Senmedeltidens dräkt fyllde en till stor del social funktion. Att bära en klänning på 1300-1500-talen definierades av begreppet "lök", när överklänningen bars över nederdelen, och antalet lager berodde på ägarens sociala status, hans rikedom, yrkesmässiga tillhörighet, som såväl som lokala traditioner. I ett samhälle som var strikt uppdelat efter gods , var bärandet av en kostym föreskrivet av " lyxlagar ", som föreskrev en eller annan klänning för varje socialt skikt. Men det stora antalet av dessa lagar och hur ofta de antas tyder på att förbuden ständigt överträddes.
I slutet av 1100-talet befann sig det feodala Europa, och i synnerhet Frankrike, i en " malthusisk fälla ": mer än skynda framsteg inom teknikområdet, omfattande ekonomisk förvaltning baserad på exploatering av fler och fler nya utrymmen, kopplat till med överbefolkning, var tvungna att sluta i en kris. . Början av denna kris accelererades av hundraåriga kriget , där den gamla adeln i de länder som var inblandade i konflikten - England och Frankrike, och i en eller annan grad deras europeiska allierade, utrotade sig själv. Den stora hungersnöden 1315-1317 , orsakad av en kraftig klimatförändring, känd i litteraturen som " Lilla istiden ", samt digerdöden -epidemin , som utplånade nästan en tredjedel av landets befolkning, lades till militära svårigheter .
Den katastrofala minskningen av antalet arbetare som orsakades av epidemin, liksom det ökade välbefinnandet för dem som blev kvar, ledde till en kraftig ökning av priset på manuellt arbete. De lägre klasserna, som insåg sin styrka, försökte omedelbart förbättra sin ekonomiska situation och uppnå vissa politiska friheter, försök från staten att kontrollera dessa nya trender genom lagar som förbjöd lönearbetare att betala mer än vad som var brukligt före epidemin, samt adelns försök att höja skatterna inom sina domäner och stärka deras inflytande i städer och byar, och därmed återgå till den gamla ordningen, resulterade i en kedja av folkliga uppror som svepte landet under de sista tjugo åren av XIV-talet. Slutresultatet blev ett slags status quo som inte tillfredsställde någondera sidan: skatterna ökade, men inte tillräckligt för att återställa överklassens vacklande materiella rikedom, och samtidigt var myndigheterna tvungna att överge försöken att reglera lönerna. I samhället hävdade en ny kraft sig själv - handelsklassen, hantverksbutikernas rika äldste , stadspatriciatet. Prestigen av en hög födelse ersattes alltmer av prestige av en tight plånbok, adelsklassen tilldelades ett slag som den inte längre kunde återhämta sig från, och hela senmedeltiden förvandlades för den, med Florent Veniels ord, till en era av hans "långsamma vånda". Morganatiska äktenskap spred sig mer och mer i samhället , fattiga adelsmän gifte sig "för pengar", vilket ytterligare undergrävde den redan skakade prestigen i deras klass. Hierarkiska gränser suddades ut, statliga försök att påverka mode, utveckla ständigt nya "lyxlagar" som förbjöd de lägre klasserna att använda dyra tyger, långa klänningar och utsökta smycken, ignorerades helt enkelt av befolkningen. Florentinaren Matteo Villani klagade [1] :
Allmogen kräver nu de dyraste och mest utsökta rätterna till sig själva, deras kvinnor och barn stoltserar med magnifika klänningar som tidigare tillhörde dem som lämnade denna värld för alltid. (...) För närvarande kräver kvinnliga betjänter, oerfarna och otränade, och med dem stallpojkarna åt sig minst 12 floriner om året, och de mest arroganta 18, och till och med 24, detsamma gäller barnskötare och små. hantverkare de, som förtjäna sitt bröd med egna händer, till vilka du nu ger tre gånger mer än vanligt, och även arbetare på fälten, som nu borde förses med ett spann tjurar och spannmål för sådd, och de vilja arbeta uteslutande på den bästa marken, efter att ha övergett resten.
Till deras nya undersåtars stora frestelse fångade de engelska bågskyttarna i Crécy en enorm mängd lyxig klädsel i vilken fransmännen förberedde sig för att fira segern, med resultatet att det enligt krönikören inte blev mer klart vem som är rik och vem som är fattig ."
Men mest av allt påverkade de omvälvningar som orsakats av krig, svält och pestepidemin världsbilden för den tidens människor. Själva konceptet med världsordningen, en gång för alla etablerad, orubblig och inte föremål för några förändringar, som en perfekt avstämd mekanism, visade sig en gång för alla undermineras. Rädsla för morgondagen, medvetenhet om bräckligheten i ens egen existens, med den totala omöjligheten att påverka vad som händer, med början under epidemin, gav upphov till den där febriga jakten på nöje, önskan att överträffa varandra i lyx och en passion för kläder , som I. Nol gav namnet "den erotiska beståndsdelen av pesten" . " Dödsdans ", avbildad i många kyrkor, där skelett, dödssymboler, dansade varvat med prinsar, prelater, bönder, ackompanjerat av orgier på kyrkogårdar, briljans och slöseri, liv enligt principen " ät, drick, älska, för imorgon kommer du att dö ".
Den övre klänningen, som tidigare var en särpräglad egenskap, enligt vilken klasser och förmögenheter skilde sig åt, under XIV-XV århundraden, förvandlades alltmer till en demonstration av kroppens skönhet - också ett nytt koncept som orsakade frenesi hos moralister - och skryt av lyx och välstånd. Klänningen, som tidigare designats för att dölja och skymma kroppens linjer, har blivit mycket mer öppen och till och med trotsig, mänsklig och jordisk föredrogs framför eftervärldens lycka. Europa förberedde sig för renässansen.
Skrifterna av dåtidens moralister, som gisslade och förlöjligade det nya modet, paradoxalt nog, har för vår tid bevarat den största mängd information om det. Som det brukar hända blev moralens väktare rasande över varje, den mest obetydliga förändringen, varje nyskapande i att bära en klänning, vilket utan tvekan vittnade om fördärv, glömska, förstörelsen av andlighet och närheten till den sista domen. . När på XII-talet från öst kom modet för långa, flytande kläder, som historiskt går tillbaka till de arabiska och grekiska klänningarna, såg de ett farligt bevis på delikatess, "kvinnlighet" och korruption av moral, i slutet av medeltiden , dessa samma gamla dräkter uppfattades redan som de enda korrekta. , strikta och kyska, i motsats till den nyligen visade korta klänningen [2] .
Vid sekelskiftet började den tidigare förenade människomassan sönderfalla till separata "jag". Viljan att sticka ut från mängden, att locka andras uppmärksamhet var så stor att klockor började knytas till bältet, vilket i sin tur tvingade St. Bernard att argt fråga de dåvarande fashionistorna: " Vilken typ av prydnadssaker är har du på dig? Är det en hästsele? Damklänning? » Det klara missnöjet kunde inte på något sätt stoppa de nya trenderna [3] [ specificera länk ] .
En revolution i själva ideologin att bära en klänning under de första åren av XIV-talet startade av kvinnor. För första gången på många århundraden hade klänningen en urringning , halsen, axlarna och övre bröstet var exponerade för allmänheten. Som vanligt var denna nya en väl bortglömd gammal - en klänning bars på samma sätt under det romerska riket , i germanska kläder varade detta mode till slutet av 500-talet e.Kr. e. men naturligtvis sträckte sig det historiska minnet av medeltidsmänniskan aldrig så långt (231). För att förstå chocken som orsakas av detta mode, bör man komma ihåg att en kvinna i termer av medeltida moral ansågs vara en underordnad varelse som borde hållas i lydnad för sin egen fördel för att förhindra de skenande vilda instinkterna som ärvts från förmodern Eva . Kvinnan förlitade sig på "en asp , en huggorm ", Angevin-riddaren Geoffroy de La Tour Landry jämförde henne med en spindel som skickligt flätar det starka könet med ett nätverk för att på så sätt dra in honom i den köttsliga syndens avgrund. Det nya modet förändrade sexuella roller på ett skandalöst sätt - från byte blev en kvinna en jägare, en förförare, otillgänglig och därför särskilt önskvärd. Det skulle verkligen vara svårt att förneka den erotiska komponenten i det nya modet, klänningarna från början av XIV-talet, fortfarande helt drapera figuren från midjan och nedanför, efter att ha fått en avtagbar livdel med snörning eller ett antal knappar, tätt försedd med bröst och armar, framhäver deras form, exponerar det tidigare dolda [4] .
Moralister förbannade outtröttligt den " nakna halsen ", som drog till sig mäns ögon som en magnet, vilket gav olyckliga beundrare en mysig plats i en helvetisk stekpanna - ingenting hjälpte [4] . När halsen väl hade uppstått blev den en integrerad del av kvinnors klädsel fram till slutet av 1800-talet. Dessutom gick män efter kvinnorna ur hand, från och med 1340-talet fick herrkostymen, efter kvinnornas, ett avtagbart livstycke och en baksöm, vilket gjorde det möjligt att framhäva varje linje i kroppen, samt en lång rad med knappar. Den nya outfiten var så smal och tight att den inte kunde tas på utan hjälp utifrån, vilket orsakade förlöjligande och hån mot fans av en strikt livsstil. Munk-kronist från Saint-Denis Michel Pentoin skrev indignerat om den nymodiga klänningen " så smal och snäv att den inte kan tas på utan hjälp, processen att ta bort den antyder hantverket av en flayer " [5] . Dessutom började herrkläderna förkortas katastrofalt, till den grad att den i den mest vågade versionen (den så kallade "jackan") knappt täckte höfterna, vilket orsakade en ytterligare våg av indignation över att "att bära en sådan klänning, i varje försök att böja sig ner för att tjäna sin herre, visar alla som står bakom hans bh (trosor) ” [6] . Ur samma morals synvinkel reducerade sådan "skamlöshet" bäraren av en sådan klänning till nivån av ett djur eller en vilde. Men all moralisternas indignation kunde inte stoppa historiens framåtgående gång. I framtiden bleknade en kort klänning antingen in i skuggorna, eller dök upp igen, men glömdes inte helt bort [7] .
Om det är svårt att spåra historien om den kvinnliga urringningen, så när det gäller herrmode, kan man med tillräcklig säkerhet säga att den har sitt ursprung bland unga adelsmän - godsägare och sidor . Det var tydligen rent militära behov som väckte henne till liv, i en lång klänning som bars på eller under skyddsvapen var det svårt och obekvämt att slåss, speciellt eftersom tungmetallpansar allt oftare började ersätta den uråldriga quiltjackan. Det var också lättare att tjäna i en kort klänning - det är värt att komma ihåg att ett obligatoriskt skede i en ung adelsmans liv inkluderade att hjälpa mästaren som page, godsägare och "ädel tjänare" - fram till utgången från tonåren och riddartiden . En lång och bred klänning var naturligtvis obekväm för att utföra sådana funktioner. Det bör också noteras att i själva samhället orsakade detta sätt en tvetydig reaktion. Om kyrkan förkastade det omedelbart och omedelbart, fram till vår tid, med långa, flytande klädesplagg, beslöt inte de högsta adelsmännen omedelbart sitt val. Om Johannes II och Karl V den vise ovillkorligen föredrog gammaldags långa kläder, började den unge och aktiva Karl VI framträda offentligt i en kort klänning, varefter det nya modet slutligen etablerades [8] .
Under senmedeltiden tillverkades kläder av material av både vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Av den första typen var hampa , ramie kända, lin var särskilt vanligt , som användes för att sy underkläder. På 1200-talet dök bomull upp i Frankrike , fört av köpmän från öst. Bomullstyg användes för att skräddarsy kläder, underkläder, foder som användes i vissa typer av kostymer [9] gjordes också av det .
Siden kom ursprungligen med av köpmän från Mellanöstern och västra Medelhavet, men redan på 1400-talet började produktionen i Lyon , och den lokala mullbären fungerade som föda för silkeslarver . Ull förblev dock den viktigaste råvaran för tyg under hela medeltiden; ett franskt ordspråk från den tiden påstod att " under fårfötter förvandlas sand till guld " [10] . Bra, varm och hållbar ull gavs av den gasconiska och iberiska fårrasen känd under namnet "churro", men engelska produkter ansågs vara de bästa. Raserna Shetland och Coastward var kända för sitt långa, starka hår, produkter gjorda av sådan ull nöts inte ut på länge och åtnjöt välförtjänt berömmelse. Nordafrikanska merinos dök upp på 1400-talet och distribuerades ursprungligen i Spanien [9] .
Klippning. Miniatyr från Jean de Lucs timmar, 1524
Kvinnor väver, spinner och kammar linne. Miniatyr från ett franskt manuskript av Giovanni Boccaccios avhandling De mulieribus claris ("Om kända kvinnor"), 1400-talet
Kamning av ull. Detalj från "November" miniatyr från Da Costa Hours av Simon Bening . Belgien, ca. 1515
Fårklippning utfördes som regel i maj, och besättningen badades tidigare i floden eller i närmaste reservoar. Ull från mage och ben veks separat, eftersom den ansågs för grov, och användes mest för att göra hårstoppning, eller den grövre och billigaste tråden. Vidare, med hjälp av en speciell sikt, rengjordes den borttagna ullen från smuts och klumpar. Detta verk ansågs vara feminint. Därefter tvättades ullen upprepade gånger för att befria den från talg, oljades, kammades, igen separerade grovt hår, som sedan användes för att stoppa madrasser, från ull för spinning [9] .
Denna spinning, som nästa steg i arbetet, ansågs också vara en nästan uteslutande kvinnlig och hemlig sysselsättning. Spinnverkstäder var sällsynta, det mesta utfördes hemma, och om lin och hampa mest var avsedda för hemvävning, och bara överskottet gick till marknaden, såldes nästan all ull. Spinnhjulet var ett så välbekant verktyg att det blev en oumbärlig egenskap hos en bondkvinna i litteratur och ikonografi. Detta urgamla och ytterst enkla instrument bestod till en början endast av en bräda , som var placerad upprätt, och en spindel med en virvel; att dra i tråden var en uteslutande manuell process, tråkig och ibland smärtsam, de monotona rörelserna att vrida tråden irriterade huden. Det självsnurrande hjulet , som förenklar och påskyndar processen att dra och vrida fibrer, uppfanns tydligen i Persien , men genom italienarna blev det snabbt populärt i Europa, det första dokumentärt omnämnande av detta verktyg går tillbaka till 1290 [11] .
Det bör noteras att, precis som alla större uppfinningar, väckte det självsnurrande hjulet försiktighet och till och med fientlighet, och förbjöds officiellt för användning - av rädsla för att det vanliga sättet att leva skulle börja kollapsa. Men naturligtvis ledde dessa förbud inte till något resultat. Det självsnurrande hjulet fortsatte att spridas, vilket gav en dubbel effekt. Å ena sidan tog ett självsnurrande hjul, mycket tyngre och skrymmande än ett primitivt gammalt verktyg, bort friheten för en bondekvinna, i själva verket kedjade henne fast vid huset [11] . Däremot blev hantverksgarntillverkningen lönsam. De första verkstäderna öppnade i Flandern , sedan drottning Philip , Edward III :s hustru , som kom ihåg hur lönsam garnhandeln var för hennes land, grundade ett spinneri i Norwich , ( England ) 1336, och engelsk ull vann mycket snabbt en plats i Europeiska marknaden [12] .
Vävning , som nästa steg i produktionen, var redan en rent manlig angelägenhet. Tyget gjordes på horisontella vävstolar genom att varptrådarna drogs över dem, och med hjälp av två uppåtgående stänger, vars rörelser kunde justeras med hjälp av en pedal, höjdes de önskade trådarna, så att väften kunde passera igenom dem fram och tillbaka. Bredvid huvudvävaren fick det finnas en assistent som såg till att trådarna inte trasslade in sig eller slits sönder. Vanligtvis anförtroddes detta arbete åt barn, som på grund av sin lilla växtlighet inte var tröttande att då och då böja sig för maskinen. Senmedeltidens vävare var i regel förstklassiga hantverkare som kunde sitt yrke grundligt, trots att endast ett fåtal hade råd att äga en verkstad; de flesta av dem fanns på lönelistan för de äldste i tygaffären, som hade till sitt förfogande hjordar av får, skogar, hyrda arbetare och till och med fartyg för handel med utomeuropeiska länder [13] .
Det färdiga tyget skickades till många mässor, tyghandeln under medeltiden var en väletablerad och mycket lönsam verksamhet, som förenade Frankrike även med så avlägsna länder som Indien och Kina . Tyger som säljs, både lokala och importerade, utsattes med nödvändighet för kontroll av särskilda representanter för tygproduktion, kallat det flamländska ordet eswardeurs . Endast de av dem testade rullarna, försedda med blyförsegling, kunde officiellt ställas ut för köparen [14] .
Oblekt tyg, grovt, gråbrunt, med många knölar och knutar, såldes per uppmätta stycke. Utan vidare bearbetning kunde hon bara satsa på hästtäcken, men de fattigaste använde henne till sängkläder, cistercienserna köpte rått linne för att sy klostersockor . Men i de flesta fall bearbetades tyget vidare i tyg- och färgverkstäderna [14] .
Inledningsvis tvättades den upprepade gånger i kar, krossades och maldes med kol - denna procedur bidrog till fibrernas inriktning och försvinnandet av knutar. Sedan slogs duken ut med speciella vispar och dränktes med fötterna i kar fyllda med sand och vinsediment. Detta arbete, som inte kräver annat än fysisk styrka och hälsa, var lott för okvalificerade arbetare som intog den lägsta ställningen bland medlemmarna i tygaffären. Denna våldsamma och illa styrda massa hade en ständig tendens till uppror, som då och då yttrade sig i slagsmål och skärmytslingar, som fick en särskilt allvarlig omfattning när det på 1200-talet blev möjligt att ersätta fullarna med mekaniska hammare. drivs av en vattenkvarn. De upproriska arbetarna förstörde flera av dessa kvarnar, vilket berövade dem deras inkomster, men naturligtvis kunde sådana utbrott inte stoppa historien [15] .
Slutligen gick det färdiga tyget, om nödvändigt, till färgarna, och från dem överfördes det redan till skräddare och sömmerskor. Förutom egna tyger användes även importerade; handelsböcker från 1300-talet namnger Alexandrian och Tatar siden , guld och silverbroderier, kashmir , kypert , flanell , taft , damast och till och med en sorts linne som kallas cottum, som tillverkades av katt- och hundhår [ 16 ] .
Tygfärgning. Miniatyr från ett flamländskt manuskript av Bartholomew of Englands On the Properties of Things , 1482
Att göra linnekläder. Miniatyr från ett tyskt manuskript av Ibn Butlans Tacuinum Sanitatis . 1400-talet
Tillverkning och försäljning av yllekläder. Miniatyr från ett tyskt manuskript av avhandlingen " Tacuinum Sanitalis " av Ibn Butlan. 1400-talet
Pälsar, som gick ur modet mot slutet av 1200-talet, väckte igen uppmärksamhet femtio år senare. Pälsar användes för att stänga av och vaddera klänningen, vilket var långt ifrån överflödigt, om man kommer ihåg att även slott och kyrkor ibland var kalla och fuktiga. Den högsta nivån i pälshierarkin ockuperades av sobel (zibeline), vit hermelinpäls med svarta svansar (hermelin), dess idealiska vita variant (menu vair), högt värderad vid hovet, och även vair - ett komplext pälstyg som erhålls genom att kombinera bitar av vit päls och grå ekorre, eller bara en grå ekorre med vit mage. Man tror att namnet på denna päls kommer från den franska verre - "glas", eftersom den i ljuset har en glasig glans. Ekorrskinn fördes i stora mängder från Ungern . Pälsar av denna typ var som regel avsedda för klänningen till kungen, drottningen och höga dignitärer. Av mindre värde var gris, mårdpäls eller europeisk ekorrs vinterdräkt, tillsammans med det var kaninpäls (lapin); båda dessa sorter ansågs ädla. Allra längst ner i hierarkin fanns lammet (mouton) och bävern (bäver), som särskilt användes för hovdräkter och liverier [17] .
Medeltiden älskade ljusa färger. Religiösa tänkare, som till exempel St. Bernard, som förkastade ljusa färger på grund av sin "förföriskhet", och ersatte begäret till himlen med den dödliga världens fåfänga nöjen, förblev i en hopplös minoritet. Önskan att klä sig ljust och medryckande var oförstörbar i alla samhällsklasser och begränsades enbart av hänsyn till den monetära planen [18] .
Under tidig medeltid skilde sig färgämnen som var kända i textilier , både av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, inte i hållbarhet och bleknade tillräckligt snabbt efter tvätt eller bleknade i solen, så ljusa färger var främst de rikas lott, som hade råd. att byta kläder ofta , medan den stora majoriteten av befolkningen ofrivilligt föredrog bruna, grå eller brun-beige nyanser. I dessa tider var befolkningens smak ganska konservativ; färgpaletten byggdes på grundval av tre färger som kom i bruk under den antika eran - vit, röd, svart, medan resten ansågs sekundära och grupperade runt var och en av dem " med maximal likhet ". Medeltiden, med sina mystiska böjelser och förmågan att se symbolik i minsta detalj, misslyckades inte med att utveckla en hel skala av färgutvärdering, och var och en av färgerna fick en viss betydelse. Vit , uppfattad som en icke-färg, frånvaron av färg, fungerade som en symbol för renhet, kyskhet och renhet. Änglar på ikoner var klädda i vitt, vitt ansågs vara hoppets färg till Gud, färgen på den högsta rättvisan och evigheten. Sedan XIV-talet har denna färg blivit särskilt älskad och moderiktig. Och samtidigt (för medeltiden var en sådan dubbelhet typisk) ansågs vitt vara färgen på förtvivlan och döden [19] .
Även drottning Mary Stuart bar, efter sin makes död 1560, fortfarande enligt traditionen en vit sorgklänning.
Svart ansågs vara färgen på måttlighet, blygsamhet, kristen ödmjukhet och ibland ånger inför Gud; å andra sidan var han förknippad med död, sorg och förtvivlan. I början av XIV-talet blev svart så populärt att det under en kort tid nästan ersatte andra färger och nyanser; Detta nya mode introducerades av hertigen av Bourgogne , Filip den gode , som under många år klädde sig i svart som ett tecken på sorg för sin far , som dödades i det vanliga feodala kriget om makten för dessa tider [19] .
Och slutligen, den mest favorit nyansen, kungen av färger var röd , sedan antiken ansågs det vara motsatsen till vitt. Rött regerade på riddarens vapen och fungerade som den främsta på en tredjedel av dem. I rött gick bruden ner i gången, enorma mängder röda tyger, vars antal nyanser nådde femton, såldes på marknaderna. Rött symboliserade stolthet, seger, styrka och makt. Rött skulle vara färgen på from generositet, andlig bredd, det var också förknippat med vetenskap och makt, och enligt folktron skrämde det bort onda andar . Det var vanligt att knyta röda band till barns ben och på så sätt skydda spädbarn från alla möjliga olyckor, i synnerhet från mässling och blödning. Å andra sidan var den röda färgen fast förknippad med ilska och grymhet, prostituerade och bödlar tvingades ibland att klä sig i rött, huvudkaraktärernas antagonister stoltserar med röda kläder i romanerna i Arthurcykeln [19] .
Men på 1200-talet började mer beständiga färgämnen gradvis komma till användning, tränga in i fibrernas djup, och samtidigt ökade efterfrågan på färgade tyger kraftigt och kraven på den estetiska sidan av färgpalett som används ökade också . Revolutionen i den offentliga smaken som kom vid denna tid var baserad på en komplex uppsättning skäl, som speglade utvecklingen av själva färgningstekniken, ekonomiska och till och med etiska överväganden. Allt började med det faktum att man vid den tiden hittade ett recept för att få ett beständigt himmelsblått färgämne, istället för den grumliga och inte särskilt attraktiva färgen som användes tidigare. Om dessutom tidigare importerad och extremt dyr indigo krävdes för att skapa blå och blå nyanser , kom runt 1100-talet billiga lokala råvaror i bruk, vilket samtidigt gav en underbar färgeffekt [20] [21] .
De lärde sig att få blå färg genom att samla löv av trä , som växer rikligt längs stränderna av Somme , Esco och Garonne . Bladen krossades i en mortel och förvandlades till en homogen välling, som sedan lämnades att jäsa, torkades och det resulterande pulvret sattes till färgkärlet. Gul färg erhölls från mignonette eller celandine , valnötskal färgade tyget brunsvart. Röd färg erhölls från cochenille eller mask , den erhölls också från madder rot , rosa färg gavs av trä av en av typerna av caesalpinia , en djup svart nyans erhölls genom att doppa duken två gånger i ett kar med blå färg och sedan dessutom färga den med rött [19] .
Att färga tyget, som det sista steget i tillverkningen, var en lång och ganska komplicerad process. Själva den oblekta duken hade en beige-brun nyans. För en billig bondklänning kunde den säljas utan vidare bearbetning, men handlade det om dess dyrare varianter gick de färdiga snitten från vävarverkstaden till färgarna, som liksom vävarna tillhörde tygaffären. För att uppnå önskad nyans blötlades duken i kar med färgvätska, där även alun tillsattes för att fixera färgen på tyget [19] .
Förändringen i allmänhetens preferenser överlagrades också av det faktum att blått ansågs "kungligt" i Frankrike. Det har länge varit "familj" för capetianerna , användningen av blå heraldiska dräkter antogs av alla de många grenarna av denna familj. Den blå färgen för lekmannen fick ytterligare attraktivitet som färgen på St. Louis , som åtnjöt oöverträffad respekt och auktoritet på den tiden. Michel Pasturo, som ägnade flera verk åt färgens historia, uppmärksammade det faktum att populariteten för ett visst färgat tyg i åtminstone hälften av fallen korrelerade med förekomsten av motsvarande färg i heraldik . Detta satte sin prägel även på ordanvändningen - namnen på heraldiska färger blev tekniska beteckningar som användes i textilverkstäder. Blå (närmare bestämt "azurblå", fransk azurblå ), som år 1200 endast fanns på 5% av vapenskölden, hundra år senare användes redan fyra gånger oftare, runt 1350 antalet vapen med azurblått bakgrunden nådde redan 25%, och samtidigt ökade efterfrågan på blå tyger. Senare stabiliserades situationen tillfälligt, men sedan fortsatte populariteten för den blå färgen att öka, på 1500-talet stod vapnet redan för 35% av blazonerna med en blå bas. Denna popularitet visade sig vara anmärkningsvärt stabil och förblir upp till nutid [22] .
Den höga efterfrågan på blått under 1100-1300-talen ledde till en aldrig tidigare skådad ökning av efterfrågan på trälöv, som började artificiellt odlas i stora mängder. Handeln med blå färg fick en paneuropeisk räckvidd och resulterade i en hård rivalitet mellan handlare i madder root (som gav rött färgämne) och köpmän i wood. Alla möjliga kampmetoder användes mot rivaler, upp till det faktum att rödfärgshandlare beordrade att avbilda djävlar i blåa toner i kyrkor och försökte påverka allmänhetens smak på detta sätt. Men allt var förgäves [23] .
Nyanser av blått symboliserade hängivenhet, rättvisa, visdom, lärdom och trohet i kärlek. Sedan 1100-talet har den blå färgen blivit förknippad med Jungfru Maria , det har blivit en tradition att använda denna färg för att avbilda hennes kläder. Å andra sidan vördades blått som färgen på olaglig födelse eller dumhet [24] .
Gult , tvärtom, var beryktat, och även om prinsarna på 1400-talet ibland klädde sig i gyllengult och helt ignorerade den allmänna opinionen i denna fråga, bland de lägre skikten av befolkningen, förknippades gulhet i första hand med fientlighet eller svek mot kristendomen . Kättare var klädda i gult(efter rådet i Arles 1254 blev denna praxis utbredd), muslimer och judar tvingades bära kläder av denna färg (eller en gul rand) i många städer. Vissa städers stadgar krävde att prostituerade skulle klä sig i en klänning av samma färg. Gult, färgen på dumhet, svek, galenskap, var beroende av stads- och hovnarrare [25] . Den negativa inställningen till den gula färgen försvann gradvis i slutet av 1400-talet, men en av dess nyanser - röd - ansågs vara äcklig fram till slutet av medeltiden. Hur negativa känslor han kunde orsaka kan redan bedömas av att engelsmannen ansåg sig vara kränkt om han visades ett rött tygstycke [19] .
Lila , i sin tur, symboliserade klok försiktighet, återhållsamhet, å andra sidan - prat, förtvivlan och glupska. Rosa och grått kom på modet i slutet av 1300-talet, men blev inte utbrett, de förblev främst färgerna på kläderna i de ägda klasserna [26] . Brown , tvärtom, hittades ofta i kläderna hos tjänare och människor med blygsamma medel.
Och slutligen vördades grönt som färgen på ivrig ungdom, skönhet, mod och frihet [19] . Så det överlevande inventariet av kostymerna för de unga sönerna till Johannes den Gode pekar på grönt som en "vår-sommar" färg, från vilken det var meningen att man skulle sy en ljus klänning för dem, avsedd för den varma årstiden, medan scharlakansröd och blått skulle vara "vinterfärger". Å andra sidan var han förknippad med ett oordnat liv, galenskap, blåsighet och slöseri, i allmänhet, varje brott mot den vanliga ordningen [25] . I romanerna i den Arthuriska cykeln är riddaren Tristram (eller Tristan) av Lyones , drottning Isoldes olyckliga älskare , ständigt klädd i grönt . Flera franska städer, särskilt Marseille , krävde att prostituerade skulle bära en grön klänning. Men trots alla negativa associationer förknippade med den, blev denna färg extremt moderiktig i slutet av 1300-talet [19] .
Men medeltiden var särskilt intolerant mot randiga tyger. Den verkliga orsaken till sådan antipati är inte helt klar, dessutom var den inte längre helt klar ens för människorna från den eran. Naturligtvis var Bibeln inblandad i förklaringen , där budet " att inte bära olika tyger " (i modern tid, tolkat som ett förbud mot att kombinera växt- och djurmaterial i en klänning) vid den tiden uppfattades som ett förbud mot ett mönster av flerfärgade ränder. Michel Pastouro, som ägnade en särskild studie åt de randiga tygernas historia, lägger fram en annan originell förklaring till detta förbud. Den visuella uppfattningen av en medeltida europé var van vid att läsa vapensköldar, som började med bakgrunden, och sedan gick upp i figurerna, från den största till den minsta detalj. Randiga tyger kunde inte ses på detta sätt, de orsakade förvirring och flimmer i ögonen. Om detta är sant eller inte är inte helt känt, men det ska sägas att det på medeltiden fanns en stark tradition av att avbilda fallna änglar, kristendomens fiender och andra lika obehagliga karaktärer i randiga kläder. Den randiga klänningen användes endast bland gycklare, som på så sätt betonade sin marginalitet, en utmaning för ett "välmenande" samhälle. För att göra denna utmaning ännu mer chockerande klädde sig gycklare ofta i gröna och gula färger, som fram till slutet av 1500-talet uteslutande förknippades med vansinne i lekmannens ögon. Och slutligen förbjöd grevinnan Maggot Artois , genom sitt dekret från 1328, uttryckligen att bära randiga tyger [19] .
Intressant nog, med sådana förbud, samexisterade den tvåfärgade färgen perfekt, som kom på mode redan på 1100-talet och varade till slutet av den sena medeltiden. Enligt detta sätt var det meningen att den skulle bära snäva strumpor - chausse i motsatta färger (till exempel den ena svart, den andra vit), eller bära en övre camisole eller, som det då kallades, purpuen , sydd av två halvor av motsatta färger. Varianten såg särskilt snygg ut när den svarta (eller röda) motorvägen åtföljdes av den vita halvan av purpuen eller vice versa. Som regel måste valet av färger för denna typ av dräkt för en adelsman matcha de primära färgerna i hans vapen. Ofta var en av halvorna dessutom dekorerad med broderier. Särskilt utmärkande för det italienska modet på 1300-talet var alla möjliga experiment med att blanda färgnyanser i en kostym, som även högt uppsatta franska adelsmän strävade efter att följa.
Medeltida linne utförde flera funktioner samtidigt. För det första var den designad för att skydda ytterklänningen från svett, fett och andra kroppsutsöndringar. Detta var ganska viktigt, eftersom klänningens höga pris, oundvikligt i dess manuella produktion, krävdes ett sådant skydd. Däremot repade och retade denna ytterklänning, ofta ganska sträv och styv på grund av guld- och silvertråden i den, när den kom i kontakt med huden, så att ett visst lager verkade absolut nödvändigt. Och slutligen behövdes varma kläder, särskilt under vinterhalvåret, även i en kall bondkoja, dåligt uppvärmd kyrka eller slott. Den bestod av två delar - en undertröja eller kameez och en bris, som föregick moderna kalsonger eller shorts [27] .
I en tid då nakenhet sågs som skandalöst och att se sin egen kropp som förförisk och farlig för dygden, blev underkläder föremål för teologiska kontroverser. När det gäller frågan om munkar bör bära linne , hävdade St. Ambrosius , i sitt arbete "Regarding the Duties of the Clergy ", att det är obligatoriskt att bära det, eftersom naturen själv "lär och leder oss så att vi täcker vissa delar av kroppen”, insisterar på att klostren i kyrkan och även under tvätten måste bära en bris. Detta beslut motiverades med att hänvisa till Exodusboken , där Herren lär Moses att göra linneöverdrag åt Aron och hans söner (i den franska översättningen av Bibeln, "linnebyxor") för att täcka nakenhet. Linne förvandlades således till en garant för kyskhet och blygsamhet - dock accepterade inte alla religiösa ordnar denna anläggning. Så, för Celestines , uppmuntrades inte att bära underkläder, och vice versa, Cluniac-munkarna , enligt stadgan för deras order, var tvungna att ha två par utbytbara byxor och flera par ytterkläder och skor. När det gäller det sekulära livet var kameez och bre en oumbärlig del av gästfrihetsriten - en resenär som är trött på vägen borde definitivt förses med varmt vatten för tvätt och rent linne [28] .
I allmänhet var förståelsen av "underkläder" som något intimt, som borde döljas under den yttre klänningen, helt främmande för den medeltida mentaliteten. Linne verkade vara samma kläder som allt annat, byxorna såg ut i strumpornas snitt, och skjortan var ofta speciellt dekorerad med broderier och stenar på ärmar och krage för att visa den under ytterkläderna. Att bara bära underkläder utan ytterkläder (naturligtvis under den varma årstiden) var typiskt för de fattigaste skikten i samhället. Detta nämns av den brittiske historikern Ian Mortimer, som beskriver den engelska allmogen på 1300-talet på grundval av dokument från den tiden: "En bondeungkarl, som bara har en skjorta och en tunika från kläder, betraktar vanligtvis tvättning av kläder som en del av tvättprocessen” [29] . Så klädda tiggare på gatorna i Paris eller bönder under fältarbete. För andra delar av samhället var behovet av att framträda barfota offentligt, i skjorta och behå, en indikator på förnedring. Ett sådant behov fungerade som ett straff eller bot - till exempel bevarades Edward III :s order och beordrade gisslan från Calais att komma till honom som ett tecken på fullständig underkastelse barfota, endast klädda i underkläder [30] .
På medeltiden fanns det inget som hette sovkläder. De gick och la sig både klädda (både i ytterkläder och underkläder) och nakna, vilket bekräftas både av miniatyrer och referenser i dokument och litteratur [31] . Vanligare var bruket att sova naken [31] . I synnerhet beskriver en 1300-talsroman om Lancelot en riddare som gick och lade sig utan att ta av sig vare sig skjortan eller byxorna ( franska: Il se couchera mais n'oste nie sa chemise ne ses braies ), som om detta skulle vara en exceptionell utelämnande [ 32] [33] . Å andra sidan, Jean de Joinville i sina memoarer att han, eftersom han var sjuk (uppenbarligen i malaria), sov i en kameez-skjorta [32] :
På grund av såren jag hade fått medan jag fortfarande var vid invigningen, drabbade arméns sjukdom mig också. <…> och på grund av de uppräknade åkommorna gick jag och la mig mitt i fastan, varför min präst var tvungen att fira mässa i ett tält nära min säng; och han blev sjuk i samma sjukdom som jag. När han utförde invigningen svimmade han nästan. Då jag såg att han höll på att falla hoppade jag barfota i ena skjortan från sängen, tog upp honom och sa åt honom att snabbt och lugnt fortsätta nattvarden och att jag inte skulle släppa honom förrän han var färdig; han kom till besinning, avslutade nattvarden och firade hela mässan; men han tjänade henne aldrig mer.
— Jean de Joinville. Boken med fromma ord och goda gärningar av vår helige kung Ludvig / trans. M. Yu Nekrasov. - St Petersburg. : Eurasien, 2012. - 495 sid. - ISBN 978-5-91852-025-3 .Över huvudet för hygieniska ändamål och för att hålla värmen knöt de en halsduk [34] som en turban [31] . Under 1400-talet uppträder tydligen nattmössor [ 35] . I synnerhet omnämnandet av dem (liksom att sova i en kameez) finns i Canterbury Tales av den engelska poeten Geoffrey Chaucer [32] :
Gud vet vad Maya kände
när hon betraktade honom i en skjorta
och en nattmössa. Jag är övertygad om att
hon inte gillade honom.
Men gud vet vad den kan tänka i hir herte,
När hon hym saugh upp sittynge i hans sheerte,
I hans nyght-cappe, och med hans nekke lene;
Hon preyseth nat hans playyng värd en bene.
och även i undervisningen " Den parisiske husbonden " eller "Den parisiske husbyggaren " ( fr. Le Ménagier de Paris ), skriven av en anonym författare på uppdrag av en äldre man som gav råd till sin unga hustru. I första kapitlets sjunde avsnitt nämns särskilt hur en hustru ska lägga sin man: hon ska ”... lägga sina skor framför en flammande härd, tvätta hans fötter, erbjuda rena skor och strumpor. Mata rejält och drick, tjäna honom med all respekt. Efter det, sätt på en nattmössa på honom och låt honom somna på rena lakan, täck honom med varma pälsar och tillfredsställ hans behov av andra nöjen och underhållning, intima nöjen och kärleksmysterier, som jag kommer att hålla tyst om [36] ”( Gammal fransk ... d'estre deschaux à bon feu, d'estre lavé les pies, avoir chausses et soulers frais, bien peu, bien abeuvré, bien servi, bien seignouri, bien couchie en blans draps, et cueuvrechiefs blans, bien couvert de bonnes fourrures, et assouvi des autres joies et esbate mens, liguster, amours et hemligheter dont je me tais [37] ).
De tidigaste bilderna av nattmössor går tillbaka till 1300-talet: de finns på italienska fresker av Bernardo Daddi och Memmo di Filippuccio [38] . Senmedeltidens nattmössa var en tät, låg mössa med åtsittande lapels, oftast vit [35] (men på ovanstående fresker är nattmössan röda med vitt foder). Denna form av nattmössa kommer att fortsätta under 1500- och 1600-talen [39] .
På 1500-talet dök ett nattlinne upp (dess prototyp, "sovrumskjol", nämndes 1492 i ett av de tjeckiska dokumenten), samtidigt som nattlinnen spreds ut bland adeln och borgarklassen] [40] .
Det fanns bland annat speciella manualer för tjänare som beskrev hur man ordentligt skulle förbereda sin herre för sängen [34] .
Historiskt går bree tillbaka till de gamla underkläderna som gallerna bar i antiken , de förvandlas till underkläder på 1100-talet och försvinner slutligen under ytterkläder i flera lager. Namnet på denna typ av linne är etymologiskt kopplat till braiel - en fläta som höll dem på bältet. Inledningsvis såg bree ut som vida byxor, vars längd nådde mitten av vaden, men under nästa århundrade förvandlades de till en slags strumpbyxor med bred bas och smala ben. BH:ns längd minskade gradvis och i slutet av 1400-talet började de likna moderna badshorts, något underskattade i magen, för att de skulle vara lätta att bära. Denna längd fortsatte dock att variera något beroende på klimatets egenskaper, tid på året och ägarens gods; om behå fungerade som ytterplagg, föredrog de att göra dem något längre - upp till mitten av låret; i det här fallet såg de mer ut som korta linneshorts. Om behåns ägare var för fattig för att ha råd med en gippong gjordes hål i bh:ns bälte för att hålla motorvägen. Ludvig den Grumpy , som led av dysenteri , som på den tiden var ett verkligt gissel under kampanjer, introducerade tillfälligt ett trist mode - en behå med en djup slits baktill [27] .
Fragment av en miniatyr från Morgan Bible , 1240-talet, Frankrike
Fragment av en miniatyr från Bibeln av St. Genevieve ." 1370 Frankrike
Miniatyr. 1410 Frankrike
Fragment av polyptiken Piero della Francesca "Merciful Virgin", ca. 1460
I äldre tider var läderbyxor vanliga, men under XIV-XV århundradena var linne huvudmaterialet för att tillverka ridbyxor, som regel var tyget vitkalkat före sömnad. Det fanns dock byxor i ylle och bomull , adeln hade även råd med sidenunderkläder . Seden föreskrev att byta byxorna ofta, ägaren var själv tvungen att tvätta dem, men med tillräckliga medel kunde han anlita speciella manliga tvätterskor för detta ändamål (till exempel order av kung Edward IV av England angående lönen för detta slag av inhyrd arbetare bevarades). Kvinnor fick av anständighetsskäl inte tvätta mäns linne [41] .
Under senmedeltiden spred sig seden att bära en behå mer och mer, och nådde botten av den sociala stegen och till de mest avlägsna europeiska folken blev att bära en behå en indikator på god avel och till och med sofistikering. Så Froissart var stolt över att han lärde irländarna att bära en behå och på så sätt räddade dem från de oförskämda gamla sederna, " beordrade att tillverka många par underkläder och skicka dem som en gåva till kungen och hans följe " [27] .
Undertröjan (chemise), även känd i ryskspråkiga publikationer under det spanska namnet " camisa ", är också ganska gammal till sitt ursprung. Både män och kvinnor bar den lika, men herrarnas kameez var något kortare och nådde till mitten av låret eller till knäna - det fanns ingen enskild standard och allt berodde enbart på individuell smak. Kvinnors skjortor, som regel, var tvungna att nå anklarna, koniska väskor kunde göras i den övre delen av kameez - föregångarna till moderna behåar . Dessa påsar var bekväma eftersom de gjorde det möjligt att visuellt förstora ett naturligt litet bröst, lägga ytterligare lager av materia eller kuddar inuti, för att få den önskade formen och storleken. Ett annat sätt var att sätta på (eller mindre ofta under) kameez ett brett bandage som helt täckte bröstet och stödde det. Detta bandage gjorde det också möjligt att justera storleken: för voluminösa bröst, inte heller till ära, kunde visuellt reduceras genom att dra åt bandaget. Fashionistas var ibland för nitiska i detta, vilket orsakade larm från de dåvarande läkarna, som utan framgång försökte övertyga damerna om att överdrivet tryck på bröstet kunde kosta dem deras hälsa.
Oftast syddes kameez av vitt linne, färgade kameez var extremt sällsynta och förblev en hyllning till individuella infall. Linneskjortor var mer typiska för norra och västra landet, medan man på andra ställen föredrog hampa linne, även om det även fanns bomull och dyr silkeskameez.
Snittet av kameez förblev ganska enkelt och opretentiöst - de främre och bakre halvorna syddes ihop, nacken var oftast V-formad och tillräckligt bred, korta band, även vita, eller knappar syddes till kragen. Det fanns dock dyrare varianter med bred omlottkrage. Ärmarna var alltid långa och sträckte sig till handlederna, beroende på mästarens eller kundens smak, gjordes de breda eller tvärtom - smala och slutade i en manschett. Halsen och ärmsluten dekorerades ibland med broderier, med förväntningen att dessa delar skulle titta fram under ytterkläderna, speciellt detta mode spreds bland de rika i slutet av 1400-talet [27] .
Tillverkning av underkläder ansågs på den tiden vara en rent inhemsk sysselsättning. Fibern spanns och sedan vävdes och syddes i rika hus av tjänare, eller kvinnor som särskilt anlitats för detta ändamål, i fattiga hus av ägarnas fruar och döttrar. Enligt Florent Veniel, som ägnade ett speciellt arbete åt den franska medeltidens herrkläder, var detta ett av de få yrken som en kvinna kunde försörja sig med.
Under hövisk ridderlighets tid var "rättegången med en kameez" (i ryskspråkiga publikationer också "testa med en skjorta") utbredd, innan även de mest vågade ibland drog sig tillbaka. Kärnan i testet var att gå in i turneringsfältet mot motståndarnas spjut och svärd i endast ett underkläder, istället för rustning, och ta på dig din älskades undertröja. Många sår till den modige mannen tillfördes, och ändå fanns det hethoven som antog utmaningen.
Ordet " chausses " ( fr. chausses ) är etymologiskt besläktat med verbet "chausser" - "sko" eller "sätta på fötter." På medeltiden var det vanligt att kalla tighta strumpor som bars tätt på benet, bekanta för både män och kvinnor, med den enda varningen att i det andra fallet gömdes de under en lång klänning, och i det första fallet sattes de till offentlig visning. I början av sin existens gjordes chausses av två tygstycken som sys ihop, senare började de sys från ett smalt stycke, som förband kanterna med en söm som ligger på baksidan. Chausse skars vanligtvis så att huvudtråden var diagonal, vilket säkerställer både den täthet med vilken de passar till benet och en viss elasticitet. Linne, ull eller till och med siden kunde användas som material för chaussarna. För att få effekten av maximal täthet fästes inte chassarna med en fläta på bältet. I stället gjordes hål i deras övre del, genom vilka de var tätt fästa på gippen eller, i avsaknad av sådana, till vindbältet med hjälp av snören. Inomhus tog män ofta av sig skorna och stannade kvar på samma motorvägar, där det var bekvämt att röra sig på mattor eller på parkett [42] .
Önskan att till varje pris demonstrera den vackra formen på benen ledde till att adeln, särskilt efter hundraåriga kriget, när önskan att överträffa fienden på slagfältet ersattes av önskan att överträffa varandra i lyx, började ge ovillkorlig preferens till solida motorvägar, som påminner om moderna tjocka och snäva tights. Trots att dåtidens material inte på något sätt kännetecknades av elasticitet och inte sträckte sig bra, förvandlades jakten på mode ibland till ett ganska komiskt resultat - motorvägar hämmade rörelsen, dessutom ledde ett försök att sitta på en för låg sits till det faktum att de slets. En viktig detalj på alla motorvägar var en bragett ( fr. braguette ) - en fällventil, som togs i bruk i och med tillkomsten av smidd metallrustning . Den blev utbredd i hela Europa och förblev i mansdräkt i olika varianter fram till slutet av 1500-talet - början av 1700-talet [43] .
Mycket friare var separata chausses, som var två strumpor, separat knutna till den nedre camisole - gippon eller bh. Den övre delen, som i föregående fall, passar tätt mot gippons peplum och bildar en helhet med den. Och slutligen fanns det motorvägar "med en kil" eller "svans" (à kö), vars övre del var speciellt avsmalnande strax ovanför mitten av låret, och bara en kil var bunden till gipponen, medan linnebyxor kikade ut till vänster och höger om motorvägen. Detta sätt att bära chausse var ganska typiskt för de lägre klasserna. Ofta kan det ses på miniatyrer som föreställer suveräna seigneurs tjänare. För att underlätta bärandet förstärktes skons övre kant gradvis med ett extra foder. Runt 1480 dök också "boulevarder" eller "haut-de-chausses" upp - korta byxor med en manschett som gömde den övre delen av motorvägen, men detta mode tog sin slutliga form under nästa, XVI-talet.
Om moderna män tar av sig skjortan i värmen, förblir i byxor eller shorts, föredrog de på medeltiden att ta av sig chassarna och förblev uteslutande i kameez och bree (och ibland helt enkelt i bree). Det fanns dock ett mellanalternativ, när separat schäslong gick ner, och mitt på vaden vrids till en tät rulle, stödd på benet av en strumpeband, medan den nedre delen förblev på plats. Resultatet blev något som påminde om moderna golfbanor (chausses à). Detta sätt att bära chassarna ansågs vara bonde och väckte ofta de ägande klasserna förlöjligande.
För att spara pengar syddes en tjock lädersula längst ner på tån på skorna. Detta gjorde det möjligt att inte bära fullfjädrade skor.
Vanan att ta på sig "kläder på kläder" återspeglades i ett annat sätt att bära chausse, när ett par sattes på ett annat, med det nedre helt sträckt och det övre vridet på benet på samma sätt som golf. Denna metod värmde benen väl och användes samtidigt ofta som en sort för arbete: en tät yttre rulle tillät inte grenar i skogen eller vassa stubb på fältet att riva och förstöra de "huvudvägar".
En annan – lokal – variant av motorvägar uppfanns av flamländska fiskare. Fiskevägarnas yttre design påminde om moderna byxor; de gjordes breda, syddes mellan benen, medan de vanliga "kilarna" var kvar på sidorna. Fishermans skor nådde bara vristen och hade ingen tå. Resten av arten slutade med en strumpa som passade tätt om foten; emellertid var de fattiga klasserna oftare nöjda med motorvägar, liknande moderna leggings , där tån ersattes av en bred remsa som täckte foten tvärsöver. I händelse av att de gick utan skor i chaussarna var deras sulor ofta gjorda av läder [42] . På 1300-talet var de långa och vassa ändarna på chaussarna på modet och stack långt fram, för att bevara sin form var de stoppade med ylleband (222). Damskor såg alltid ut som "golf" och hölls på benet under knäet med hjälp av ett strumpeband - ett kort band som knöts på tvären.
Herrshensa eller cotta ( fr. chainse ou cotte ) var en rymlig skjorta av ull, linne, ramie, etc., som bars över en kameez. Vanligtvis nådde kotta mitten av låret och var omgjord med ett läderbälte. Det enkla och opretentiösa snittet av kotta har inte genomgått några förändringar under århundradena; Cotta förblev "omodern", bara materialet från vilket den syddes, såväl som färg, kunde ändras. Från mitten av 1300-talet ersattes hankottan slutligen av purpuen och förblev i bruk endast bland bönder eller de fattigaste delarna av stadsbefolkningen.
Kvinnors kotta liknade en klänning med korta ärmar, medan under dem fortsatte kameezärmarna och nådde vanligtvis ankeln. Senmedeltidens mode, som föreskrev att en kvinnas klänning skulle ha ett lågt livstycke och tätt passa bröstet, gick inte förbi kotta. Ett av alternativen för en honkotta med snörning framtill var sokani ( fr. sorcanie ). I den konvergerade snörningen framför inte helt, en insats av transparent tyg, dekorerad med broderi, placerades under den. Detta alternativ var på modet fram till mitten av 1400-talet [44] .
Bondekvinnor, tvingade att klä sig på egen hand, utan hjälp av en piga, började förse kotten med snörning på bröstet eller på sidan (för vilka små metallringar var fästa vid klänningen). En sådan kotta skulle också kunna kallas "korsett" ( fr. korsett ). Bondekottan var, såvitt bilderna tillåter oss att bedöma, rent hushålls- eller vardagskläder, som användes vid fältarbete. En manlig ädelkotta bars som underplagg, medan en surcoat eller gippon lades ovanpå. En cotta av en ädel dam eller en rik stadskvinna var en underklänning, över vilken en dräkt eller surcoat bars. Om cottan var sydd av vanligt tyg, kunde dess fåll broderas, som botten av ärmen, eller en remsa av dyrare tyg syddes längs botten. För att hon skulle sitta hårt på kroppen gick en lång rad knappar ner på ryggen. Ofta berättade detta för andra att damen hade råd med en piga som hjälpte henne att klä sig.
Ordet "gippon" (eller juppon, fr. gippon ou jupon ) betyder en militär nedre camisole eller underrustning , som bärs direkt på kameez. Det började tidigt att blandas i dagligt tal med den civila nedre camisole - "doublet", eller den övre camisole - purpuen, som också ibland kunde bäras som underklänning. Av denna anledning uppstod en förvirring som inte har lösts till denna dag. Vad som med tillräcklig sannolikhet är känt tjänade gipponen, som dök upp på 1000-talet, ursprungligen som en underrustning och var en quiltad camisole eller jacka tätt fäst vid kroppen. Själva namnet på en sådan klänning går tillbaka till korstågens era ; det antas att namnet på de moriska aristokratiska kläderna "al-jubba" på ett liknande sätt kom in i det franska språket. En gippon syddes alltid av två eller flera lager av tätt material - det kunde vara ångor , bomull, ull; de två skikten separerades av ett foder eller vaddering av yllehår (i dyrare varianter kunde silkestows också användas). Samma plagg var också känt som en gambeson ( franska gambeson , från gamboisé "uppstoppad, vadderad"). Herbert Norris, författare till en studie om medeltida kläder, menar att gipponen för fottrupper också skulle kunna användas istället för rustning , som en "quiltad jacka" ( jacque ), eftersom den skyddade kroppen tillräckligt bra från att hugga eller sticka [ 45] .
På 1300-talet användes gipponen, som en typ av quiltad rustning, uteslutande av fotsoldater, medan riddarkavalleriet fortsatte att bära den under en surcoat eller surcotta - en amice som bars över rustningen. Samtidigt blev zipponen en del av civila kläder, och efter den korta cotardie camisole blev den smal, vältränad och upprepade kroppens konturer. För att skapa den önskade effekten var den utrustad med snörning på baksidan eller sidan. Gippon kunde fungera som en heraldisk klänning, i det här fallet var den som regel dekorerad med ägarens armar, men mycket oftare spelade den rollen som en lägre camisole som bärs under en purpuen. Det var då som den upphörde att särskiljas från en liknande klädsel, kallad " dubbel " (det vill säga "dubbel" från den franska dubbletten ). I sin civila variant såg gipponen (eller dubbletten) ut som en väst eller camisole (närvaron eller frånvaron av ärmar bestämdes enbart av ägarens smak). En ärmlös variant kunde också kallas "väst", ordet fanns redan på den tiden. Att bära gipponen som ytterplagg kom på modet runt 1340, i vilket fall den var gjord av sammet eller satin och hade ofta pösiga vida ärmar. Hantverkare eller arbetare kunde bära en gippong över sina ytterkläder när de skulle utföra arbete som potentiellt skulle kunna fläcka deras kläder [46] .
Men samtidigt fortsatte gippen att bäras som underklänning, liknande gipponger fortsatte att sys av linne eller bomullstyg eller av läder. Som regel syntes en stående hög krage under ytterkläderna, ibland tittade ärmarna fram under kroken. Dublettens (eller gipponens) huvudsakliga funktion var att stödja motorvägarna. För detta ändamål skars speciellt hål i dess nedre del, genom vilka tvinnade siden- eller yllesnöre med metallspetsar träddes. Längden på sådana snören varierade vanligtvis från 2 till 4 cm.I vissa modeller syddes snören in i den nedre kanten. Antalet snören eller hål för snörning varierade från två till elva par - deras antal berodde på hur tätt chassarna satt. Den vanligaste designen var en nio-par gippon, med två fram, tre på varje sida och de två sista på baksidan, till höger och vänster om mittsömmen. I senare varianter började gippons, för att underlätta fästningen, skäras av, med peplum . Själva ordet "gippon" föll slutligen i bruk omkring 1420, och den nedre kamisolen fick slutligen namnet "doublet". Denna dubblett fortsatte att existera fram till Ludvig XV :s era , då den slutligen ersattes av västen .
Den kvinnliga versionen av zhipa eller gippon ( fr. gippe , fr. gippon ) var en smal blus utan ärmar eller med korta ärmar, dekorerad med broderier. För en tightare passform var sidsömmarna snörade. Det fanns också en lägre ärmlös jacka som liknade en gippon, i det här fallet kallades en sådan klänning en pelison ( fr. pelisson ). Denna pelison var en tjock ylleväst som kunde bäras över en kotta under den kalla årstiden [47] [48] .
Purpuen ( fr. pourpoint ) under medeltiden är ett axelplagg quiltat på vadd, som bars under rustning. Därför, på XIII-talet, motsvarade dess snitt utformningen av rustningen [49] .
Från 1340 blev purpuen ett sekulärt ytterplagg, vilket ledde till en förändring i snitt och längd. Tack vare det avtagbara livstycket passade han figuren tätt. Den andra egenskapen hos den nya purpuen är peplum av olika längder. Det kunde vara brett och läggas i midjan med stora veck eller smalt - i det här fallet var det sammansatt av separata delar i form av en trapets . Purpuen i olika varianter med avtagbart livstycke och en peplum i herrkostym fanns fram till mitten av 1600-talet [49] .
I slutet av 1400-talet går pupruen från adelns dräkt över i stadsbornas och hantverkarnas kläder.
Cotehardie kan bokstavligen översättas som en cotta av en "djärv" eller till och med "dristig" skärning. Ibland kallades denna typ av mäns camisole kotta, vilket ökade förvirringen - gippon. Den sista varianten av namnet användes när cotardi användes som underrustning. Cotardie var uteslutande feodalherrarnas kläder och syddes ofta av dyra tyger. Detta var den första av de åtsittande dräkterna som uppstod i början av 1300-talet. Cotardie var en camisole upp till mitten av låret, ihopsydd av fyra delar - två bakre halvor förbundna med en ryggsöm, och två främre halvor, med en avtagbar krage som sjunker i vinkel mot baksidan [50] .
För att cotardie skulle sitta tätt på kroppen och framhäva var och en av dess linjer, gick en lång rad knappar uppifrån och ner. Ibland skars cotardi vid höfterna, och sidokanterna på peplum var också förbundna med en eller två knappar. Omkring 1325 kom cotardier med en bred och lös peplum på modet. Denna typ av kläder kännetecknades av ett lågt bälte som föll till höfterna. Detta bälte gjordes ofta av smidda eller utjagade plåtar och kunde på begäran av ägaren dekoreras med gravyr, svärtning eller ädelstenar.
Cotardies ärmar var korta och smala och nådde inte fram till armbågen; i detta fall, vidare - till handlederna, fortsatte ärmarna på en kort camisole, speciellt buren under kappan, med en lång rad knappar från armbågen till handleden. Ibland gjordes kotardiet så smalt att det var omöjligt att sätta på och ta av det utan hjälp utifrån. Också en intressant egenskap hos den tidiga cotardie var långa band gjorda av linne, tyg eller siden - tippar ca 7,5 cm breda, upp till en och en halv meter långa, alltid vita. Dessa band voro mantlade kring hylsan strax ovanför armbågen och hängde ned, ibland släpande längs marken; särskild vikt lades vid att banden alltid verkade vara helt jämna och i inget fall skrynkliga. För att uppnå en liknande effekt, ta bort cotardi, klämdes de fast mellan två träskivor. Dessa band, som utgjorde ett märkligt inslag i cotardiet, dekorerades med festoner under andra kvartalet av 1300-talet, i den aristokratiska miljön gick de gradvis ur mode omkring 1350, men var fortfarande i bruk i stadsmiljön en tid och försvann slutligen omkring 1380 [51] . Cotardie kunde göras tvåfärgad (i det här fallet kunde ärmarna på den nedre kamisolen också göras tvåfärgade), dekorerad med broderier och hade ett foder - i det här fallet var bröstdelen dessutom fylld så att bröstet visuellt verkade bred och stark. I stadsmiljö var cotardiet något bredare och bekvämare, peplumet kunde gå ner till mitten av låret, bältet var av läder och smalt [52] . Mot slutet av 1300-talet fick cotardie vida ärmar på manschetten, eller vida och långa vikta ärmar, bältet började placeras i midjan [53] .
I den kvinnliga versionen var cotardie en lång klänning med ett lågt skuren livstycke ( broscher kunde stärkas på axlarna - och för symmetri och på bröstet - så att den inte glider av ). Den övre delen av kotardiet var tvungen att täcka figuren mycket tätt upp till midjan, för att uppnå en liknande effekt försågs den med snörning på ryggen och ett antal knappar på bröstet samtidigt. Ärmarna kunde vara korta, sedan kunde ärmarna på den nedre klänningen ses under dem, eller så var den övre ärmen fäst vid cotardie-ärmen med nålar. Liksom i den manliga versionen kunde ärmarna vara med spetsar vid armbågarna, såväl som långa, som slutade i en manschett som nådde fingrarna - den senare versionen kom på modet i mitten av 1300-talet. För att ärmarna ska sitta tätt kunde de även förses med en rad knappar från armbågen och neråt, eller snörning. Kvinnors cotardi var också tänkt att ha ett lågt bälte gjord av gjutna eller skjutna plåtar [54] . Den breda, utsvängda kjolen bestod av många kilar, som tvingade tyget att samlas i stora veck, bakom kjolen förvandlades till ett långt tåg [50] . Den här kjolen hade en intressant funktion - framtill, där det i den moderna versionen skulle finnas fickor, skars två rektangulära hål ut. Med händerna i dem kunde kjolen enkelt lyftas upp för promenader eller löpning. Efter hanen kunde den kvinnliga cotardie göras i två färger - i det här fallet var klänningen visuellt uppdelad i fyra delar - två halvor av framsidan och två halvor av baksidan, och varje fjärdedel (inte exklusive ärmarna) gjordes i en kontrasterande färg. Till exempel motsvarade hälften av den vita framsidan den svarta halvan av baksidan och vice versa. Och slutligen kunde cotardie bäras av sig själv, men för en hel frontutgång var det tänkt att en mantel skulle fästas på den [55] .
Den manliga versionen av cotardie försvann i slutet av 1300-talet, den kvinnliga versionen existerade i ytterligare hundra år, flyttade till positionen för en lägre klänning som bärs under en surcoat, eller, efter att ha förlorat frodiga dekorationer, förvandlades till en ganska blygsam ytterklänning med en vid ärm, med en slits strax under armbågen, på grund av vilken ärmarna på kottan fortsatte [55] .
Surcotta ( franska surcotte eller surcote , bokstavligen "on-cott", "ovanpå cotta") i ordbruk nästan omedelbart blandat med den maskulina formen " surco " ( franska surcot ), och båda orden blev helt synonyma. Det är känt om surcoat att denna typ av kläder dök upp på 1000-talet och ursprungligen var en övertröja eller amice som bars över militär rustning, som därmed var skyddad från föroreningar och under korstågen från överhettning. I den civila versionen förvandlades den manliga surkottan till en vid och tät ytterskjorta i bondelivet, som sträckte sig till mitten av vaden eller till anklarna, surcottan försågs oftast med en lång ärm, smal eller bred, samlad vid manschett - valet berodde enbart på ägaren. Pilgrimer tar gärna på sig surkottan, denna ytterklänning skyddade perfekt både från kyla och från dåligt väder. Den ädla varianten av surcotta (eller surcoat) såg ut som en kort skjorta med breda korta ärmar, från vilka de långa ärmarna på kotta var synliga. Surcotta kunde dekoreras med ornament, broderier, ädelstenar - allt berodde återigen på ägarens smak och ficka. Surcotta var nödvändigtvis omgjord, ibland försedd med en huva .
Den kvinnliga versionen av surcoaten var en överklänning, som regel, utan ärmar och utan bälte, med djupa utskärningar på sidorna som nådde mitten av låret. Denna variant av surcoat kallades pelotos ( spanska pelotos ). Man tror att han kom till den europeiska dräkten från morerna och existerade oförändrad från XIV-XVI århundradena som en ceremoniell kvinnokläder [48] . För att surcoaten skulle sitta tätt på överkroppen, som dåtidens mode krävde, placerades en serie krokar som går uppifrån och ner längst bak - vanligtvis närmare vänster axel. En annan typ av surcoat för kvinnor var en åtsittande klänning med en ganska smal kjol, utan bälte, med slitsade ärmar som öppnades något ovanför armbågen [56] .
Den kungliga surcoaten varade längst. Den överlevde som drottningars officiella klänning fram till början av 1500-talet och distribuerades över hela Europa. Den långsträckta surcoat-kroppen hade inga sidopartier och var dekorerad med utskjutna tallrikar framtill. Surcoat-kjolen var bred och hade formen av en cirkel. Längs den övre kanten trimmades den med bred fläta eller päls, samt djupa ärmhål. Surrocken kompletterades vanligtvis med en mantel fodrad med hermelinpäls [57] .
Ursprunget till ordet "uppeland" är oklart. Ibland är den uppförd till namnet på den svenska provinsen Uppland ( Swed. Uppland ), ibland tror man att detta är en förvanskning av det italienska namnet på en sådan dress le pelando, som på sydfranska dialekter förvandlades till lou pelande, spanska hopa (rock med vid ärm) eller till och med till en förvrängd medeltida engelsk hop-pâda (mantel, rock) [58] . På ett eller annat sätt dyker uppeland eller upeland upp omkring 1360, toppar mellan 1390 och 1410 och försvinner slutligen omkring 1420 och ger vika för dräkten.
Uppeland blev faktiskt den första versionen av ett verkligt yttre axelplagg. Ingenting bars över uppelandet. Uppeland var en rent ädel klädsel, visserligen är det svårt att föreställa sig en bonde eller en hantverkare i en lång, bred dräkt som når golvet med breda triangulära ärmar som är något kortare. Alltför lång klädsel var något motsatsen till det rådande modet för en kort eller ultrakort klänning, men snart började själva uppeland att förkortas. Först dök dess "halvlånga" (bâtard) form upp, som nådde till mitten av vaden eller till knät. Det halvlånga upplandet användes för ridning, promenader eller dans [59] . Då tänkte narren till Charles VI Enselen Rooster (Haincelain Coque) på att skära av de långa golven helt och hållet, så att slutresultatet knappt täckte höfterna. Denna nya trend uppmärksammades omedelbart av unga människor, och denna variant av sena uppeland blev känd som ensellen eller eselen (haincelain, haicelain) till minne av dess uppfinnare.
En purpuen eller cotardie bars under uppeland, men samtida skämtade att på grund av det överflöd av tyg som draperade kroppen, var det omöjligt att avgöra från baksidan om det var en man eller en kvinna framför dig. Uppeland kunde göras av ull, satin, sammet, siden. Dess karakteristiska egenskap bör betraktas som ett tvålager. De övre och nedre skikten måste nödvändigtvis kontrastera med varandra i färg, till exempel kan grönt upeland ha ett skarlakansrött foder och ljust skarlet - blått. Istället för tygfoder kunde mocka användas, eller så fodrades upeland med bäverpäls, hermelin eller grå ekorrskinn. Ärmarna, som regel, dekorerade med pilgrimsmusslor, vände alltid ut och in och visar färgen och strukturen på det nedre lagret av tyg. Ett brett bälte, som samlade tyget i frodiga veck, kunde också matchas till tonen i bottenskiktet eller helt enkelt sys av samma material. Uppelands krage var hög, stående, ibland en grotesk form, sträckte sig till hakan och till öronen. I olika modeller kunde uppeland göras med ett enda hål - för huvudet, och en mer eller mindre lång slits på bröstet, som ska fästas med en eller två knappar, eller med en gunga, skuren framifrån uppifrån och ner , utrustad med en lång rad knappar, med slitsar på sidorna - upp till knäna eller till och med till höfterna. Uppeland var utsmyckat med enastående prakt - guld- eller silverbroderier och smycken. Ibland fanns ägarens monogram med eller utan kronor, initialerna på hans dam, delar av familjens vapen över hela fältet. Uppeland skulle också kunna kompletteras med en huva med bred cape . Fashionistas från det tidiga 1400-talet kunde valfritt förse sina uppelands med ett gäng klockor, som sträcker sig över bröstet från en axel till den andra, eller hänger diagonalt ner på samma sätt som en baldric [60] .
Det kvinnliga upplandet, som dök upp omkring 1390, var på modets höjdpunkt omkring 1420. Dess popularitet var så hög att unga flickor ofta använde uppeland som bröllopsklänning. För sådana tillfällen syddes den av siden och andra lätta och eleganta tyger [61] . Mot mitten av seklet glömdes uppeland gradvis bort, men i ytterligare 15 år föredrog äldre damer det. Formen på det kvinnliga upplandet skilde sig lite från det manliga, den enda signifikanta skillnaden var tydligen att det kvinnliga upplandet aldrig hade skärsår vare sig framtill eller på sidorna. Den långa kragen, som hos män som regel var stående, i den kvinnliga versionen lades ofta ut över axlarna. Denna krage, liksom ärmslagen, var ofta vit, vilket uppnådde den kontrast som är karakteristisk för uppeland. Ett högt bälte bars under bysten och knöts baktill. Kvinnors uppeland orsakade en blandad reaktion i samhället, ibland ansågs det vara för lyxigt, men dessa åsikter påverkade inte modet.
Under första hälften av 1400-talet var Frankrike starkt influerat av det italienska modet. Detta kan ha berott på Karl av Orléans anspråk på hertigdömet Mantua , som han var på väg att efterträda efter sin farbror Filippo Viscontis död . Dessa planer kom aldrig att förverkligas, men en typisk italiensk rund mantel kom till Frankrike - krok ( franska huque, hucque eller heucque ) [62] . Det antas att i själva Italien var kroken i början av sin existens en kvinnokap, men gick snart över i mäns ägo. Denna kappa av militär skärning bars dock av civila. För att göra det skars en cirkel ut ur tyget, i vilken ett hål gjordes för huvudet, varefter två slitsar gjordes från ytterkanten till halsen, åtskilda från varandra med en mängd lika med en tredjedel av omkrets. Skärningarna gjordes på ett sådant sätt att hela delen täckte axlarna när de sattes på. Den sålunda erhållna smalare delen av kroken täckte bröstet, den breda delen täckte ryggen. Längden varierade, bestäms enbart av kundens smak och plånbok. Kroken kunde nå mitt på låret, till knäna eller till och med till smalbenen, den främre delen samlades ibland upp, så att stora veck gick uppifrån och ner. Kroken bars ovanpå purpuen, och ärmarna på purpuen såg ut på båda sidor. Kroken kunde bäras både fritt och med ett bälte, under vilket den främre delen var stoppad - metoden att bära berodde enbart på ägarens smak.
I Frankrike ansågs dessa kläder vara ädla, mestadels förknippade med en festlig utgång, parad eller högtidligt inträde av en seigneur. Men när den spred sig antog stadsborna kroken och anpassade den här lätttillverkade klänningen till vardagslivet. Billiga krokar var gjorda av ull, dyrare modeller kunde vara gjorda av satin, sammet, fodrade med tyg, ibland var krokarna fodrade med päls. Färgen berodde enbart på tillverkarens och kundens smak, ofta valdes krokens färg på ett sådant sätt att det korrelerade med en fashionabel huvudbonad - en chaperone . Den nedre kanten kunde skäras ut, eller tillsammans med sidoslitsarna, putsas med päls eller broderas med mönstrad tråd. Själva duken var ibland broderad - en mörkgrön krok, som presenterades för Jeanne d'Arc av invånarna i Orleans , broderades med guldtråd, med nässelblad som huvudmotiv för prydnaden, och fodrad med mårdpäls .
Omkring 1436 började en annan sorts rund kappa , även av italienskt ursprung, gradvis komma på modet. Detta är en rock , eller mer exakt, paletot ( paletot ), som omkring 1447 slutligen ersatte kroken och ersatte den i rollen som ceremoniell klädsel, livré eller militärkappa. Kanske var en övergångsform från kroken till kappan en variant av den senare, där krokens sidosnitt syddes från botten till mitten av sidan, vilket lämnade enorma hål för händerna. För att få en kappa började man sy på korta ärmar som inte nådde fram till armbågarna eller (det här alternativet är mer känt) klockformade ärmar, breda och mycket långa, som dock skars nästan till axeln, så att utsidan fortfarande ärmarna på purpuena kikade fram. Paleto fanns till ungefär början av 1460-talet [63] .
En kortare version av aristokratins ytterkläder var se ( fr. saie ). Under romarrikets tidevarv var det bara en mantel av gallerna , men under medeltiden är se en kort herrkläder med vida ärmar, som fanns i denna form fram till slutet av 1400-talet [64] .
En annan typ av ytterkläder var pelisson ( fr. pelisson ). Varianter av den har hittats i medeltida dräkt sedan 1100-talet. Det var ett löst långt eller halvlångt plagg som bars av både kvinnor och män. Vanligtvis gjordes pelisson med långa vida ärmar och fodrad med päls. Pelissons för män tillverkades ofta med huvor.
Under 1400-talet började en voluminös kappa på ett pälsfoder med utskärningar för händerna att kallas en pelisson [48] .
Den kungliga klädseln för ceremoniella tillfällen var manteln . En av dess sorter var juice ( fr. socq ). Detta är en ceremoniell mantel av rakt snitt, fodrad med hermelinpäls, med en liten cape gjord av samma päls. I denna form fanns den under hela den senare medeltiden [44] .
I takt med att kostymen förändrades, ändrades också hattarna. Män och kvinnor bar metallbågar med rosetter i form av blommor prydda med ädelstenar och halvädelstenar - chapeau-de-fleur ( fr. chapeau-de-fleur ). Män bar chapeau de fleur barhuvade eller över en hjälm i turneringar, medan kvinnor bar en slöja fäst under hakan.
En huvudbonad som kallades tressoir ( fr. tressoire ) var utbredd. Det var ett nät vävt av metalltrådar och dekorerat med pärlor eller smyckesrosetter. Den kunde också vara gjord av tunna metallplåtar som täckte någon del av huvudbonaden [65] .
En mycket vanlig huvudbonad för aristokratiska kvinnor var ett tempel ( fr. tamplete ). Det var en metallprydnad som fungerade som grunden för en utarbetad flätfrisyr. Särskilt templet älskades av franska aristokrater under XIV-talet och början av XV-talet [64] .
Dessutom, imiterade militärens dräkt, bar de en keps kal ( fr. cale , eng. coif ). Till en början var det en åtsittande keps som bars under en hjälm. Från och med 1200-talet bär män och kvinnor en kal-keps under varma hattar när de går ut [47] .
Det fanns också en kvinnlig analog till kal - a cap kuaf ( fr. coiffe ). Den var gjord av ett tunt linne och satt på nästan alla kvinnors huvudbonader från medeltiden. Det var särskilt utbrett från 9-1300-talen [50] .
Aristokraternas huvudbonader kännetecknades av speciella detaljer. En tunn vit slöja kallades couvre-kock ( fr. couvre-chef ) och fästes på olika huvudbonader av damer av överklassen under medeltiden och urrenässansen. Änkor bar en svart couvre-kock under sorgen .
Det fanns också huvudbonader som bars av både män och kvinnor. Ett av dessa alternativ var omus ( fr. aumusse ). Det var en slags huva med en söm i mitten och långa ändar som knöts runt halsen. Oftast var omus sydd av tyg och fungerade som skydd mot regn och blåst [66] .
Vissa huvudbonader, som kvinnornas atour-a-bagniere ( franska atour-a-bagniere ), hade en ram för att hålla dem i form. Det var vanligt under senmedeltiden. Atour-a-banner var en hög cylinderhatt med en rundad topp. Ovanifrån kastades en slöja över honom, som gick ned från båda sidor som fanor [67] . Bland kvinnorna i Frankrikes lägre klasser på 1400-talet var kepsar med uppvikta kanter vanliga, ett exempel är kepsen som bars av en kvinna som håller ett ljus i en miniatyr från Stile du droit françois, som avbildas döende på hennes dödsbädd [31] .
Som redan nämnts, under senmedeltiden, var män ofta utan skor alls, klädda i chausse med starka lädersulor. Detta gjordes för att upprätthålla en enhetlig uppfattning, som gavs till benet av täta motorvägar gjorda av ljusa, ofta kontrasterande material. Ändå var skor nödvändigt för att rida, vandra på obanade, ofta leriga och blöta vägar och för att gå ut på landsbygden.
Skor tillverkades av företag av skomakare ( fr. cordonniers ), som specialiserade sig på slutna former av skor , stövlar och - mot slutet av medeltiden - höga stövlar och patiniers, som ägnade sig åt öppna skor ( fr. patins ). När det gäller det senare var de något som påminde om moderna tofflor eller sandaler , som hölls på benet med hjälp av en bred tvärgående läderremsa, eller två remsor, fästa på sulan på tvären. I mitten av 1400-talet började en enda remsa ersättas av två halvor, sammankopplade med ett spänne. Sulan på sådana skor var gjord av trä, breda låga klackar förlitade sig på patiner ; de kunde dock också förlita sig på två trästöd, varav det ena spelade rollen som en häl, medan det andra var beläget under tårna. På grund av det faktum att trädet inte böjde sig bra och kanske inte var särskilt bekvämt att gå, gick hantverkarna till tricket och gjorde sulan av två tvärgående halvor, fästa ihop med gångjärn .
Slutna skor, med eller utan utskärningar, fästa på benet med en rem, eller stövlar - låga eller höga, som når till ankeln, med sido snörning eller spänne, kan vara gjorda av satin, sammet, brokad; skor var dessutom dekorerade med jagade spännen, broderier, päls och ädelstenar. Sulan kunde vara gjord av både trä och starkt läder. I korridoren var det meningen att män skulle ta av sig skorna och lämna dem på ett speciellt stativ.
Läderskor och stövlar var dock vanligast. Den bästa kvaliteten erhölls från getskinn behandlat med sumak - det sanna receptet hölls hemligt av garvare och skomakare. På andra plats kom oxskinn och sist fårkött som var fett och ojämnt och som dessutom hade för vana att krympa och krympa med tiden. Det användes främst för tillverkning av barnskor. Ett intressant inslag i modet under 1300- och 1400-talen är att betrakta som " pullens " ( fr. poulaine ) - mjuka läderskor, ofta utan hårda sulor, med mycket långa strumpor. Strumpans längd reglerades av klassbegränsningar och adelsmännen var betydligt längre än allmogen. Fashionistas kopplade ofta sockornas ändar med skons manschetter med silverkedjor och hängde klockor. För att hålla sockorna i form stoppades de med tagel [49] . Som allt ovanligt orsakade dessa groteskt utseende mer än en blandad reaktion, det gick till och med så långt som att antyda att det var detta konstiga mode som orsakade en av de värsta epidemierna i europeisk historia - digerdöden . Enligt moralister gjorde kulornas långsträckta näsor Kristus så upprörd att han inte hittade ett bättre sätt att hantera sådan otyglighet än att skicka en pest till kontinenten .
Etymologin för ordet "pulen" är oklar. Ordagrant översatt betyder det "föl", en av hypoteserna antyder att skorna ursprungligen tillverkades av hästskinn. Enligt ett annat antagande kallades barn från blandade äktenskap - araber och européer, som var många i det heliga landet som erövrats av korsfararna , "pulens" , senare orientaliskt mode spred sig till väst. Den tredje hypotesen antyder att hennes hemland var Polen , i franska Pologne. Skor av denna typ tillverkades oftast med träsulor; så att huden på en lång tå inte tumlar, var den stoppad med släp eller ylle. Poulains var bekväma på gatan, eftersom den långa tån helt tog på sig lera och stänk från pölar, trots att den gradvisa förlängningen av tån i början av 1400-talet nådde så löjliga proportioner att det var svårt att gå i sådana skor utan vana. Dandierna gick ibland till tricket, knöt kulornas groteskt långa nosar med bälten till knäna, eller beordrade skomakarna att medvetet lyfta den vassa kanten på sulan. Detta märkliga mode varade i två århundraden, medan de spetsiga tårna på skor förlängdes, sedan förkortades igen, men aldrig helt försvann. Och först i slutet av 1400-talet började rundade skor, kallade "björntass" ( fr. patte d'ours ), gradvis komma på modet. Det är dock värt att notera att pullenes uteslutande var manligt mode, kvinnor, tvärtom, instruerades att demonstrera det lilla i deras ben "att ta på sig skor så små som möjligt" .
Höga stövlar, bekväma att rida eller gå utanför staden, dök upp i slutet av 1400-talet. De var sydda av mjukt läder, och höjden kunde vara både upp till knät och upp till mitten av låret. På insidan av benet var det som regel tänkt att snörningen skulle vara ca 25 cm hög Stövlar gjordes ofta med slag, vilket gjorde det möjligt att demonstrera ett kontrasterande inre lager, strumpor kunde förlängas eller fås att lyftas upp. Vid behov fästes sporrar på stövlarna . Och slutligen, för dandies från slutet av medeltiden, ansågs det vara en speciell chic att sätta på en stövel ordentligt och sänka stöveln till foten av den andra.
På medeltiden fanns det andra skor, som till formen liknade skor, detta är botte ( fr. botte ). Med tiden började begreppet "bott" betyda vilken sko som helst som täcker benet från foten till knäna. Från 1300-1800-talen ändrade botten sin form tillsammans med utvecklingen av militärdräkten. Det fanns också en mängd olika nattskor kallade botte de nuit [43] .
En av de viktigaste accessoarerna till medeltida klänning var utan tvekan midjebältet . I ett av verken från den eran råder kärlekens gud , som lär den unga dandyn konsten att förföra, honom att vara säker på att vara uppmärksam på hur man väljer och hur man korrekt sätter på sig ett midjebälte. De två ändarna av bältet i medeltidens poesi symboliserade riddaren och hans dam, fästa bältet - föreningen av kärleksfulla hjärtan. Om en ung beundrare inte har tillräckligt med pengar för att köpa ett bälte till sig själv, lär kärlekens gud honom, bör du spara på något annat.
Om vävda produkter som tillhör medeltiden, på grund av tidens tand, har kommit ner till oss i ganska blygsam mängd, så är bältesdekorationer eller till och med solida bälten av slitstarkt läder mycket vanligare. Bälten var verkliga konstverk, deras tillverkning krävde gemensamma ansträngningar från flera hantverkare av olika specialiteter: en garvare gjorde själva bältet, en kopparsmed, en juvelerare eller en specialist på tenn eller mässing (beroende på produktens framtida pris) ett spänne , överliggande smycken, band den vassa änden av bältet med metall och delen direkt intill spännet, och slutligen - sybehörsmakaren sålde den färdiga produkten. Tillverkningen av spännet ansågs vara den svåraste, de grova fyrkantiga formerna som var karakteristiska för tidig medeltid under XIV-XV-talen ersattes av graciösa ovaler med en smal brons- eller kopparpil och en obligatorisk övre glidkant, vilket gjorde det lättare att ta på och av bältet. Tillämpade dekorationer kunde göras i form av geometriska figurer, men bland dem finns snidade eller jagade ornament, bilder av fåglar och fantastiska djur och inlägg med halvädelstenar. Enligt modet på den tiden nådde bältets längd två meter, det ska bäras så att den vassa änden hänger från mitten av bältet och når nederkanten av klänningen.
Bälten var absolut nödvändiga, eftersom det inte fanns några fickor i en medeltida klänning, och allt nödvändigt (i avsaknad av sådant) måste bäras på ett bälte. En dolk fästes vid bältet (eftersom många städer förbjöd att bära andra vapen), en flaska med bläck och ett pennfodral för en skrivare, en medicinlåda för en läkare, en handväska för män eller kvinnor för småsaker, och slutligen, en plånbok. Förutom bälten har vävda bälten också kommit ner till vår tid - satin, brokad, sammet. Ibland täckte smidda och jagade smycken ett sådant bälte så hårt att det helt dolde texturen av tyget under.
Midjeväskan, en väsentlig egenskap hos en kostym utan fickor, sågs också av kärleksguden som ett nödvändigt element för en förförare. Liknande handväskor för små saker var uppdelade i flera typer. Den första av dessa bör kallas en omonière (aumonière), det vill säga en "allmospåse" från franskans "aumone" - allmosa. Omonieres var vanligtvis vävda, kvadratiska och rikt dekorerade med inlägg och broderier. På bältet fästes omonièren med ett snöre som drogs genom halsen. I det här fallet spändes toppen, och handväskan blev visuellt en triangel med en vass ände. För att öppna den måste den lyftas och lossas på ett sådant sätt, vilket inte alltid var bekvämt. En annan möjlighet var att trä ett snöre genom halsen, vars två ändar kom ut bredvid sidsömmen. I det här fallet användes ett långt vävt band eller bälte för att fästa på bältet. Den tredje möjligheten var att ge aumoniären utseendet av en liten portfölj, låst med ett intrikat spänne eller agraf. En kopparbåge fördes genom halsen, vilket gjorde den lättare att öppna. Kanterna kan dessutom dekoreras med tofsar eller hängen av något slag. Fashionistas och modekvinnor kunde ibland inte motstå frestelsen att hänga en klocka från botten av midjeväskan. Detta mode orsakade omedelbart en storm av indignation bland moralister, som alltid - till ingen nytta. Omonierki bars av både män och kvinnor, de senare som regel under överkjolen. I det här fallet var det mycket svårt för en tjuv att komma till pengarna obemärkt, medan värdinnan lätt manipulerade plånboken genom att lyfta kanten på kjolen med hjälp av en byxa - ett långt band eller kedja fäst vid fållen. Det är dock värt att nämna att man tänkte på en sådan förbättring tidigast på 1400-talet.
En aumonierka som bars under en kjol antydde naturligtvis ganska bestämda tankar, i många skämtande skämt från medeltiden blev det en eufemism för kvinnlig sexualitet, manipulationer med en omonierka uppfattades som en allegori av intima relationer med en kvinna. Midjeväskan förknippades dock även i litteraturen med kärleken till pengar, snålhet - i den tidens rika moraliserande litteratur kvävs penningälskare och pengagrävare i helvetet under tyngden av gigantiska aumonierer som hänger runt halsen, fyllda med gyllene bezanter.
Rika damer donerade till kyrkor för att lagra heliga reliker; några av dessa gåvor har överlevt till vår tid. Tillverkningen av omonières var privilegiet för en av de få kvinnoverkstäderna på den tiden. En liten midjeväska - en aumoniere, överraskande nog, spelade en olycksbådande roll i den franska monarkins historia. De dyrbara aumoniererna, som skänkts av Filip den stiliges svärdöttrar till sina älskare, bröderna d'Aunay, blev avgörande bevis, med vars hjälp äktenskapsbrytare fördes fram i ljuset. Skandalen som bröt ut fick arvtagaren, den blivande Ludvig X, att tvivla på att hans enda dotter föddes från honom. Detta var förutsättningen för antagandet av den saliska lagen, som förbjöd kvinnor att ärva kronan. Denna lag gjorde Frankrike en björntjänst, för Ludvig X själv och hans bröder dog unga och lämnade inga manliga arvingar. Hugo Capets dynasti avbröts således i den direkta manliga linjen, och kronan övergick till kapetianernas sidogren, Valois. Den engelska kungen, som också är nära besläktad med kapetianerna, gjorde omedelbart anspråk på tronen, vilket provocerade fram en konflikt som senare av historiker kallades Hundraårskriget. Den allra första stenen som startade lavinen var en blygsam midjeväska - en omonière.
I den manliga versionen gömdes till en början samma handväska även under klänningen, men när överklänningen i början av 1300-talet snabbt började förkortas visade sig aumonieren omedvetet ligga framför alla. Det bör sägas att hantverkare som visste hur man skär av en plånbok omärkligt för sin ägare var mycket vanliga på den tiden. Detta allvarliga problem gav upphov till uppkomsten av rent maskulina varianter av handväskor för små saker. Den första av dessa bör kallas en escarcelle - en liten portfölj gjord av starkt läder, fäst vid bältet med flera fästelement eller bildar en enda helhet med det. En annan sort var en handväska, ganska lik den nuvarande. Som en omonière fästes den i bältet med ett långt band (läder, så att det inte var lätt att skära) eller en metallkedja.
Medeltida dräkt är också omöjligt att föreställa sig utan snören. Snören var nödvändiga för att dra åt kvinnors korsetter och hålla schäsjor för män, även på ärmarna användes spetsar ibland istället för knappar. Det uppskattas att även i den mest blygsamma versionen krävdes minst 6-7 av dem för att ansluta delarna av kostymen, från 3-4 i längd (för att fästa gippon och chausse) till 30 cm (för en kvinnas klänning) . Skosnören (aiguillettes) var flätor av ull eller siden; för bekvämligheten att trä spetsen genom hålen eller ringarna som var avsedda för det, gjordes långa koniska spetsar (illrar) av koppar, mässing eller bly i båda ändar. För detta ändamål skars mjuk metall med speciell sax och böjdes till en speciell form, vilket gav det utseendet av en kon. Det sista steget var att sätta spetsen på sladden avsedd för det, med kraft att klämma ihop den breda delen av spetsen med en tång och på så sätt fixera den på sladden.
Aristokraterna däremot gjorde spetsarnas spetsar nästan till smycken. De var gjorda av dyra metaller och dekorerade med emalj, jagande eller ädelstenar. Från slutet av 1400-talet började man på detta sätt bearbeta kanterna på band och prydnadsbågar, som fästes på ställen med dekorativa fästen [49] .
Knappar var också en integrerad del av vardags- och festkläder. När de dök upp runt 800-talet upplevde de sin finaste stund under senmedeltiden, då jakten på mode, som krävde att en klänning eller en manlig kamisol passade så nära kroppen som möjligt, gjorde att det uppstod långa rader. av knappar, fallande från huvudet till bältet, och fallande på ärmar från armbåge till handled. Det enorma antalet knappar som behövdes för detta ledde till att de slutade köpa dem på konto, istället för att köpa hela set (de så kallade "boutonnieres") med tio eller arton stycken. Det gamla namnet på knappen var noyeau, vilket betyder "fruktsten". Den moderna boutonen - samma rot som den ryska "knoppen (rosen)", dyker upp runt 1300-talet. Till utseendet skilde sig knapparna på den tiden inte mycket från moderna - de var samma små runda pärlor med hål för trädning (antalet hål varierade från två till sex), eller en lägre ögla med vilken knappen kunde sys till klänningen. Det kanske enda kännetecknet för knapptillverkning på den tiden var den geniala idén att göra knapphålet tillräckligt spetsigt och smalt så att knappen genomborrade den yttre klänningen och dess knapphål var längst ner. Alla dessa öglor kunde omedelbart anslutas med en tråd och fästas ordentligt på kläderna, utan att tillgripa det tråkiga behovet att sy på alla knappar separat.
Knappar för de rika - guld, silver, dessutom dekorerade med ett gjutet, jagat eller snidat mönster, emalj, ädelstenar eller täckta med tyg. Dyra knappar - kompakta, små, lätt gömda i en ärm eller en midjeväska, var en oemotståndlig frestelse för oärliga hemtjänstemän, särskilt eftersom försvinnandet av en eller två knappar, till skillnad från pengar eller smycken, inte orsakade förbryllande frågor från någon. Än idag har rättegången mot Marion de Dion de Boney, hembiträdet till en viss Geoffroy Robin, som lyckades råna sina herrar på 28 livres (för att tjäna samma ärliga arbete, hon skulle behöva 2,5 år), överlevt . Efter att ha tjänstgjort i cirka 2 månader flydde hon och återvände till sitt hemland, till Boney, där hon hittade skydd i huset till sin fästman, en skräddare till yrket. Senare, i ett försök att rättfärdiga sig själv inför domstolen, försäkrade Marion att hon stal enbart så att han " ville gifta sig med henne omedelbart ." Hemgiften till den listiga bruden, med vilken hon försökte köpa hans tjänst, var " en ljus scharlakansröd chaperon med knappar av förgyllt silver, två plånböcker och en pellet med knappar av förgyllt silver, åtta små knappar och en nejlika av vitt silver ." Hon förklarade ursprunget till all denna godhet med mästarens generositet. Tyvärr lyckades den rånade Geoffroy Robin hitta henne snabbare än bröllopet ägde rum, och tjuvtjejen gick i fängelse.
Människor med blygsamma medel fick nöja sig med enkla knappar av tenn eller bly (mot slutet av 1400-talet dök det upp billiga kopparknappar), gjutna i speciella formar. Men även här höll inte mästarna tillbaka sin fantasi och försökte dekorera dessa opretentiösa produkter så fantasifullt som möjligt. Knappar från XIV-XV århundraden liknar ibland mynt med sina dekorationer och monogram, ibland divergerade många "sol" strålar från mitten till kanterna, knappar dekorerades med mönster av prickar, geometriska former, initiala bokstäver eller ornament.
Örhängen under senmedeltiden ansågs vara ett tecken på marginalitet, ibland tvingades judar, muslimer, prostituerade, bödlar och brottslingar bära örhängen genom särskilda dekret, vilket på detta sätt visade sin isolering från ett "anständigt" samhälle. Hur överraskande det än kan tyckas för oss, betraktades fiskare, som misstänktes av "landet" med misstänksamhet, som liknande överlöpare. Att bära ett örhänge i höger öra var brukligt för män i fiskelägen.
Men i slutet av 1400-talet började "marginalmodet" bli mer utbrett. De rika skikten i staden och på landsbygden uppmärksammade dyrbara örhängen och fann ett sätt för lönsamma investeringar i denna ovanliga dekoration. Modet för örhängen fångade alla samhällsskikt, nu förbjöds marginalerna att bära örhängen genom särskilda dekret. Läkare insisterade på att öronhåltagning var ohygieniskt och helt enkelt hälsofarligt, men som vanligt utan framgång.
Ringar gjorda av enkla metaller för människor med blygsamma medel, guld- och silverringar för de rika delarna av staden och byn var vanliga dekorationer. Det bör noteras att på medeltiden var bärandet av en vigselring uteslutande ett kvinnligt privilegium och spred sig till män tidigast på 1800-talet. Ringar bars på alla fingrar, ibland bar flera på varje, det kan tyckas något ovanligt för oss att bära ringar inte bara vid foten av fingret, som är brukligt nu, utan även vid mellanfalangen. Ringar på tummen skulle symbolisera styrka och kraft.
Släta ringar var jämförelsevis sällsynta, och vice versa, skickliga juvelerare från ett enda stycke guld eller silver kunde gjuta en ring i form av ett midjebälte med ett spänne, eller ett hjärta fäst vid kanten. Ringarna var dekorerade med jagande och snidade mönster. Man kände också till sigill, som skulle tjäna till att prägla det vax med vilket brevet var förseglat; sådana ringar kunde bära bilden av deras ägares vapen. Det fanns också frekventa motton, inklusive kärlek. En mansring har levt kvar till vår tid, på vilken ordet "Den ende" står skrivet. Ringar med en ädelsten eller halvädelsten i ramen var tänkt att fungera som talismaner för ägaren, stenarna föreskrevs förmågan att upprätthålla hälsa, avvärja problem, hjälpa sin ägare i affärer, etc.
Armband, både manliga och kvinnliga, var dekorerade med jagande eller snidade mönster som föreställde ornament, växter, djur eller fåglar. Det är så armbandet med ekorrar är känt, som går tillbaka till 1300-1400-talen. Armband bars som ett tecken på kärlek, det finns fall när en riddare, som tar emot ett armband från en hjärtans dam, satte det på sin vänstra hand, samtidigt som han lovade att kämpa för henne med alla som vågade svara på utmaningen.
Alla typer av smycken med hängen gjorda av ädelstenar var utbredda. De kunde ha vilken form och storlek som helst, men de mest populära, särskilt på 1500-talet, var hängen gjorda av stora päronformade pärlor. De kallades pandelok ( fr. pandeloque ). I efterföljande tider började alla päronformade pärlor att kallas pandelok [48] .
Det bör noteras att speciella kläder designade för arbete under medeltiden ännu inte existerade. Målningar och miniatyrer visar oss bönder och hantverkare i arbetet, klädda på de mest olika sätt - beroende på konstnärens personliga smak och fantasi. Och ändå är det möjligt att bestämma några initiala former av klänningsval, dikterat av yrkets krav. Det är också möjligt att spåra den gradvisa bildningen av traditioner och vanor som dikteras av yrkets krav och behovet av att skydda kroppen från brännskador, sår eller helt enkelt smuts och damm, och skyddet av kläder, vilket var av stort värde för bonden och hantverkaren på grund av de höga kostnaderna som orsakas av den manuella tillverkningsprocessen [68] .
Naturligtvis behövdes först och främst ett linne- eller läderförkläde för arbetet . Sådana förkläden är ett konstant attribut för bilder av smeder eller glasblåsare på jobbet. Oftast är de gjorda av oblekt linne och når knäna eller anklarna, ibland var förklädets golv dekorerade med pilgrimsmusslor . Oftast hade smedsförklädet också en bröstdel, som fästes på purpuen med hjälp av ett fäste, en rosett eller till och med en enkel nål. Men även varianter med remmar var kända, liknande de som finns än idag. Läderförkläden är jämförelsevis sällsynta; som separata exemplar förefaller det också finnas hela skinn av djur, som nästan inte ändrade sin ursprungliga form. Förkläden var också typiska för arbetare inom "matsektorn" - bagare, slaktare, konditorer och andra. Förkläden användes alltid när man slaktade boskap för att blod inte skulle fläcka kläderna. Förklädet blev under senmedeltiden nästan ett obligatoriskt klädesplagg för en bondkvinna, obligatoriskt när hon skulle tjafsa vid spisen eller arbeta i trädgården och vanligt i andra fall. Mans bondförkläden - rektangulära bitar med ett hål för huvudet, som lika skyddar bröstet och ryggen, med eller utan bälte, spred sig särskilt efter att priserna på tyg gradvis började sjunka. Ett sådant förkläde tjänade ofta inte bara för att skydda kläder, utan representerade också en slags "ficka" där det var bekvämt att samla frukt eller hälla spannmål för sådd (därav det franska namnet för denna typ av arbetskläder "såmannens förkläde") [69 ] .
Handskar med tre fingrar eller fårskinn användes under konstruktionen; sålunda har fakturor för inköp av liknande skinnhandskar och vantar till murare bevarats. Av de huvudbonader som skyddade huvudet och ansiktet från värme, damm, smuts eller som behövs för att förhindra att håret till exempel kommer med i testet är det värt att nämna de många pannbanden, turbanerna , linnekali och kaloter, och slutligen , de karaktäristiska bondhalmhattarna med bred brättning, som ofta ses på bilderna av skördemän och plogmän som arbetar på fältet [70] . Särskilda bredbrättade hattar som helt täckte huvud och axlar hittades ibland bland biodlare, även om några av bilderna visar personer som arbetar med bin utan något extra skydd. Därför är det inte klart om en sådan praxis verkligen existerade, och hur utbredd den var, eller så är det bara en fråga om konstnärens fantasi [71] . En sorts transparent sköld som täcker den övre delen av ansiktet ses ofta på bilder av glasblåsare i arbete [72] . Och slutligen, huvor med en lång cape som täckte baksidan användes när det krävdes att bära något som potentiellt kunde fläcka kläder - påsar med vindruvor, frukter, byggmaterial etc. [71] .
Och slutligen skapade fiskare ett slags arbetskläder åt sig själva. Detta sällsynta fall för Frankrike under senmedeltiden, fallet med att bära en randig klänning förklarades på två sätt - för det första var människor som gick till sjöss en marginell gemenskap, som inte utan misstankar sågs ner på av "landet". och för det andra, ur rent utilitaristisk synvinkel, var vita och blå ränder tydligt synliga i vattnet om fiskaren råkade hamna överbord. Denna fiskarklänning, som bestod av en vid skjorta med läderbälte och bred schäslong, var dessutom impregnerad med varmt vax, vilket gjorde den ogenomtränglig för vatten.
När man klär sig för vägen bör man först och främst tänka på värme och skydd mot dåligt väder, jämförande bekvämlighet - och bara på sista plats var klänningens skönhet. Resenärer bar en mycket varm, bred kappa med huva, ofta av en brun färg som inte markerar. Sådana kappor gjordes av ett grovt ylletyg som bar namnet bure . För att göra ett sådant tyg utsattes fårull nästan inte för avfettning, vilket resulterade i en tunn film på ytan av regnrocken, vilket tillsammans med en tät och hård tråd bidrog till att regnrocken nästan gjorde det. inte bli blöt. Pilgrimer, som gav sig ut på en resa, föredrog att sätta på sig en tät lång surcotta med lång ärm, upp till handleden, och vika en extra dräkt till en tät rulle fäst vid bältet. En sådan pilgrim tog ofta på sig en bondekal på huvudet (även när han redan hade börjat gå ur modet), använde man ofta en tjock filthatt ovanpå , som kunde tjäna som skydd mot vädret, med ett litet silverskal - om pilgrimen var på väg till exempel till Santiago de Compostela . Täta ylleskor och kraftiga skor sattes på fötterna, en stark stav togs i händerna för att hjälpa till med promenader och skydda mot krockande människor. Och slutligen, i slutet av kostymen, fäste pilgrimen en liten bild av St. Christopher , resenärernas skyddshelgon, på sitt bröst.
Fram till slutet av 1200-talet fanns inte en speciell sorgklänning, dessutom var sorg vid en begravning inte en sed, faktiskt flyttade en person till en bättre värld. Svart sorg kom in i den europeiska kulturen i början av 1300-talet, särskilt på grund av pestens tillkomst, under vilken seden att bära svart äntligen etablerades, trots att den först spred sig till adeln och toppen av stadspatriciatet . Svart färg var dyrt, och inte alla hade råd med en sådan klänning, men tillsammans med framstegen i färgningsbranschen började priset på en sorgklänning att falla, och den nymodiga vanan att bära svart spred sig gradvis till alla samhällsklasser. Begravningsdräkt, precis som allt annat, bestämdes av hierarkiska överväganden - steget på den sociala stegen där den avlidne befann sig, gästens sociala status och graden av hans familjs närhet till den avlidne. Så vid begravningen av den franska kungen 1380 beordrade hertigen av Bourgogne att sy en klänning av "Brysselsvart", 28 ons bred, slagen med 1 885 pälsskivor tagna från magen på en grå ekorre [73] , medan 8 år senare vid begravningen hertigen av flamländskan nöjde sig med en klänning endast 8 på vid. Materialet som klänningen tillverkades av var också viktigt, så svart sammet användes endast i undantagsfall; klänningen var avsedd för härolder och tjänare, speciellt för detta, den svarta chaperon som användes var tvungen att täcka ansiktet, en lång kornett svepte in nacke. Sorgeperioden var också viktig. Således instruerar Hovets Etikett ( Les honneurs le la cours ) hovdamen, i stor sorg, "att förbli utsträckt i ett rum som är draperat i svart, på en säng med sorgens överkast"; under de kommande sex månaderna bör denna dam - när hon sörjer sin man, far, mor, bära en svart mantel och gå med täckt huvud, varav under de första tre månaderna att bära en döv klänning med en plastron, och en svart sörjande chaperon, för de kommande tre månaderna en lång dräkt med slits och torn, och ytterligare tre månader - bara en svart klänning. Kläder måste vara enkla, utan klädsel; under de första tre månaderna var det också förbjudet att bära rosetter, handskar och till och med omgjorda en klänning. När man sörjer en äldre bror, antog man samma kläder, men det krävdes inte för att uttrycka sin sorg, "att ligga framsträckt på sängen". Sörjande för andra bröder och systrar var begränsad till en döv klänning och ett täckt huvud, för farbröder eller kusiner - en lång sliten mantel, för avlägsna släktingar var det nödvändigt att begränsa det till en tourette och en enkel svart klänning [74] .
Tvärtemot de etablerade föreställningarna hörde gycklare inte bara till de regerande prinsarnas domstolar. Gycklare hölls på lön av många städer, det fanns också "offentliga", fria jonglörer - gycklare, som reste genom byarna och därigenom tjänade sitt bröd. Gycklarens tvåfärgade klänning, i den form som den är känd under 2000-talet, dyker upp i slutet av 1300-talet. Dessförinnan var gycklare klädda på ett väldigt mångsidigt sätt, med den enda varningen att gycklarens outfit var tänkt att ge ett parodiskt och underhållande intryck. Så bilden av en gycklare är känd, på vilken han bär en hel biskopsdräkt , men i en svartvit schackbur. Den kvinnliga gycklaren vid det engelska hovet bar smeknamnet "flerfärgad fru", eftersom hennes klänning var en prålig flerfärgad av bitar av materia som inte matchade i färg.
Det är också värt att notera att gycklarens outfit, hur lyxig den än är, ofta såg gammaldags ut. Så, gycklaren fick en chaperon när denna huvudbonad praktiskt taget gick ur bruk, med den enda skillnaden var att "åsna"-öron som stack ut i två riktningar, och ofta klockor, symboler för ett tomt huvud, syddes till den vanliga chaperonen i en stadsstad. eller ädel miljö. Tvåfärgad, som också började blekna in i det förflutna på 1400-talet, blev en integrerad del av den clowniska outfiten, trots att den ofta använde den mest obehagliga färgkombinationen för det medeltida ögat - gult och grönt, eller till och med grönt ränder på gul bakgrund. Gycklaren tog alltid en "marotta" i sina händer - en tjock pinne eller klubba, vars övre ände var skuren och målad i form av ett människohuvud [75] . Denna "fool for a fool" spelade rollen som en assistent, en marionett med vilken gycklaren kunde spela dialoger och små scener utformade för att få de närvarande att skratta.
På medeltiden fanns det inget koncept med en speciell "barndräkt", ungarna klädde sig på många sätt precis som pappa eller mamma. Den nyfödda skulle vara lindad med breda band (oftast gjorda av ramie), överlagrade på kroppen i en cirkel eller i en spiral. Uppifrån lindades barnet in i blöjor gjorda av linne eller ylletyg. Samtidigt drogs handtagen längs med kroppen eller (mindre ofta) veks på magen. Benen var ihoplindade, fötterna var fria från band, och ibland även från blöjor. Denna praxis användes eftersom, enligt populär uppfattning, för mycket rörelsefrihet under de första månaderna av livet kunde leda till missbildning av extremiteterna. Det bör dock noteras att banden och blöjorna inte spände kroppen för mycket, barnet kunde böja benen och till och med sitta ner. Det rekommenderades dock också att inte vara för nitisk med att linda, för annars skulle bebisen (igen enligt folkuppfattningen) sluta växa. Därför, vid tidpunkten för matning eller lek, lindades barnet upp och lämnade bara ett band på höfterna så att han inte av misstag skulle färga sjuksköterskan eller mamman. Huvudet var täckt med en keps gjord av ylletyg eller två lager linne eller ramie [76] . Ibland, istället för en keps, användes den övre delen av blöjan och bildade något som en huva. Färgen på blöjor för de fattiga var oftast brun-beige, det vill säga färgen på omålat linne, rika människor föredrog grönt (ungdomsfärgen), eller rött, utformat för att skydda barnet från vanliga sjukdomar: blödning, mässling och även pest [77] [78] .
Vid cirka 4 månaders ålder byttes den fulla blöjan ut mot en "halv" ( demi-maillot ). Barnet var klädt i en kort skjorta, med händerna fria, som redan kunde kasseras efter eget gottfinnande, greppade och drog allt de ville. Från midjan och ner fortsatte de att slå in band och blöja. Denna sed var dock inte universell och är mer karakteristisk för Italien än för Frankrike [79] .
När det var dags för barnet att stå på fötter ersattes blöjorna slutligen med "babykläder" som barnet eller barnet fick bära under de första sju åren av livet - en kameez och en bred lång kotta (klänning) som nådde anklarna. Det var dock inte meningen att barnet skulle ha underkläder, precis som skor inte skulle. Korta, knälånga chausses nämns endast i ett verk som kommit till oss, och även då med förbehållet att de bör bäras om barnet är sjukt [80] .
Gradvis, med barnets tillväxt, ersattes den långa kotta av en kortare, som nådde mitten av vaden, vilket gjorde att barnet kunde leka och springa fritt. På vintern var kotta gjord av tjock ull, medan sommarversionen var gjord av lättviktsmaterial. Närmare sju år (den exakta åldern kan inte fastställas på basis av de överlevande bilderna), fick barnet läderskor och en vriden svart eller röd spets, som var tänkt att omgjorda kotten, bär den något lös. Ett barn i en sådan kostym ansågs redan vara ansvarigt för sina handlingar, han fick gå ut ensam, utan sällskap av vuxna, och till och med göra små inköp [81] .
Enligt medeltida begrepp slutade barndomen vid 7 års ålder, och det förra barnet blev en "pojke" ( lat. puer ); ibland vid denna tidpunkt var han gift eller gift, och om det var en flicka från en adlig familj, måste hon uppfostras i sin mans familj. "Otrok" från 7 till 14 år klädd i vuxenmode, med det enda undantaget - han täckte inte huvudet och gjorde som regel inte en speciell frisyr, vilket lät hans hår falla fritt på hans axlar. Det var först i slutet av 1400-talet som en speciell knallröd "barn"-baretta dök upp vid hovet i Angevin , men det är inte klart hur utbredd denna sed var. Vid 14 års ålder ansågs en tonåring vara en vuxen, en bondpojke eller flicka arbetade på fältet, avkommor till adliga familjer befäl ibland trupper eller kontrollerade en del av sin fars egendom. Vid den här tiden och upp till hög ålder blev de instruerade att klä sig i enlighet med modetrender, välja ett eller annat element i kostymen, styrt av situationens krav, såväl som sin egen smak. De gamla skulle ha långa, pälsfodrade kläder [81] .
Flickan, fram till äktenskapet, gick med håret löst och vred det med ett band. En sådan enkel frisyr symboliserade oskuld, högt värderad under medeltiden. Flickan var tänkt att bära en korsage med snörning, tätt åtsittande hennes bröst [82] . Detta mode förblev oförändrat fram till början av 1500-talet, medan en gift kvinna beordrades att bära en lösare klänning, och en gammal kvinna eller änka beordrades att bära "blygsamma" vida kläder som helt draperade hennes kropp. Flickan gick ofta nerför gången i rött - denna färg symboliserade fertilitet och samtidigt kristen uppoffring. Om familjen hade tillräckligt med pengar för det, sattes en krans av ädla metaller på huvudet på den nygifta , vars enskilda delar fästes ihop med hjälp av gångjärn . Efter avslutad ceremonin delades kransen upp i delar och delades ut till vänner. Omkring 1340 etablerades seden att ge som hemgift kläder - cotta, surcoat, mantel. Denna sed höll i sig till 1500-talets första fjärdedel, och (om prinsessan var gift) spelade det ingen roll att en sådan klänning länge gått ur modet. Anslutning till traditioner talade om släktens antiken och trohet mot gamla seder [83] .
Under den höviska kärlekens era bekände en kvinna sina känslor och gav henne utvald en krans eller kläder från axeln. Ibland slutade situationen ganska underhållande, till exempel har en berättelse bevarats om hur den unge hjärteknaren av den burgundiske riddaren Jacques de Lalen dök upp vid hovet, bärande på hjälmen det samlade pannbandet av Maria av Cleves och på sin vänstra ärm " en mycket rikt dekorerad ärm av hertiginnan av Kalabrien ... som ett resultat av vilket båda damerna, som var och en ansåg sig vara sin enda älskade, föll i stor förtvivlan och melankoli ” [84] .
Ägarens politiska förkärlek var särskilt tydlig i männens kostym under kriget mellan Armagnacs och Bourguignons . Följaktligen var det meningen att anslutningen till Armagnac-partiets idéer skulle symbolisera den vita halsduken från St. Lawrence (den berömda "bågen", som den parisiske medborgaren förbannar då och då i sin "dagbok" ), medan burgundernas anhängare beordrades att bära en ljus skarlakansröd korsformad skärp eller en bild av det ljusa röda korset av St. Andrew . Dessutom förlitade sig Armagnacs på en lila krok, ofta broderad med pärlor , över vilken en vit halsduk bars. Armagnacerna vände kornetten av sin chaperone till vänster, medan burgunderna föredrog att den tittade åt höger . I allmänhet, av alla klädesplagg, uttryckte chaperonen oftast hängivenhet till ett eller annat parti. Så, under upproret ledd av Etienne Marcel , antog hans anhängare en röd och blå chaperon - i enlighet med färgerna på huvudstadens vapen. Samma chaperon Marseille hissade personligen på Dauphinens huvud (den blivande kung Karl V den vise ), och denna chaperon fungerade som sista försvar dagen då folkmassan som bröt sig in i palatset massakrerade hovmännen. Efter att upproret slogs ned förbjöd kungen genom ett särskilt dekret att bära en tvåfärgad chaperon (1358). Den vita chaperonen fungerade som ett tecken på engagemang för Philip van Arteveldes parti under Gentupproret 1382 , som till och med har sitt namn att tacka för just denna huvudbonad. Samma vita chaperon, i solidaritet med Gent , adopterade majotiner , anhängare av Simon Kabosh , som till en början föredrog blå chaperoner, återgick snart till vitt, vilket i samtidens ögon blev en symbol för rebelliska stämningar [84] .
För att indikera ägarens sociala status (beroende också på situationen för vilken den här eller den klänningen bars), var allt viktigt - färg, materialkvalitet, skärning, längd och bredd på klänningen. Så bilden av de "tre stånden", relaterad till Aristoteles "etik" , har bevarats . Enligt honom skulle det andliga ha en lång klänning som sträckte sig till hälarna, aristokraterna - en kortare, upp till mitten av vaden, bönderna - och inte nå knäet alls [85] . Senare, med spridningen av mode för en kort klänning, förändrades detta förhållande något, men dess betydelse förblev densamma. Bärandet av cotta var kännetecknande i första hand för bondeklassen, purpuenor utan överklänning bars oftast av hantverkare, korta dräkter bars av militärer, långa dräkter förlitades på av domare, skollärare och universitetspräster [86] . Uppeland var en uteslutande aristokratisk klänning.
| Klädhistoria | |
|---|---|
| Forntida värld |
|
| Medeltiden |
|
| ny tid |
|
| 1900-talet |
|
| XXI århundradet |
|