Fransk folkdräkt ( fransk kostym populaire française, kostym folklorique française , fransk traditionell dräkt ( fransk kostym traditionnel française )) är en integrerad del av den franska kulturen . Liksom i många europeiska länder varierar fransk folkdräkt mycket över regionen. Det är värt att notera att trots Frankrikes officiella politik, som proklamerar alla sina medborgare franska , är Frankrike ett multinationellt land: förutom fransmännen själva bor andra romanska folk i det: korsikaner , katalaner och occitaner(nära besläktad med fransmännen, kan också definieras som en etnisk grupp av det franska folket); Alsace tyskar , kelter - bretoner , såväl som basker , vars ursprung är inte känt med säkerhet. Denna artikel kommer att överväga varianterna av folkdräkten som fanns bland fransmännen, och i extrema fall, occitanerna.
Allmänt sett tog folkdräkten form på 1600-talet, och existerade säkerligen under inflytande av urbant mode, efter att ha gått ur bruk under slutet av 1800- och mitten av 1900-talet. Men några av dess element, som träskor , finns fortfarande kvar. I vår tid bärs folkdräkt på helgdagar (folkdräkt värderas särskilt av regionalistiska patrioter som populariserar sina lokala traditioner, i synnerhet hålls folkdräktstävlingar; helgdagarna för Savoyards och Provencals används särskilt ), och är också scen kläder av folkmusikensembler.
Det fanns tre kategorier av folkkläder: vardagliga (det fungerar också), festliga (som bärs till exempel på bröllop, de begravdes i det) och söndag [1] . Mer stadsinfluerade festkostymer dök upp efter den franska revolutionen 1789 .
På 1600-1700-talen var det mesta av kläderna på landsbygden gjorda av hemspunnet tyg (ylle- och linnetyger). Till festkläder och underkläder användes tunn duk och till vardags grov duk. Ytterkläder syddes av tyg, hemspunnet linne eller köpta bomullstrådar kunde vävas in i tyget. Efter revolutionen 1789, på grund av den ökade välfärden för bönderna och den industriella revolutionen , spreds fabrikstyger som tyg och siden till landsbygden. Kläder gjordes av skräddare på landsbygden för lön, tak över huvudet och mat. Men trots det urbana modets inflytande (lantliga skräddare och sömmerskor följde de senaste modetrenderna) och spridningen av mer mångsidiga material på landsbygden, förändrades de faktiska metoderna för skrädderi mycket lite [1] .
De vanligaste färgerna i folkdräkt före den industriella revolutionen var vitt, grått och brunt. Kvinnors kläder var mer olika i färg: till exempel var corsages bruna, lila, blå, röda och randiga; kjolar - vita, grå, röda, blå och ibland svarta; och förkläden är vita, svarta, gråa, röda och blå.
Huvudkomponenterna i herrkläder var skjorta, byxor, väst och jacka. Skjortan var kort, hade nedfällbar krage. Inledningsvis knöts ärmarnas krage och ärmslut med band, sedan började de fästas med knappar. En dubbelknäppt väst bars över skjortan, oftast i ljusa färger och med metallknappar. En halsduk knöts runt halsen . Från 1600-talet till början av 1800-talet var byxorna korta och upprepade till stor del stilarna först av plundringen och sedan culotten / byxorna . Sådana byxor bars med långa strumpor knutna vid knäet med röda eller blå band eller spats , de senare kunde vara gjorda av samma material som byxorna. Från 1830-talet blev ankellånga byxor vanliga. Däremot kan leggings bäras med dem. Byxor var omgjorda med ett brett skärp, och senare med ett bälte eller började hållas på med hängslen .
Jackor tjänade som ytterplagg (deras franska namn - jacka ( fr. jacquette ) kommer från namnet Jacques - ett stereotypt vanligt, främst bondemansnamn, se Jacquerie [1] ), frackrockar och saroblusar ( fr. sarrau ). Jackan kan vara både kort - strax under midjan, och lång, med peplum. Blusen dök upp i slutet av 1700-talet i norra Frankrike och spred sig sedan över hela landet. Hon hade ett väldigt enkelt, tunikaliknande snitt, fållen nådde mitten av låret, ärmarna hade raka prickar, på ärmarna och vid kragen samlade hon ihop sig . Canvas var materialet för att göra blusar . Blusar bars över alla andra kläder, till en början fungerade de som festkläder för bönder (särskilt de bars under semestern för lantliga brödraskap), men senare började de bära en blus under arbetet, eftersom det skyddade kläderna från damm och smuts . I början av 1800-talet (särskilt efter julirevolutionen 1830 ) började stadsarbetare och hantverkare bära en blus. Vissa arméförband från 1800-talet bar också blusar: till exempel bars en blekt linne- eller bomullsblus under sysslor (både i barackerna och under kampanjen) av dem som tjänstgjorde i infanteriregementena i det kejserliga gamla gardet 1804- 1815 [2] [3 ] ; dessutom ingick hon, bland andra delar av uniformen, i listan över bärbara föremål som fastställts av förordningarna från 1812 [4] . Blusar föll ur bruk både på landsbygden och i staden (bland arbetare ersattes blusen med overaller och overaller), i början av 1900-talet, var de längst bevarade bland herdarna i utmarken [5] , men konstnärerna har bevarat blusar av liknande snitt än i dag. Liknande blusar fanns också i andra länder i västra och norra Europa [5] .
Herdar använde kappor gjorda av grov (till exempel get) ull som ytterkläder .
Precis som med herrskjortor var damskjortor huvudkomponenten i kostymen. Till skillnad från herrarna var damskjortan lång: den nådde anklarna eller golvet. Hon fungerade som underkläder, de sov också i det (nattlinnen, både bland män och kvinnor, slutligen och överallt (bland byborna) fixades först på 1870-1880-talet; innan dess var de en del av garderoben bara rika människor) [ 6] . I slutet av 1800-talet dök damskjortor upp med korta ärmar, eller utan dem alls. Samtidigt kommer en natttröja ( fr. camisole ) med långa ärmar och midjelängd, som bärs i sängen [6] , in i garderoben .
Över skjortan tog man på sig en vid kjol (veckad eller veckad) och en jacka, över vilken man knöt ett förkläde, som var kortare än kjolen. Förklädet var ett obligatoriskt attribut för en kvinnlig dräkt, kvinnor utan det, enligt franska folkliga ordspråk, ansågs lata och slampor. En sjal kastades över axlarna, knöts på bröstet eller lades under förklädets haklapp. Corsagen fungerade som ett oumbärligt attribut för en festlig kostym.
På 1800-talet var kvinnors dräkt starkt influerat av urbana kläder. I synnerhet kvinnors underkläder visas - pantaloons .
Mössor för män var stickade och vävda (till exempel gjorda av bomull) hattar - kepsar med en pom -pom i slutet ( franska bonnets, bonnets a coton ), bredbrättade halm- och filthattar (på 1700-talet bar de en spänd hatt ), på helgdagar bar de hattar-cylindrar . Kepsar, lånade från adelns och medelklassens liv (där de var en huvudbonad för informell heminredning och sömn), först av hantverkare och sjömän, och sedan av bönder [7] , uppskattades särskilt av invånarna vid kusterna i synnerhet Normandie. Kepsen hade först och främst en praktisk funktion: att dras åt över öronen skyddade den huvudet från kyla, vind och dåligt väder. Som regel var kepsar ljusa färger: till exempel blå eller vit. På 1800-talet tillverkades mössor på cirkulära vävstolar [8] [7] . En hatt skulle kunna bäras över kepsen till exempel för att skydda mot regn [7] . Från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet var baskern en oumbärlig egenskap hos franska arbetare och bönder . Även franska arbetare bar en keps .
Kvinnor bar en mängd olika motorhuvar , som hade många former och typer av broderier. I så fall kan de ta på sig en hatt eller knyta en halsduk över kepsarna . Traditionella huvudbonader för kvinnor bevarades i mitten av 1900-talet i Alpernas dalar, i de avlägsna områdena i Centralmassivet och i Roussillon .
När de gick till sängs, för hygieniska ändamål och för att hålla värmen, tog män på sig en nattmössa , liknande en dagmössa, men med en längre längd [8] , knöt kvinnor en halsduk på huvudet eller satte på en keps under hakan och dekorerad med spets [9] . Ibland, för att underlätta påklädning och bättre värmeisolering, vändes insidan av nattmössan utåt. Denna praxis hade också ett annat syfte: utan kavajslag kunde änden med pompom/tofs komma i vägen under den sovandes huvud eller fastna under kudden och därigenom förhindra sömn, medan lapeln fixerade änden i mer eller mindre ett läge , vilket säkerställer vilsam sömn [8] . En vanlig dagmössa [9] skulle också kunna användas som nattmössa .
Den vanligaste typen av skor var träskor - träskor , urholkade från ett enda trästycke. Under XVII-XVIII århundraden fungerade träskor som gatu- och arbetsskor, de bars över läderskor . Men efterhand spreds träskor också som självständiga skor (bland kvinnor som tidigare hade burit träsandaler eller galoscher med träsulor när de arbetade spreds träskorna i mitten av 1700-talet, när bondelotternas storlek ökade och fruar och döttrar blev tvingas arbeta fältet tillsammans med män respektive fäder). Träskor skyddade fötterna från smuts och fukt [5] . Som arbetsskor användes träskor i vissa byar långt in på 1960-talet och nu tillverkas gummiträskor som även används som arbetsskor. Läderskor , skor och stövlar fungerade också som skor .
Nya kläder var tänkta att bäras till bröllopet, men det hände att brudar bar klänningar från sina mödrar och mormödrar, förvarade i kistor , för att upprätthålla en familjetradition, och de fattiga kunde låna kläder av grannar. Som nämnts ovan kan bröllopskläder också fungera som begravningskläder.
Brudparets dräkter motsvarade i allmänhet en eller annan regional version av folkdräkten.
På 1700-talet var bröllopskläderna ljusa, med en övervikt av rött, från början av 1800-talet började svart råda (det ansågs obligatoriskt på Korsika, Roussillon, Savojen, Picardie, Loiredalen, Alsace och Lorraine). Brudens svarta klänning kompletterades med ett färgat förkläde, en sjal trimmad med en fläta och ett ljust bälte, och brudgummens svarta kostym kompletterades med en färgad väst. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var västen redan svart eller vit, och bowlerhatten ersatte den bredbrättade hatten . Dessutom kan brudens klänning vara vit. En slöja (sedan mitten av 1800-talet) och en krans av apelsinblomma (konstgjorda blommor, guldfolie, fjädrar och band kunde användas) bars på brudens huvud över en keps eller annan huvudbonad (i allmänhet brudarnas huvudbonader) varierade mycket beroende på plats), vars påtagning var en separat rit. Kransen kunde bäras av brudens mormor, hennes far eller mor, ibland en präst i kyrkan, men oftast flickor inbjudna till bröllopet, ledda av en tärna ( franska fille d'honneur ); processen ackompanjerades av speciella sånger. Kransen togs av före bröllopsnatten av samma personer som satte på den. Efter bröllopet hängdes kransen i det främre rummet som inredning, den sattes på en spiselkrans under en glaskupol. Slöjan var ursprungligen lång, i början av 1900-talet förkortades den. Den traditionella bröllopsklänningen ersattes av den urbana på 1920-talet.
Massif Central-brudens dräkt på 1700-talet bestod av en körsbärsfärgad ullklänning, ett rött förkläde, en vit sjal med röd trådbroderi på axlarna, vita eller svarta strumpor och skor med svarta rosett. Brudgummen bar en röd jacka, en vit eller röd väst, en halsduk i samma färger och stövlar med silverknappar och en svart hatt bar på huvudet.
Liksom många folk i världen, bland fransmännen, hade många delar av bröllopskläder en speciell semantik förknippad med äktenskap, befruktning och barnafödande. Mest av allt personifierades hon av ett förkläde, skor, ett bälte och en strumpa i en bruddräkt. Förklädet, en oumbärlig egenskap hos en kvinnas kostym, personifierade också brudens kyskhet; på många områden fungerade det som ett inslag av uppvaktning. Så, i Anjou och Picardie, försökte en ung man under en konversation, som grep ögonblicket, att tyst lossa banden, och om tjejen gillade killen, knöt hon inte tillbaka banden utan lät dem hänga ner. Ett par skor symboliserade parets enhet. På många ställen, till exempel i Languedoc, lades ett mynt i brudens skor, på andra sattes för räddningen från det onda ögat salt eller hirs i en av brudens skor. Det fanns en sed känd från sagan om Charles Perrault " Askungen ", enligt vilken alla deltagare i bröllopet provade skor till bruden, men bara tur bidrog till brudgummen. Denna sed varierade beroende på området: på vissa ställen knöt brudgummen samtidigt strumpebandet medan han tog på sig skorna, ibland kunde brudgummens närmaste släktingar prova dem istället för brudgummen; det fanns alternativ där det inte var brudgummen som gjorde det, utan pojkvännen ( eng. garçon d'honneur ), som kom dagen före bröllopet som en del av brudgummens följe. Därefter förenklades ritualen att ge skor till bruden av brudgummen. Bältet fungerade som en av brudgummens huvudgåvor, att knyta en knut på det symboliserade förstärkningen av den äktenskapliga unionen. Bältet hölls noggrant, ofta hängdes en vagga för en nyfödd på den . Ofta, med tillstånd från den framtida svärfadern, satte brudgummen det på sin trolovade dagen för förlovningen (i Berry ) eller efter bröllopet. Om bara den framtida mannen hade rätt att ta bort bältet, då ceremonin att ta på sig bältet av olika personer nära bruden. Ibland tog antingen pappan eller gudfadern på sig ett bälte åt flickan vid förlovningen, vilket uppfattades som ett tecken på oskuld. Bältet och skon var föremål för traditionella franska bröllopsspel, så pojkvännen kunde "köpa ut" brudens sko, paret kunde i hemlighet dras av bruden under bröllopsfesten, klättra under bordet, och t.ex. Lyon, innan brudens dans kunde skor ersättas med träskor. I vissa provinser (till exempel i regionen Urepois i Ile-de-France ), om den unga frun inte blev gravid vid ett visst datum, var det vanligt att förstöra bröllopsskor. I allmänhet var vissa former av förstörelse av bröllopsskor, såsom bränning, tidsbestämda att sammanfalla med karnevaler .
Brudgummens kostym hade inte så många rituella detaljer. Dess väsentliga beståndsdel var en skjorta som gavs av bruden och som bärs av brudgummen under hela bröllopsdagen från morgonen till bröllopsnatten.
Regional differentiering manifesterade sig i den franska folkdräkten redan på 1700-talet (i motsats till föregående århundrade, då folkdräkten var nästan densamma i hela Frankrike [1] ), men den blev mest påtaglig under nästa, 1800-talet. Som regel fanns skillnader i snitt och utseende (till exempel färgschema) för vissa delar av kostymen, medan de viktigaste var desamma i hela Frankrike. Varje historisk region hade flera varianter av dräkten.
I Normandie kom blusen starkast in i vardagen och blev en fullvärdig del av denna regionala version av den franska folkdräkten. Den var blå och broderad med vita trådar på axlar, muddar och runt halsringningen. Förutom blusen är herrdräkten ganska typisk: en skjorta, en väst, byxor med en codpiece -ventil ( fr. pantalon a pont ), en halsduk (sliten "ut" och på helgdagar) och en keps med en keps som huvudbonad. En populär herrtillbehör var paraplyet [10] .
Kvinnors normandiska dräkt är också ganska typiskt: den bestod av en jacka, corsage, kjol och förkläde eller förkläde, fäst med nålar till corsage, och broderad. En cap-couffe ( fr. coiffe ) fungerade som en huvudbonad, som hade en mängd olika former. Ett obligatoriskt element var volangen som faller från mössan ( fr. barbes ), som ramar in ansiktet. På 1850-talet föll stora kuffer ur bruk och ersattes av enklare runda mössor ( fr. pierrot ). Ett unikt föremål av normandiska smycken är ett lokalt halsband i form av ovala plattor förbundna med kedjor, vilket symboliserar en kvinnas ödmjukhet. Det finns en version att detta halsband verkar ha sina rötter i slavsystemets dagar, eftersom ett sådant halsband förmodligen bars runt slavarnas hals [10] .
Jungfrur, till skillnad från gifta kvinnor, hade rätt att dekorera sitt hår med små speglar, fixerade på baksidan av huvudet under chignonen. En liknande praxis fanns också i Vendée , men istället för speglar fanns metallplattor.
Kepsar dök upp i Normandies folkdräkt i mitten av 1700-talet. Under det första imperiets tid (under Bonapartes regeringstid ) var kepsen så pass fördelaktig att kvinnor också lånade den från männens garderob. Kepsar försvann inte ur damgarderoben, dock var kepsar en vanlig vardags- och fungerande huvudbonad bland kvinnor och någon gång nådde modet för kepsar en sådan omfattning att de till och med bars i kyrkan. Prästerskapet protesterade mot kvinnors bärande av kepsar och kallade dem "motbjudande huvudbonad" ( franskt hår avskyvärt ). Normandiska kvinnor, till skillnad från män, bar kepsar på olika sätt: kastade änden med en borste / pompom till vänster, sedan till höger, sedan framåt, sedan bakåt. Frederic Galleron ( fr. Frédéric Galleron ), som ägnade sitt verk "Falaise et son arrondissement" i flera volymer åt Falaises historia , nämner att nästan alla invånare i Falaise bar kepsar (även bruna och ecrufärger ), några av dem bar caps-couffs med fjäderbollar. Galleron anser att det är fult att kvinnor bär en keps, det "ger en viss fräckhet åt det kvinnliga ansiktet, orsakar ofrivilligt avsky" ( franska cette coiffure donne d'ailleurs à un visage féminin quelque chose d'effronté, qui en dégoûte involontairement ), och föreslår att kvinnorna i Falaise har liten självrespekt för att få bära kepsar. Däremot beundrade och berördes författaren Amélie Bosquet ( fr. Amélie Bosquet ) av dammössor, hon skrev att en sådan huvudbonad passar ett kvinnas ansikte väldigt bra. Beundrade även damkepsar och ritaren Louis-Marie Lante ( fr. Louis-Marie Lanté ), även känd för att skissa på varianter av folkdräkt från hela Normandie. Kepsar tillverkades i fabriker i Falaise, där hantverket att tillverka hattar och kepsar har funnits sedan urminnes tider. Men i början av 1900-talet fanns det väldigt få fabriker kvar, och även de började gå över från kepsar till stickade västar i mörkblå ränder. På 1920-talet bars bara några normandiska bocage av kvinnor [7] .
Kläder gjordes av lokalt linne och hampa [10] .
Ett exempel på en Auvergisk dräkt är folkdräkten i Bourbonnais- regionen , belägen i hjärtat av Frankrike och en del av Auvergne. Idag är större delen av Bourbonnais en del av departementet Allier . Damunderkläder bestod av en skjorta och en randig underkjol och senare byxor. Kläderna som bars över skjortan skilde sig åt beroende på plats: till exempel i västra Bourbonnais bars en klänning från ett livstycke och en kjol som sytts ihop (om än i olika färger), i den bergiga sydost var livstycket och kjolen separata . Klänningens ärmar kunde rynkas. Från under toppen av korsaget/klänningen syntes den övre delen av skjortan med krage, och i slutet av 1800-talet var det den enda synliga delen av skjortan, medan det i början till mitten av 1800-talet ärmarna på skjortan syntes också. Kjolen var vid, veckad i sidorna och platt fram och bak. Fållen på kjolen/klänningen var ca 20 cm högre från spetsarna på träskorna. Ett förkläde knöts över kjolen, vars utseende varierade: ibland har det fickor, ibland hänger det från midjan, men ganska ofta har förklädet ett "bröst" fast i korsaget. Bärd på axlarna satt sjalen fast med ändarna bakom bröstet på förklädet. En ledig sjal för varmt väder var gjord av vanlig tryckt bomull, för kallt väder var den gjord av ull, för festliga tillfällen var den möjligen gjord av siden, och ibland gjord av fint linne med vitt broderi. Kvinnors huvudbonad var en keps, baksidan var broderad i vitt på vitt, och kanterna kunde dekoreras med volangspets. Det fanns kepsar och långa, axellånga volang. En av de oumbärliga tillbehören var ett bröstkors , ofta på ett sammetsband. Ytterplagget var en lång kappa utan huva, men som även kunde kastas över huvudet [11] .
Bourbonnets herrkostym är typisk för Frankrike: en skjorta, byxor, en halsduk, en väst, en jacka, en blå blus och en bredbrättad hatt (ibland var fälten så breda att för att deras kanter inte skulle hänga ner, men för att riktas uppåt fästes spetsar på dem, avgående från kronan). Ibland bars leggings med byxor [11] .
Skor för både män och kvinnor var träskor som bars över yllestrumpor. Kvinnors träskor kunde målas svarta och ibland dekoreras med sniderier . Dessutom kunde träskor för kvinnor ha ett läderband [11] .
Bourbonnets folkdräkt bevarades i slutet av 1800-talet, så konstnären Victor Luer ( fr. Victor Lhuer ), som bodde där vid den tiden, fångade folkdräkten i sina teckningar och skapade på så sätt en ovärderlig källinformation om honom [11] .
Den karakteristiska kvinnliga huvudbonaden i Auvergne, fördelad från Moulin i norr till Varennes-sur-Allier i söder och från Loire i öster till territoriet av Foret de Troncet i väster [komm. 1] , det fanns en stråhatt som bars över en keps med fälten låga och hårt böjda på sidorna, och stack högt fram och bak ( franska chapeau à deux bonjours ), dekorerad längs kanterna med två sammetsränder - svarta och röda, på den svarta fanns en fläta av halm, och ett brett svart band knöts runt kronan. De mest kända är exemplaren från Bourbonnet [11] . I synnerhet Mikhail Prokudin-Gorsky , som emigrerade till Frankrike efter revolutionen , i sin serie porträtt av etnografiska typer av franska kvinnor i folkdräkter på 1930-talet, spelade också in Bourbonnets folkdräkt med samma hatt [12] .
Ett exempel på en folkdräkt för Champagne är en dräkt från staden Chalons-en-Champagne och dess omgivningar i början till mitten av 1800-talet (särskilt under julimonarkin ), det är 1840-1850 som variationen av regionala alternativ når sin höjdpunkt. I synnerhet kläderna för invånarna i denna stad fångades av konstnären och gravören - litografen Louis Barba ( fr. Louis Barbat ), som illustrerade hans verk "History of the city of Châlons-sur-Marne [komm. 2] och hans monument” ( Fr. Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses monuments ), utgiven första gången 1855, och 1865 utkom en andra upplaga. Den här boken är en ovärderlig källa till information om kläderna för invånarna i Châlons-en-Champagne över tid, inte utesluter perioden som behandlas i detta underavsnitt [1] .
Den enklaste varianten av damkostymen var en skjorta (som i hela Champagne, gjord av hampa [9] ) med ett förkläde över, det var sommarjobbskläder. Ett annat enkelt alternativ var att bära en underkjol till skjortan. Det är värt att notera att i chalon-en-champagne kvinnors dräkt från den perioden fanns det två versioner av underkjolar: en var gjord av tunn vit duk, ibland dekorerad med spets och tyll volanger; den andra ( fr. cotillon ) är gjord av grå canvas med röda/blå/lila ränder. Underkjolorna i den första versionen användes i festliga kostymer, och de andra, som redan nämnts ovan, bars, inklusive med en skjorta. Över tröjan bars både en klänning med en corsage ( fr. robe a corselet ), och en corsage och en kjol var för sig. Över klänningen / livstycket med en kjol var det redan en jacka ( fr. caracot, cochot ) på, även om den också kunde bäras över en skjorta. Jackan kan stoppas in i en kjol eller bäras över den. Det är möjligt att ensemblen med kjolen och livstycket var fritidskläder, och klänningen med livstycket var festlig. Klänningar med passande ärmar, på modet efter revolutionen 1789, och omformade omkring 1845, var också vanliga; klänningar med vida puffade ärmar , moderiktiga på 1830-talet och början av 1840-talet (bredden på puffarna erhölls med hjälp av kilar mellan de vanliga sömmarna och i mitten av bouffanten). Över kjolen/klänningen knöts ett förkläde som även bars till festkläder. Förkläden gjordes av grovt hampatyg . bura eller vit tyll. Festliga förkläden var gjorda av bomull, var plädade eller svarta. Förkläden kunde sättas in i bältet. Ylle- eller kashmirsjalar i vita, bruna, blå och svarta färger kastades över axlarna. I Chalons-en-Champagne med omnejd sattes sjalen inte fast på något sätt, men på andra ställen i Champagne sattes sjalens ändar in i förklädet och förklädet. Över alla kläder bar de kappor med ärmar av brunt eller lila ylletyg. Kvinnor bar en mängd olika kepsar och bredbrättade halmhattar på huvudet [1] .
Den grundläggande uppsättningen av herrkläder bestod av byxor och en skjorta. Herrskjortan, som i många avseenden liknade damernas, var gjord av hampatyger och hade en slits framtill. Kragen, som ursprungligen hölls fast med snören, har varit knäppt med knappar sedan omkring 1840. Men varken snören eller knapparna nådde hela snittet, vilket lämnade ett stort hål genom vilket bröstet var synligt. Byxorna var gjorda av mörka tyger (till exempel svarta eller bruna), såväl som av grå kypert, det fanns en codpiece-ventil (aka lazbant) framför, som faktiskt var den enda typen av codpiece under dessa år och har överlevt i flottan till denna dag. Sidofickor. Baktill fanns en snörning för att justera vidden i midjan. Culottes gick ur bruk i början av 1800-talet, på 1830-talet var byxorna långa. En väst bars över skjortan och byxorna, och en rem fanns på baksidan för att fixera midjan. Vid tiden för Louis Philippes regeringstid , dyker det upp lapels på halsen på västen, som var frånvarande fram till det ögonblicket. Vardagsvästar var gjorda av canvas eller vit piké , västar för att gå ut var gjorda av satin, brokad, sammet och broderade. Blusar, jackor, både korta och långsträckta, med svansar tjänade som ytterkläder; och kappor av mörkt (brunt eller svart) ylletyg, många hade bred krage, andra hade huva. De rika, som följde stadens mode, bar redingote frackrockar . Bredbrättade svarta filthattar (kronan kan vara antingen platt eller halvcirkelformig), kepsar , bomullsmössor med tofs (bärs med änden med en tofs kastad tillbaka), och de rika stadsborna och byborna bar cylindrar [1] .
Barnkläderna skilde sig inte från vuxnas kläder (även om man i vissa illustrationer till den ovan nämnda boken kan se barn med blusar bältade, som i blusar ) [1] .
Träskor, läderskor och stövlar fungerade som skor [1] .
Ett annat exempel på champagnefolkdräkt är departementet Haute-Marne . Invånarna i denna avdelning var historiskt engagerade i timmerbearbetning och gjuteriproduktion, och fram till slutet av 1800-talet - i vinodling. Sålunda kännetecknas Övre Marne-folkdräkten av enkelhet (når dock inte synlig fattigdom) och samtidigt funktionalitet [9] .
Damskjortan hade ett rakt snitt utan pilar. Ärmarna är ganska korta, de längsta sträcker sig till armbågen. Som i Châlons-en-Champagne var randiga underkjolar vardagliga och kunde bäras istället för överkjolar under arbetet, medan vita bars på helgdagar och söndagar. Strumpor nådde knät. I slutet av 1800-talet började man bära byxor. Över detta basset, som i hela Champagne, bar de en jacka och en kjol. Tröjan var öppen med ett antal knappar längs hela snittlinjen. Likformigheten hos dessa element var önskvärd: om jackan var i en bur eller slät, borde kjolen ha varit densamma. Vinterjackor och kjolar var gjorda av tät ull, och sommaren var gjorda av bomullspiké. Från [9] .
Kepsar, med tanke på den allmänna enkelheten och bekvämligheten med att bära den ovan nämnda kostymen, var inte pretentiösa, de täckte huvudet och skyddade det från trädgrenar. Vid soligt väder sattes en annan över kepsen eller direkt på håret, i form av en huva ( fransk béguinette, bagnolet , lokalt namn - fransk halette ), gjord av duk eller kreton på en tunn vinstocksram (i vissa fall sättningar var ramen gjord av kartong , vilket gav den färdiga produkten styvhet) [9] [1] . Sådana motorhuvar är ganska typiska i vinregioner som Champagne [9] , till exempel bars de även i Châlons-en-Champagne [1] .
Herrdräkten var ännu mer återhållsam än damernas. Herrskjortor var lösa, festskjortor var linne och arbetsskjortor var hampa, även om i det andra fallet var kragen och muddarna fortfarande gjorda av linne eller fin bomull. Västar bars över skjortan, inklusive de med ärmar. Blusar var också kända, gjorda av blå canvas, eleganta blusar dekorerades på kragen, manschetter, axlar och fickslitsar med tamburbroderi med vita trådar. Byxor (både culottes och långa) var manchester, festbyxor var tyg. Kepsar fungerade som huvudbonader (en kopia av en keps stickad från Haute-Marne är känd, som är dubbelsidig, om ena änden var smutsig, så vändes den och bars med en ren sida) och mössor [9] .
Folkdräkten i Champagne gick ur bruk i slutet av 1800-talet, och på vissa ställen i början av 1900-talet [1] .
År 1850 bar män en skjorta, byxor, en rutig halsduk, en väst, en jacka och en blus över sig; kvinnor bar en corsage och en klänning över en skjorta, med en svart sjal över axlarna. Slaktare och herdar bar svarta blusar, och bönder bar blå [13] .
Folkdräkten gick ur bruk i början av 1900-talet: särskilt bomullsvästen, nattmössan, flanellskärpen bars inte längre och ungdomens hängslen ersattes med bälten. Kvinnor i början av 1900-talet behöll fortfarande långa kjolar och de mörka färgerna på sina kläder, men huvor bars mer sällan. Träskor ersattes också med gummi- och läderskor [13] .
Dräkten i regionen Bresse , som är en del av Bourgogne, är på många sätt typisk bland andra regioner i centrala Frankrike. Så en kostym, nästan identisk med Bresse, bars också i Maconne- regionen , som gränsar till Bresse från väster [14] [15] .
Grundelementen i en damdräkt var en skjorta, en eller flera underkjolar, ylle- eller bomullsstrumpor och senare byxor. Skjortan i halsen var dekorerad med broderier, ärmarna kunde vara antingen korta eller långa, samlade i manschetter. En klänning av tyg eller siden med en corsage bars över skjortan och underklänningarna, de kunde ha olika färger. Vinterklänningar var gjorda av ull och sommarklänningar gjorda av siden. Även längden på ärmarna varierade - upp till handlederna och upp till armbågen. Klänningen kunde ha både smala och expanderande ärmar mot slutet, i det senare fallet syntes tröjans ärmar. Ett förkläde med ett "bröst" bars över klänningen, som täckte klänningens framsida och sidor, vars fåll var kortare än klänningen. Den övre delen av "bröstet" kunde vara böjd och V-formad, den kunde stickas med nålar eller små broscher och avslutas, inklusive sömnad med metalltrådar, guldkedjor kunde fästas på den (i ena änden fästes de vid förkläde, den andra - till axlarna). Färgen på förklädet måste stå i kontrast till färgen på klänningen. En sjal bars på axlarna, som också varierade i sin färgskala, men som med ett förkläde var huvudvillkoret kontrasten med färgen på både klänningen och förklädet. En av ändarna på sjalen hängde ner till midjan och de andra två ändarna sattes in i "bröstet" på förklädet. Kostymsmycken är typiska för Frankrike: bröstkors, broscher, örhängen, pärlor, monista, pålar med medaljonger. Bress är känt över hela landet för sitt emaljhantverk [ 14] [15] . På helgdagar bär kvinnor spetsvantar [15] .
Kvinnors huvudbonad var kepsar, som bestod av ett stycke vitt genomskinligt tyg (på baksidan dekorerat med vitt på vitt broderi, i vilket växtmotiv dominerade), såsom tyll, lin eller tunn bomull; och från vita band som knöts under hakan. Längs kanterna på mössan (liksom huvuddelen och banden) var dekorerad med små krusiduller av spets, från en till fem rader. Motorhuven var en obligatorisk kvinnlig huvudbonad när man gick ut på gatan. Arbets- och sorgkepsar var inte dekorerade med broderier (även om vissa tjejer helt enkelt bytte ut banden mot svarta) och var gjorda av vanlig vit muslin . Motorhuvar för mycket viktiga händelser kunde broderas med guld och silver [14] .
Det mest kända inslaget i kostymen var en bredbrättad svart hatt med hög topp ( fr. brelot ). Detta är en festlig huvudbonad, bunden under hakan med svarta band, bestående av skivformade filtfält och en ihålig krona på en mässingsbas; det togs bort av en rad spetsar, inklusive de som hängde i form av en kort slöja framtill och i form av en lång slöja baktill. Toppen av kronan kunde dekoreras med ett litet knippe spetsar eller konstgjorda blommor, medan hatten som helhet också kunde dekoreras med guldkedjor. Ibland bärs denna hatt tillsammans med en folkdräkt på helgdagar och idag [14] [15] .
Träskor, galoscher, mjuka filtskor och läderskor fungerade som skor [14] [15] .
Giovanni Oyua ( fr. Giovanni Hoyois ) skriver i sitt arbete om Ardennerna att i början av 1800-talet var träskor vanliga där överallt, med undantag för bergstrakter [5] .
Bönder (och följaktligen folkdräkt) har hittats i fransk måleri sedan 1600-talet, pionjärerna är bröderna Le Nain (särskilt Le Nain fixar strumpor på bönderna som täckte foten och underbenet, men lämnade fingrarna öppen [5] ), i motsats till holländska konstnärer från samma tid, som skildrar bönder med respekt för sitt arbete och sitt sätt att leva. På 1800-talet, bland de konstnärer som skildrar böndernas liv, fångar folkdräkt, är de mest kända Gustave Courbet (infödd i provinsstaden Ornans i Jura -departementet i Franche-Comté-regionen (historiska regionen Bourgogne ) i östra Frankrike) [16] och grundaren av Barbizon-skolan Jean-Francois Millais (bondeson från Normandie). Courbet fångar också på sina dukar provinsborgarnas liv , inklusive kostymen: till exempel i målningen " Begravning i Ornans " från 1839 [16] , i förgrunden, bland andra karaktärer, finns två gubbar i gammal- moderiktiga kostymer (veteranen från 1793 års revolution, Jean-Baptiste Cardet och vinmakaren François Piyo-Secretan, som också deltog i de revolutionära evenemangen): de bär i synnerhet korta culottes istället för ankellånga byxor, och de bär tvåhörnar på sina huvuden [17] .