silke- eller satinkantad sjalkrage på framsidan, flödande runda slag och en enda knapp. Smokingen skulle bäras till en högtidlig middag hemma eller på en herrklubb med vit skjorta, svart väst och svart slips. Smoking distribuerades dock aktivt i USA. Konservativa engelska kretsar före första världskriget ansåg att utseendet i en smoking var flagrant vulgärt och obscent och började vänja sig vid det först på 1920-talet. I Ryssland i början av 1900-talet bars smoking i borgerligt-aristokratiska kretsar och bland musiker, och servitörer bar dem tillsammans med jackor [17] .
Toppskjortan kan ha en krage eller inte. I det första fallet var kragen nedvikt, sydd på skjortan och gjord av samma tyg och med samma struktur som skjortan. Dessa skjortor bars ofta av de fattiga och medelklassen, men var informella för de rika. I det senare fallet stela kragar Till en början tillverkades de av bomull och linne , men i början av 1900-talet tillverkades de av linne, papper och celluloid . Deras främsta fördelar var att de var lätta att tvätta (och celluloider behövde inte tvättas alls [17] ) och möjligheten att stärka, men de var väldigt hårda och pressade därför på halsen. För att de inte skulle skrynklas förvarades de i speciella runda lådor och ströks på speciella maskiner. Ganska ofta hade männen ett set med flera avtagbara kragar att sätta på rent och nytt varje morgon, och även för att ge illusionen av att han hade många skjortor. Bland stilarna med avtagbara kragar var en ståkrage (till en början nådde höjden 7,5 m, senare minskade höjden gradvis till 2 cm), en nedfällbar krage (den mest populära stilen i Ryssland), en ståkrage (senare, som en turn-down, som blev mer populär än en ståkrage), etc. " fjärilskrage ": en ståkrage med nedåtvända hörn, som oftast bars med en frackkostym [23][24] . Att gå utan krage ansågs ovärdigt för en gentleman, de fattiga och landsbygdsbefolkningen hade inte råd med ett sådant tillbehör. En avtagbar krage var en oumbärlig del av uniformen för anställda på kontor, banker och butiker, i samband med vilken uttrycket " vit krage " dök upp, som har överlevt till denna dag [17] . Exakt samma funktion utfördes av manschetter , som också kunde vara avtagbara. Kostymskjortor var styva framtill, ibland dekorerade med speciella manschettknappar och fäste baktill. På skjortor av denna typ fanns en linneskjorta -fram, rektangulär eller rundad nedtill, som var vit eller ljusare än resten av skjortan. Precis som med kragar och manschetter skapade närvaron av flera skjortfronter en illusion av ett överflöd av skjortor i garderoben. Knäppningen nådde inte skjortans fåll, som den är nu, utan till nederkanten av skjortfronten. Det fanns också avtagbara skjortfronter som sattes över tröjan och istället för den kallades de i Ryssland "gavrilka" [25] [26] . Rika människor bar en haklapp varje dag, och arbetare bar en kostym [25] . Haklappar var särskilt uppskattade bland små kontorister, många tjänstemän, servitörer, musiker och andra människor som var tvungna att bära en stärkt skjorta med en jacka eller smoking [17] . Allra längst ner på skjortfronten, både påsydd och avtagbar, kunde det finnas en plös med knapphål, som fästes i bältet på byxor eller kalsonger [27] .
Också populära var randiga skjortor i klara färger (ljusblå och mörkblå, röd, heliotropisk grön (blåviolett), rosa och oliv), som bars vid informella tillfällen [23] . I Ryssland, särskilt bland köpmän , fattiga stadsbor och på landsbygden, hade traditionella kosovorotka- skjortor samma framgång . De syddes av linne, satin, chintz och för de rika - från siden. Casual, som regel, var enfärgad eller hade enkla mönster (fläckiga eller rutiga), medan festliga blusar var dekorerade med broderier. Till skillnad från skjortor i europeisk stil bars blusar alltid lösa och omgjorda med ett skärp eller skärp av siden eller ylle [ 17 ] .
Med en frack var det meningen att den skulle bära en vit fluga, en frackskjorta och en speciell krage med hörn. Bland vardagliga slipsar var den smala stilen populär. För dag- och morgonevenemang knöts en plastron , för kvällsevenemang - en fluga. Färgskalan på slipsar var övervägande mörk, även om röda, blå och vita slipsar också var populära.
Under denna period betraktas skjortan (skjortan) som underkläder och är gömd under västen och jackan. I informella situationer kunde en jacka tas bort, men de klädde sällan av sig till en skjorta (till exempel hemma i frånvaro av gäster). Skjortan bars antingen på en naken kropp eller på en undertröja (undertröja, tröja ). Byxor (kalsonger), gjorda av ull eller bomull, bars under byxorna , för de rika var knapparna på bältet och gylf gjorda av pärlemor . Vissa kalsonger hade stringtrosor som passade foten. Det fanns tre typer av kalsonger: med ett elastiskt band i nederkanten av benen, med knytband baktill på bältet och i nederkanten av benen, och med knappar istället för knytband. Den andra och tredje typen av snitt såg mer ut som överbyxor och ersattes gradvis av den första. I många europeiska länder, som Tyskland och Ryssland, och senare i Sovjetunionen, behölls kalsonger med dragsko fram till andra världskriget . Möjligheten till kalsonger med knytband finns fortfarande i olika GOSTs . För varmt väder, såväl som för att bära med byxor, tillhandahölls semi-byxor till knäet.
Ett nattlinne användes som sänglinne . Hon kunde nå knäna, vaderna eller anklarna. På många sätt skilde sig snittet nästan inte från dagskjortan, men till skillnad från dagskjortan var kragen fastsydd från början, även om det fanns stilar utan krage som en jersey . Det fanns slitsar på sidorna av fållen (slitsar fanns även i dagskjortor), baksidan kunde vara längre än framsidan [5] . I Storbritannien, Australien och Nordamerika började de ersättas av pyjamas som dök upp på 1890 -talet [7] [28] [5] [5] , i sin tur bars nattlinnen främst av gubbar, konservativa män och bybor [ 24] [29] . I USA under detta decennium bars pyjamas till sängs främst i stora städer, utanför dem sov en betydande del av amerikanerna i nattlinnen och underkläder, och om vädret tillät, sedan nakna [30] . Slutligen försvann nattlinnen för män från herrgarderoben efter första världskriget [31] . De sov också i sina underkläder, särskilt de fattiga [32] . Gamla män tog på sig sängmössor i sängen , helt ur bruk bland unga och medelålders män [5] .
På grund av bristen på centralvärme i de flesta hus på den tiden byttes sängkläder beroende på säsong. Till exempel gjordes vinternattlinnen (både män och kvinnor) av baize [30] .
Annons för Rasurel-underkläder, Frankrike, 1906
Segment från det franska populära trycket "Proletärens dag", 1902.
"Madonna på 1900-talet"
Kalsongteckning
Nattlinne teckning
Typer av studenter: kirurg. Vykort från serien "Typer av studenter" av Vladimir Kadulin .
Eftersom det var oanständigt att blotta bålen (som förstärktes av reglerna för simning på många orter och stränder), använde män en baddräkt för att koppla av på stranden, som täckte överkropp, axlar och höfter. Leotards ( engl . tankbaddräkt ), gjorda av bomullsjersey eller camisoles och med rund halsringning, korta ärmar och byxor (vanligtvis knälånga) [33] , var antingen mörka färger (blå, svart) eller randiga (vit-röd eller vit-blå) [24] [34] [35] . En liknande baddräkt med mindre förändringar har funnits sedan mitten av 1800-talet. Under detta decennium dök det upp ärmlösa modeller [33] (med remmar [34] ) och separata baddräkter, bestående av en t-shirt och badbyxor , som slutligen ersatte trikåer redan då i Amerika och i andra länder - under nästa decennium [ 24] . Ofta var en t-shirt, som bärs både utanför och instoppad i badbyxor, omgjord med ett band av bomull eller canvas [33] med ett nickelspänne. Vissa, av ekonomiska skäl, tog på sig en baddräkt hemma eller på ett hotellrum och gick till stranden i en morgonrock (1903 dök upp speciella modeller av badrockar för att bära på stranden), denna praxis kallades "bada i en mac " [36] . Liksom kvinnor tog män på sig skor på fötterna, prototypen på moderna koraller , gjorda av en vit svans och med lädersulor, men ofta bar män dem inte utan badade barfota [37] . De fattiga och små pojkarna badade ibland nakna, till exempel i vattnet i Londons Hyde Park kunde män simma nakna fram till 1906 [38] . I Skandinavien, Central- och Östeuropa badade förutom dem män i stickade badbyxor [34] , som inte bara kunde vara randiga, utan också spräckliga. På stranden försökte man förstås att inte dyka upp i badbyxor [39] . När de var våta var stammarna ganska tunga och var benägna att falla av [40] .
Heinrich Zille , "Strandliv i Berlin ( tyska: Berliner Strandleben )", 1901 På män kan du se inte bara bodys, utan även badbyxor.
Beach lifeguard, New York, mellan 1901 och 1906.
På stranden, 1906
På stranden vid Ollile (nuvarande Solnechnoe ), 1907
Två män och en pojke på en häst, Frankrike .
Baddräkter från 1900-talet, utställda på Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes Museum of History and Arts i Colombes (Frankrike) . Från vänster till höger: tights och kalsonger för män, baddräkt för kvinnor.
Den höga hatten förblev en obligatorisk del av den officiella dräkten för high society . För vardagsbruk användes homburghattar i mjuk filt och bowlers i hård filt . I varmt sommarväder bars halmhattar som en panama eller båtfarare med svart band i informella situationer. Kepsar och kepsar var typiska för de fattigare delarna av befolkningen. Kepsar kunde också bäras av rika människor, men som regel hände detta på jakt, utanför staden, vid vissa sportevenemang [17] .
Bland herrskor kan skor, stövlar och stövlar urskiljas. De två första typerna var snörda medan stöveln var rejäl och utan fästen. Skor användes vanligtvis i staden under varmt väder och vid mottagningar inomhus. I svalt och kallt väder i staden, såväl som utanför staden, bar man vanligtvis stövlar som täckte fotleden. Färgerna inkluderar nyanser av svart, grått och brunt. För särskilt formella tillfällen designades ceremoniella stövlar med vit topp och knappar på sidorna - balmorals. I den edvardianska eran dök klassiska oxfords upp - herrskor med en sluten snörningstyp, när vampen sys över baskerna. Norfolkdräkten bars med knälånga ylle damasker och kraftiga snörstövlar i läder, över vilka även höga leggings kunde bäras . Om du var tvungen att gå på jakt kunde du ta på dig läderleggings eller byta ut dina stövlar mot helkängor. På vintern bars filtstövlar i Ryssland , gjorda av filtad ull.
Stövlar var populära i Tyskland, Skandinavien och Östeuropa. I Ryssland ansågs stövlar med veck (dragspelsstövlar) vara speciella chic. Dessutom ingick de i militäruniformen.
Under den kalla årstiden bars yllehalsdukar, skinnhandskar, vintermössor och pälsmössor i staden. I Östeuropa, inklusive Ryssland, bar de under kalla vintrar murmolkas , hattar och hattspies , som vagt påminde om kepsar. Också i Ryssland fanns det pälsmössor, som vagt påminde om moderna öronlappar , men de bars mer av barn [17] . Vid dåligt väder utanför staden fanns det regnrockar, rockar, halsdukar, mössor och mössor av grovt snitt (tweed, ull och lite annat material). Urbana tillbehör var mer sofistikerade än praktiska lantliga.
Porträtt av Anton Wodzicki i pälskrage och homburghatt , 1900
Maxim Gorkij i en kosovorotka, 1900
Ljusgrå kostym med homburg, 1900
Petersburg kontorist i dubbelknäppt rock och keps, 1900.
En frisör i frack, en dandyväst i ett stycke med a la capule-frisyr, 1900-tal.
Fritidskläder, byxor instoppade med skärp. Från katalogen "B. Kuppenheimer & Co", Chicago ( USA ), våren 1900.
Modeillustration: till vänster en kort överrock med hög hatt och tydligen ett visitkort , och till höger en långkjolad överrock, med en homburg och kostym, december 1900.
Modeillustration från Sartorial Arts Journal av en kostym med lappade fickor (vänster) och en golfdräkt bestående av en Norfolk-jacka och byxbyxor (höger), 1901
Tuskegee - personalen bär låga kostymer och kontrasterande byxor, ofta randiga, cirka 1902.
Porträtt av historikern N. P. Barsukov av Bogdanov -Belsky , 1902.
Karikatyr av ett beslag på Charvet Place Vendôme, en av de finaste franska ateljéerna, 1903.
Kapad " Ulster" -rock och Homburghatt , modeillustration, 1903
Ceremoniell rock, 1904
Herrkostym för högtidliga tillfällen under dagen består av ett visitkort, en väst med liten urringning och byxor med pressade veck och dold knäppning. Den kompletteras med en skjorta med hög krage, hög hatt och handskar. 1906
William Randolph Hearst i lågt skuren kostym, skjorta med styv krage och slips med nål, 1906.
Bisamråtsfodrad päls med utterkrage , från 1906 års amerikanska pälskatalog
Självporträtt av den amerikanske konstnären John Singer Sargent , 1906. Han bär en grå kostym med fjärilskrage.
Kanadas premiärminister Wilfrid Laurier med sin fru, 1907
USA:s krigsminister William Howard Taft i tredelad kostym, cirka 1907
Frank Eugene (amerikansk född tysk målare), fotoporträtt av Alfred Stieglitz, ca. 1907
Engelsk helklänning: David Lloyd George (vänster) och Winston Churchill i frack och topphattar, 1907
Republikansk amerikansk politiker Charles Evans Hughes , 1908
Pavel Shaskolsky , från Petrishules arkiv , 1908
Irländska immigranter i Kansas City , Missouri 1909. Den andra mannen från vänster bär en kepi .
Autochrome självporträtt av den holländska fotografen Jan Zegers med sin son, augusti 1909
Kläder för flickor i den här eran imiterar vuxna kvinnors kläder. Unga damer bar knälånga klänningar trimmade med spets eller broderier. Som regel var det meningen att den tillsammans med klänningen skulle bära svarta skor, eller stövlar, snörade eller knäppta, strumpor för vädret (ull eller lätt), samt handskar gjorda av husky eller virkade. När det gäller frisyrerna var det långt hår, krullat till lockar och dekorerat med band. Till spel var det tillåtet att bära bloomers och en stickad tröja [41] . Kortärmade klänningar har resulterat i försök att göra kläder mer lekvänliga [42] .
Mode bland pojkar kopierar till stor del mäns, med den enda skillnaden att istället för byxor och kalsonger till anklarna bar man shorts och kalsonger (och ibland fanns det inga underkläder alls), oftast med benvärmare till knät. Hela byxor bars endast med början av kallt väder. Symbolen för pojkarnas uppväxt var övergången från shorts till fullfjädrade byxor. Bondebarn upp till fem eller sju år gamla i vissa länder i Östeuropa (inklusive Ryssland) bar bara en skjorta, ofta en skjorta för en vuxen. Casual skjortor för barn var gjorda av praktiska material, ofta burna utan slipsar. Ett typiskt utseende för ett barn från en enkel familj som leker på gatan är en grov skjorta med en knapp upptill, shorts uppdragna högt upp med hängslen, en uppknäppt väst, leggings , sjaskiga snörstövlar och en grov keps. Med kallt väder tog omtänksamma mödrar på sig varma tröjor och tweedbyxor för sina barn, som bland vuxna män ansågs vara sportkläder, men barn använde det aktivt på grund av bekvämlighet. Kläderna till pojkar från rika familjer liknade ännu mer vuxna mäns kläder, de satt snyggare och de bar byxor oftare än shorts, på grund av överflöd av formella situationer. De hade också ofta hattar, frackar och smarta skjortor, som deras fäder.
En av de populära trenderna inom barnmode (både bland pojkar och flickor) var sjömansstil : blå/vita byxor bars (både ankellånga och korta) / kjolar, ibland utsvängda, ett triangulärt tygstycke lades till vita blusar, imiterade en väst , syddes en sjömanskrage ovanpå. Panama bars med sjömanskostym . Pojkar kunde också bära Norfolk-kostymen [7] .
Ivan Kulikov "Porträtt av Nadia Kalinina", 1900-talet
Barnbaddräkt, 1902
William Chase Dorothy, 1902
Edvard Munch . Doktor Lindes söner, 1903.
Barn från London Borough of Plaistow , 1904
Pojke i sjömanskostym, 1904
Katalog över förkläden för flickor, annons, 1904
Norfolk kostym för pojkar, tidningsillustration, 1904
Nicholas II :s döttrar , prinsessor och storhertiginnor Olga , Tatiana , Maria och Anastasia i baddräkter, ca. 1905
Pierre Blanc "Porträtt av Marie Blanc", 1906
Byxor för tjejer. Illustration från guiden Hur ska tjejer i skolåldern klä sig? » Wenceslas Jezersky, 1906.
Seryozha Korolev , 1909
Cecilia Bo "Porträtt av Alice Davison", 1909
Lydia Emmet "Bröderna", ca. 1909
Två tjejer. Autokrom fotografi av Stanisław-Wilhelm Lilpop, Polen, 1909.
Ludwig Knaus "Porträtt av en pojke", före 1910
Nicholas II :s barn , 1910
Skoluniformer fanns i ett antal länder . I Storbritannien bar pojkar en kostym som liknar den för vuxna män, men skilde sig från dem genom en stor krage som sträckte sig utanför kavajens slag och förekomsten av shorts som bars med knähöga leggings. Ganska ofta, barn från fattiga familjer, som kom hem från skolan, knöt sina skor med snören och hängde dem runt halsen (och när de gick med i gatuspel hängde de dem på staketet) och gick barfota för att inte slita ut dem [43 ] . I Tyskland fanns skoluniformer bara i vissa kadettskolor och de flesta tyska skolbarn gick i klasser i vanliga kläder, pojkar i gymnasieskolor tog på sig en speciell keps ( tyska: Schülermütze ) med ett litet band på huvudet [44] . I Ryssland var skoluniformen obligatorisk för nästan alla utbildningsinstitutioner. Till exempel bar gymnasieelever blå tygtunikor , mer sällan ljusgrå med en stående krage och en tre-knappsfäste, samt byxor av samma färg. Gymnasten var bältad med ett läderband med ett förnicklat spänne. De bar utan att misslyckas en keps (även blå), på vars kokarde var skrivet läroanstaltens namn eller dess nummer, och mössan hade också en silverkokard. I kallt väder bar man kappor. Gymnasietjejer bar långa klänningar i mörka färger med ett vitt förkläde. Kläderna för elever från riktiga skolor var mycket lika gymnastik, men färgschemat på tunikan och byxorna var mörkgrå, överrockarna och kepsarna var gröna och kepsarnas knappar och kokarder var gyllene. I allmänhet hade andra utbildningsinstitutioner en liknande uniform, med små skillnader beroende på dess typ: till exempel, istället för gymnaster, kunde det finnas dubbelknäppta jackor. På sommaren kunde gymnaster vara av ljusa färger [17] . Senare, på 1940-talet, kommer denna modifierade form att introduceras i Sovjetunionen . Elever i stadsskolor, som i Tyskland, bar sina vanliga kläder och på huvudet bar de blå tygmössor med ett band och utan kanter [17] .
Elever i landsbygdsskolor bar i regel inte skoluniformer i brist på medel för sådana.
Skolbarn i Sherborne ( Dorset ), Storbritannien, 1906.
Kepsar ( tyska: Schülermützen ) av tyska skolbarn. Museum för barndom och ungdom, Berlin.
Studenter och personal vid progymnasiet i Werl , Tyskland, 1907
Elever på en skola i Deseronto , Ontario , Kanada . Omkring 1900
Elever vid samma skola, 1905.
Pedagog Adolf Andersson (far till författaren Dan Andersson ) med elever, Skattlesberg ( Sverige ), 1904
Elever från en ofullständig gymnasieskola i Yuzovka (nu Donetsk ), 1900
Gymnastikstudent. Vykort av Vladimir Kadulin
Gymnasieelever, teckning av Repin
Foto av A. S. Antonov , en elev vid Tambovs realskola , och senare en revolutionär och organisatör av Tambovupproret .
Skolflicka. Vykort av Vladimir Kadulin
Gymnastiklänning från Mariinsky Women's Gymnasium i Petrozavodsk . Utställning av Karelens nationalmuseum
Zina, dotter till Pskov- fotografen Mikhail Gerasimov i sitt eget fotografi.
Studenter vid Livny Teologiska Skolan , 1903. Trea från vänster i första raden - den blivande flygplansdesignern Nikolai Polikarpov
Skoluniform från början av 1900-talet, utställning av Starocherkassky Museum-Reserve
Arbetarklassen bar för det mesta en dräkt som liknade de rika och medelklassens, men med mer materialbrist och mindre variation i färg. Ofta var kostymerna sjaskiga, lappade. smutsiga eller sträckta. Arbetare som kom till staden för att arbeta från byn, eller bodde i den en kort tid, behöll dragen av folkdräkten [17] .
Franska och belgiska arbetare bar en skjorta med byxor bältade med ett rött skärp, över vilket de tog på sig en blå blus ( fr. sarrau ), som påminde om en modern arbetsmorgonrock och utförde dess funktioner, skyddade kläder från damm och smuts [45] . Halsen var omlindad med en halsduk. En keps , basker eller keps bars på huvudet . Senare kom en tröja in i vardagen . Blusar liknande de fransk-belgiska bars av arbetare och bönder i några andra västeuropeiska länder: Nederländerna, Schweiz, Danmark och norra Tyskland [45] . I Storbritannien, främst i söder och i centrum, föll dessa blusar ( eng. smock-frock, smock ) till största delen ur bruk i slutet av 1800-talet [45] [46] , dock i vissa län (särskilt i sydvästra England ) de fortsatte att bäras i början av 1900-talet [5] , det senaste omnämnandet av att bära en blus i England (i grevskapet Herfordshire ) går tillbaka till 1911 [45] , men det finns uppgifter om att de bars fram till 1930 -talet [47] . De bars av bönder, herdar, åkare och jordbruksarbetare (till skillnad från de urbana, som inte bar blusar) [48] .
Amerikanska arbetare och bönder bar jeans och jeansoveraller ( engelska overaller ) .
Ryska arbetare (liksom andra fattiga medborgare, såsom vaktmästare , butiksägare och hantverkare ) bar blusar i obeskrivliga färger (vitt, blått, hallon, etc.), omgjorda med ett bälte eller ett vävt bälte med tofsar i ändarna, tygvästar och byxor instoppade i stövlar, och en mörkblå/svart keps eller keps bars också som huvudbonad. Då och då lackades lockets visir. Undertröjan fungerade som ytterplagg . Liksom rika stadsbor bar arbetare på gatan alltid hattar, även på sommaren. Adeln, bourgeoisin och intelligentian, såsom bra restauranger eller teaterstånd , fick inte komma in på offentliga platser i "vanliga" kläder [17] . Petersburgsarbetare lånade franska arbetares kostym eller klädde sig i stadsstil. På vintern bar de "finks" - hattar som vagt liknade öronlappar . Gruvarbetare och byggmästare, eftersom de tillhörde de fattigaste klasserna, bar naturligtvis en folkdräkt med bastskor. Till skillnad från sina europeiska och amerikanska motsvarigheter hade de inga säkerhetshjälmar [49] . Sjuksköterskor i Ryssland bar en traditionell rysk kostym : en skjorta med pösiga och broderade ärmar, en elegant solklänning och ett diadem som en kokoshnik med ljusa band baktill. Den färgglada skalan av sjuksköterskors kläder var i själva verket den enda ljuspunkten bland den mestadels mörka skalan av stadsbornas kostymer [17] .
Förkläden, 1909 års katalog
Piga stryker kläder, 1908
Smeder, Frankrike, 1903
Arbetare på torvmossen Mastermere, Sverige, 1902-1910
Stenhuggare i målning av Pekka Halonen , 1903
Järnvägsbyggare, Tyskland, 1909
Arbetare och chefer mot bakgrund av en damm på Oka nära Beloomut ( Moskvaprovinsen ). Foto av Prokudin-Gorsky
Sågarbetare på Vytegra ( Vologda-provinsen ). Fotografi av Prokudin-Gorsky , 1909
Vägarbetarpojkar, Moskva .
Arbetare vid Visimo-Shaitansky-fabriken , 1908
Taxichaufförer i vinterkläder, 1900-tal
Från vänster till höger: dräkter av Ural-arbetaren och chefen vid 1800- och 1900-talsskiftet. GIM
Gruvarbetare i Yuzovka . Vykort från Yakov Pereha förlag
Handlare, 1900-tal, ryska imperiet
| Klädhistoria | |
|---|---|
| Forntida värld |
|
| Medeltiden |
|
| ny tid |
|
| 1900-talet |
|
| XXI århundradet |
|